engeneer
-
Публікації
6 461 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
Ох, не всегда. Иногда и отключенные автоматы не помогают. Стабилизатор - не абсолютная защита. В моей практике были разные случаи - иногда срабатывали на "отлично", а было такое, что от поваленного грузовиком столба стаб не спас, хотя должен был. А был вообще непрятный случай, когда стабилизатор выгорел дотла - хорошо хоть стоял в сарае и ничего за собой не потянул. Это был не "Элекс", с ними пока проблем не возникало.
-
С точки зрения защиты от перенапряжения реле и стабилизатор примерно равны. Цена реле на квартиру в районе 500 грн. - например, ZUBR D32. На нём есть вольтметр - можно поставить и проследить что происходит в сети в течение суток, недели и по сезонам, а там принимать решение. Нормальные стабилизаторы стартуют от шести тысяч, торопиться не стоит. От удара молнии реле может и не спасти - там идёт мощный высокочастотный импульс, реле не всегда успевает сработать. Там нужна импульсная защита - т.н. разрядники.
-
По фото не понятно что это - надо посмотреть общий план. Но надпись 10А похожа на "10 Ампер" - это катастрофически мало, всего 2,2 кВт. Такие автоматы ставили очень давно - на свет, телевизор и холодильник со скрипом хватало, утюг иногда их выбивал... Насчёт трёх поколений Элекс - впервые слышу. В прошлом году перешли на новые корпуса, насколько при этом усовершенствовали начинку - не знаю. Вентиляторы в них остались, но они не шумные - как в компьютере - и включаются только при перегреве. Трансформатор гудеть не должен, это дефект сборки. Насколько вообще нужен стабилизатор? Если напряжение в норме (200-240 В) можно обойтись защитным реле напряжения.
-
Посмотрите какой автомат возле счётчика. У меня в квартире конца 60-х стоял автомат 16 А (3,5 кВт), поменял на 25 А - это 5,5 кВт. Можно поставить и больший номинал, но придётся сделать новый ввод кабелем 4,0 или 6,0 квадратов (медь). Если сделана проводка под электроплиту, ввод должен быть намного мощнее и, возможно, трёхфазный. Сделайте фото автомата - попробуем определить.
-
Несколько критериев выбора: ценовая группа, стиль, цвет. Скажем, в нижней ценовой группе лидеры - Shneider Sedna, Asfora и Legrand Etika. В средней группе - ABB Basic 55, ABB Zenit, Legrand Valena, Valena Life, Valena Allure, Shneider Unica. Обычная практика, когда квартиры оборудуют несколькими сериями - для видимых и невидимых блоков, в тон отделке и т.д. Классика - это ABB Busch Duro, Alfa, Dinastia, Merten Antik, Gira ClassiX, Legrand Galea Life и Celiane. Неоклассика - Basic 55, Valena и др. Модерн - большинсиво серий Gira и Jung, ABB Zenit и др.
-
Только хорошее. Preciosa - чешская фабрика с многовековыми традициями и полным циклом производства - сами шлифуют хрусталь, сами делают каркасы и собирают люстры. По конкретной модели - она рассчитана на комнату 16-18 кв.м. с невысокими потолками. Если площадь больше и нет других светильников - можно поставить более мощные лампы (LED 6-8 Вт). Лампы желательно брать тёплого света с прозрачными колбами - с ними хрусталь "заиграет". По уходу - раз в год под тёплый душ (не выкручивая лампочек) либо купить специальный спрей для хрусталя и обрабатывать, подстелив снизу клеёну. Второй вариант безопаснее, кроме того, спрей работает как антистатик.
-
Sedna должна быть в Эпицентре, по крайней мере базовые цвета - белый и сл кость. Графит, титан и алюминий должны быть в образцах. Неплохая фурнитура, своих денег точно стоит.
-
Думаю, лучше Sedna или Asfora - те же турки, но под маркой Schneider Electric, а это хоть какая-то гарантия качества.
-
Отгорание нуля - не самая страшная аварийная ситуация. При равномерной загрузке фаз напряжение останется в пределах нормы. Только при включении мощной нагрузки по одной из фаз на двух других напряжение вырастет. Бываю ситуации опаснее. В моей практике были: - поваленный столб - фазный провод коснулся нулевого, в сети сразу 380 - авария на АВР в многоквартиром доме - те же 380 - ошибка электриков при ремонте ТП с тем же эффектом Для стаба или РН причина не важна, они видят аварийное напряжение на входе и реагируют на него. По поводу отсечки входного автомата - это "последний бастион". На нём стоит расцепитель, который срабатывает при аварийно высоком напряжении на ВЫХОДЕ стабилизатора. Это значит, что электроника в силу каких-то причин не справилась со своей задачей. -
Makel - мало того, что Турция, так ещё и дешёвая. Подобные рекомендации не делают чести электрику. Керамика достаточно хрупкая. Нормальные производители используют негорючий пластик - поликарбонат или что-то вроде. Не думаю, что ABB или Legrand выбирают худшее.
-
Это большая площадь, ленту нужно брать самую яркую - 5630/60, 18 Вт на метр, 2100 Лм/м. По поводу RGB ленты - попробуйте вначале белую - достаточно ли будет света. Если мало - лучше будет добавить по фронтонам белой, или проложить рядом две - белую и RGB.
