engeneer
-
Публікації
6 461 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
Заменить по гарантии, делов-то? Неужели я мог посоветовать диодку 10 Вт в закрытый фонарь? Подозреваю, что до зимы они успели слегка поджариться... И что, обе лампы после оттепели повели себя одинаково?
-
Это обычные парковые фонари, в них подойдут любые диодные лампы. Мощность, желательно, 4-6 Вт, тёплого спектра. Себе бы взял Maxus 3-LED-549 - три лампочки, по прайсу 101,25 грн. Если с шиком - можно попробовать "филамент" 1-LED-545 - они втрое дороже, но смотреться должны эффектно.
-
Что за светильники? Под какие лампы?
-
Читайте ТС (пост #7): Риторика, надо сказать, не слишком дружелюбная... Как продавец скажу, что на лампочках много не заработаешь. Чтобы получить нормальные условия на том же Максусе, нужно делать обороты по 70-100 тыс. грн. в квартал. Это удел "Эпицентров" и иже с ними. У меня лампы - попутный товар и парить кому-то что-то мне не интересно. Как человек "в теме" повторю - для диодов низкие температуры не страшны, они боятся только перегрева. Это не касается драйверов - их характеристики зависят от схемотехники и комплектовки. Но на морозе диодные лампы и прожектора ведут себя устойчивее, чем КЛЛ и обычные люминесцентные. Как домовладелец отмечу, что "Максусами", в целом, доволен - и КЛЛ и диодные работают нормально уже много лет. Сочетание цены-качества у них хорошее. Pilips, Osram, Silvania, SLV, Eglo - лучше, но в разы дороже.
-
Это не сложная задача. Под шкафчиками однозначно ставиться диодная лента в профиле - это самый практичный вариант. Точечные в потолок - либо оправы с LED лампами либо готовые LED светильники - даунлайты или панели. Мощность подбирается, примерно, из расчёта 2 Вт на кв метр. Монтаж, если в Киеве или ближнем пригороде - да, без проблем. Можете описать задачу, попробуем коллегиально найти оптимальные варианты. Добавлено через 9 минут Эта люстра интересна сама по себе. Если подойдёт по дизайну - можно брать. У Altalusse неплохой шоу-рум в "4-room", возможно, там она есть. Что касается света - под цоколь Е27 достаточно большой выбор диодных ламп, но надо посмотреть диаметр плафонов. На 18 кв.м. нужны пять ламп по 6-8 Вт, не больше. Галогенки G4 и диоды - это просто декор, роли в освещении они не играют, разве что как ночник. Галогенки G4 желательно поменять на подходящие диодные только ради того, чтобы часто не менять, у галогенок очень низкий ресурс.
-
Это раз. Второе - штукатуры не заморачиваются аккуратностью установки, когда так делал - пару раз пришлось вынимать коробочки из-за перекоса и нарушенного межцентрового расстояния в блоках на несколько постов. Времени на это уходило достаточно много, потому впоследствии от этой практики отказался. Проводку по выставленным маякам тянуть реально удобно - видно нужно ли штробить и на сколько. А коробочки проще ставить после штукатурки - быстрее и надёжнее. -
Регулировка оборотов вентилятора Weiguang
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Интересен вывод - что там внутри. Несколько раз у заказчиков возникал вопрос - может ли обычный диммер для ламп накаливания управлять вентилятором. Если эпюры помогут это понять без вскрытия - тогда да. -
Регулировка оборотов вентилятора Weiguang
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Интересно, по какому принципу регулирует PC-1-400 от Vents? Что такое "управляемых напряжением"? Кроме резанной синусоиды как-то ничего не приходит в голову - в такие габариты автотрансформатор вряд ли можно встроить. -
В этом как раз нет проблем - всё, что есть в прайсе либо есть на складе либо можно заказать из Германии. Срок поставки - от трёх до шести недель, в зависимости от ближайшей машины. Цены в прайсе тоже не окончательны.
-
Рекомендую нашего форумчанина - г-на Dalet-a, в миру - Роман. Он завозит станции под маркой Q-power - полный аналог Hyundai, с того же завода ITC Power. Автоматика Q-Power - его разработка, адаптированная именно к этим станциям. Простейшая модель Basic 50.50.111.
-
На 18 метров 7 галогенных ламп G4 по 20 Вт будет откровенно мало. Галогенки считаются из расчёта 20 Вт на квадратный метр. Если подберёте диодные аналоги по 4-5 Вт, тогда света хватит. При выборе нужно учитывать что питание в люстре через трансформатор - лампы должны быть на 12 Вольт переменного тока. Victoria Lighting - неплохой Китай, работать будет, но, опять-таки, лампы лучше сразу заменить на диодные, чтобы не горели патроны и провода - это у китайцев слабое место. Диодные люстры, в целом, это хорошо, но только если качественные. Китайцы и здесь умудряются экономить на всём.
-
Этот номер - 2CPX030122R9999 - это сам щит AT42 в сборе. Позиция актуальна, цена щита по прайсу 5869,20 грн. Отдельно панель что-то не вижу. Можете скачать актуальный прайс ABB от 11.07.2016 здесь Если не получится купить - можно изготовить, фирм с лазерной резкой стали много, главное, сделать правильный чертеж в Corel.
-
В бронзовом, увы, нет - только в белом. Кстати, видимые розетки в этой комнате - Gira E2. Asfora рядом с ними смотрится вполне прилично.
-
На свет дифзащита не очень нужна - разве что в ванной. А разбить на два группы не помешает, чтобы весь дом не погружался во тьму при аварии. На котёл желательно поставить ИБП. От него же можно организовать аварийное освещение. На стиралку, действительно, надо ставить "А". На кухонные группы, по-возможности, тоже.