-
Проблем с сервисом нет, ремонтируют в Киеве. Ломаются редко. Иногда попадаются проблемные аппараты, но гарантия пять лет реальна - устраняют все баги бесплатно. ПТТМ - тот же Эталон в другом корпусе, нет смысла переплачивать. Начинка там одинаковая. Приборы хорошие, устраняют практически все сетевые проблемы, очень широкий диапазон по входу. По надёжности уже сравнимы с классическими "Волтерами". Главный плюс - полностью отсутствует мерцание света.
-
Не встречал таких. Разве что заказать Volter 2 кВт со специальным климатическим исполнением, но недорогим его назвать сложно... Что входит в сигнализацию? Если там есть аккумулятор, можно поставить реле напряжения, пусть при повышенном переходит на батарею. Еще как вариант, понизить напряжение вольт на десять с помощью автотрансформатора. Его не сложно изготовить вручную - взять любой маломощный транс и поверх намотать 100 витков тонкого провода, включить его в противофазе с основной обмоткой (обычно, первичку мотают 2200 витков, т.е. 10 витков на вольт). Или взять транс 220/12 и использовать вторичку для понижения.
-
Китайский сервоприводный брать нежелательно, долго не протянет. Из бюджетников может подойти Ампер 12-1/40 - у него рабочий диапазон до 275 В, напряжение отсечки 295 В, мощность 9 кВт. Автомат 40 А - это 8,8 кВт по фазе, брать меньший нет смысла
-
Нужна ЛЭД подсветка натяжного потолка.
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
smd 3528/120 - в самый раз. Если надо ярче - smd 3014/204, но для неё нужен серьёзный теплоотвод. Другие типы не пойдут - будут просматриваться точки. Какой тип плёнки? Подсветка смотрится только на транспорантной, на остальных она бессмысленна. -
Нужна ЛЭД подсветка натяжного потолка.
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Лучший вариант, конечно, в нише, к которой есть доступ. Но иногда приходится прятать за плёнку. Естественно, берём самый надёжный Mean Well с запасом мощности хотя бы 20%. -
Гофра - особая песня. Пришлось как-то раз протягивать 100 метров по прямой - гофра была без протяжки... Помог промышленный пылесос и пенопластовый шарик, но полдня убил.
-
- Какая площадь мансарды? - Какой цвет потолка, стен и пола? В зависимости от этого надо будет выбирать тип ленты. - Пустить магистраль от точки подключения ленты - можно. - Если использовать ленту 5630/60 (1,5 Ампера/метр) - сечения 1,5 будет мало, надо 2,5. - Какое расстояние от блока питания до ленты? - RGB для основного освещения - не лучший вариант, там не полноценный белый спектр, а смесь трёх моноцветов. На глаз это не видно, но, скажем, картины в таком свете выглядят неестественно. - Обычный (одноканальный) диммер можно использовать только если три канала ленты запараллелены. Использовать её в RGB режиме уже не получится. - Для RGB ленты обычно применяют трёхканальные диммеры или контроллеры, которые позволяют получать различные статические и динамические эффекты. - Угловой профиль можно использовать только в том случае, если он не будет виден. Дело в том, что там маленькое расстояние от ленты до линзы и он проявляет точки. В нём хорошо смотрится только лента 204 диода/метр. - Важно не количество диодов на метр, а тип ленты. Скажем, лента 5630/60 вдвое мощнее чем 3528/120 и в полтора раза ярче, чем 3014/204
-
Нужна ЛЭД подсветка натяжного потолка.
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Если это фоновая контурная подсветка, оптимальная лента smd 3528/120. Меньшей мощности годится только для ночной подсветки. Очень важно, чтобы ничто не отбрасывало тень - малейшие дефекты просматриваются. -
Это не сложно. Надо заложить проволоку-протяжку перед тем, как гнуть трубу.
-
Они есть нескольких типов. Как правило, провода заводятся в прорези клемм и защёлкиваются крышкой-фиксатором.
-
Если условия позволяют - так намного лучше. Можно и полноценный АВР сделать. В моём случае так не получалось - узкий дворик между зданиями, где должен быть свободный проезд. "Стационарные передвижки" стоят на многих АЗС - на фото новая ОККО на повороте со Столичного на Дарницкий мост. Кстати, работает в непрерывном цикле - у них там нет городской сети.
-
Прокомментирую в фотографиях. ИБП General Electric Lan Pro 15-31 - обеспечивает однофазный выход 12 кВт в течение 13 минут. Реально на объекте (банк в центре Киева) нагрузка не превышает 8 кВт и может быть снижена при переходе на UPS, так что в запасе всегда есть полчаса времени. Генератор (3 фазы, 18 кВт) стоит на двухосном прицепе в гараже. При отключении сети два человека выкатывают его на улицу (примерно, 20 метров), запускают и подключают через щит ко входу ИБП.
-
RJ-45 у них есть двух типов - с немецкими литыми механизмами, которые стоят дурных денег и накладки под разъём Keystone - вполне демократичное решение без ущерба качеству. Кстати, насчёт ТВ розеток - недавно обнаружил испанский механизм Televes, в котором два независимых кабельных входа. Подходит ко всем накладкам.
-
Думаю, это "виртуальное напряжение" - наведённый потенциал, на который реагирует тестер. Это легко проверить, если включить между свободным проводом и нулём минимальную нагрузку - скажем, светодиодную лампочку. Она не загорится, а потенциал обнулится. Часто на объектах сталкиваюсь с мерцающим светом светодиодных подсветок при выключенном питании. Это тот же эффект.