-
Моя логика заходит в тупик. Если это летний домик - зачем там шесть дифавтоматов?! Если есть санузел с розетками - как минимум, есть водопровод или скважина, но в схеме нет насоса, а это едва ли не самая сложная нагрузка. Для маленького домика две линии на кухню - не перебор ли? Если дом не летний - какое там отопление? Короче, заинтригован и жду пояснений
-
Сложно судить, не имея информации о размерах дома и инженерном оборудовании. Сколько этажей? Сколько комнат? Есть ли скважина? Бойлер? Какое оборудование на кухне? Из замечаний: - Почему весь свет на одной группе? - Если газовое отопление - в какой группе питание котла и насосной группы? - Предусмотрено ли резервное освещение?
-
Если ставить ленту не там, где сейчас лампа, задача решается просто. Вместо лампы ставите перемычку, предварительно отсоединив провод от выключателя - по этому проводу придёт ноль. К фазе от выключателя и нулю "от лампочки" подключаете блок питания. А ленту ставите там, куда получится дотянуть 12 В от БП. Будет лучше, если полностью опишете задачу - что за лампа, где стоит, почему хотите перейти на ленту, какой провод откуда и куда идёт и т.д. Может, тогда и решение придёт быстрее.
-
Не будет. Проверять не советую. Подключить блок получится только там, куда приходит ноль - вместо лампы. Блоки есть достаточно компактные, их можно замаскировать, покрасить, художественно оформить и т.д. Но других вариантов в этом случае нет. На фото - подсветка столешницы лентой, размещённой на шкафчике - вид снизу. Места под блок там предусмотрено не было и спрятать было некуда - из стены торчал провод 220. Моим решением было замаскировать провод в кабель-канал и всё покрасить в тон дерева. Результат на фото. Если под шкафчик не заглядывать - вообще ничего не видно. Блок, кстати, там не слабый - 60 Вт, Mean Well LPV-60-12.
-
Попробуйте так сделать. О результатах напишите...
-
Нормальная фурнитура, самая дешёвая в своём классе. Выпускается в Турции. Плюсы - лаконичный дизайн в стиле "техно". Есть шестипостовые рамки. В белом и слоновой кости механизмы комплектуются одинарными рамками. Есть дизайнерские цвета - сталь, бронза, антрацит (Асфора плюс) Но ждать от этой серии высокого качества исполнения или супернадёжности всё-таки не стоит.
-
Для блока питания необходимы и фаза и ноль - ноль при такой схеме придёт через лампочку. Схема будет работать при нескольких условиях: 1. Лампа должна быть только накаливания, чем больше мощность - тем лучше. 2. Драйвер (точнее, блок питания) должен быть малой мощности, иначе лампа будет всегда гореть в полнакала, т.к. напряжение будет перераспределять между лампой и БП. 3. Лента будет работать только при выключенной лампе. При включении лампы драйвер окажется закорочен и лента погаснет. Т.е. логика работы будет такой же, как в выключателе с подсветкой. По такому принципу когда-то сделал ночник для подсветки коридора - подключил к клеммам выключателя блок питания DeLux 12 В 10 Вт и запитал два кластера ленты, которые наклеил прямо на корпус блока. Блок закрепил на стене над выключателем. С проходным работать будет, но подключать нужно немного по-другому - между двумя выходными проводами выключателя. А почему возник такой вопрос? Какая задача?
-
Я бы предложил немного по-другому. Если корпус алюминиевый - прямо на него наклеить диодную матрицу 10...20 Вт и запитать через драйвер 220 В/350 мА в герметичном исполнении. В таймере, тем более механическом, смысла не вижу - практичнее и дешевле будет сумеречное реле.
-
Если диодная лампа будет гореть на солнце в закрытом плафоне, ей очень быстро приснится северный пушной зверёк, вне зависимости от того, в Европе или в Азии её собрали и что написано на корпусе. Что касается мороза - здесь нет проблем, для диодов -70 - самое оно. Выдержала бы схема питания. По конкретным маркам - работаю с Maxus четвёртый год, рекламаций почти нет. Хорошие отзывы об Electrum и Bellson. К Philips и Osram никаких претензий нет, они явные лидеры, но там и бюджет другой. Несколько раз заказывал лампы у SLV - хорошие. Качественные лампы продает Eglo под собственной маркой.
-
Какой высоты опора? Какую лампу нужно заменить и какую площадь планируете осветить? Что за объект - двор, пешеходная дорожка или автодорога? Правильным решением будет заменить весь фонарь. Дело в том, что диодные лампы не дружат с закрытыми корпусами, главный враг диодов - перегрев. Основной элемент всех диодных фонарей - алюминиевый корпус-радиатор. Если речь о лампе 10-12 Вт - можно попробовать. Но готовые консольные диодные фонари выпускают 50, 100, 150 и 200 Вт - ламп такой мощности попросту нет.
-
Выбору реле здесь посвящена отдельная тема "Посоветуйте реле напряжения" - там разбирают плюсы и минусы разных марок. ZUBR - производство DS Electronics, они были первыми на рынке и их реле достаточно надёжны. Неплохие отзывы о реле Volter. Недавно появилась киевская марка ADECS - они дешевле аналогов. Конкретную модель нужно подбирать по току вводного автомата - реле есть на 16, 25, 32, 40, 63 и 80 Ампер. Лучше брать на ступеньку выше, чем вводной автомат. По поводу пользы встроенного термореле - вопрос спорный. Продавцы от них отказываются - в жаркую погоду бывают ложные срабатывания и из-за этого их возвращают. Об этом тоже немало дискутировали. Можно смело брать любые европейские автоматы - ETI, Hager, Eaton, Legrand, ABB, SEZ, Schneider Electric и др. Они все нормального качества.
