engeneer

Да, без проблем, будет работать.

Диммируемые диодные лампы работают с простейшими диммерами для ламп накаливания, такие есть во всех сериях ABB и Legrand. Мне очень нравятся диммеры новых серий Legrand - Valena Life и Valena Allure - они поворотно-нажимного типа без крайних положений. Кстати, есть опыт как эти диммеры приспособить под регулирование 12-вольтовой LED ленты.

По количеству ламп на схеме - всё корректно, света должно хватить. И в коридоре и в спальне будет достаточно минимальной мощности диодных ламп - 3-4 Вт. (В расчёте исходите из 2 Вт на квадратный метр). По стилю, скорее, подойдут тёплые лампы - 3000К, т.к. в интерьере преобладают теплые тона.

Всё зависит от конкретной лампы. Поддерживают диммирование все лампы накаливания - те, что на 220 В - вообще без вопросов, любым диммером, 12-вольтовые - только специальным диммером для конкретного типа трансформаторов - электромагнитных или электронных. Но всё это на сегодня уже рудимент, ставить галогенки ради диммирования - расточительство. Что касается диодных ламп, нужно подбирать конкретные модели с пометкой "dimmable" - такие есть, например, у Osram (ref 4052899353367)

Их нет и в прайсе Легранд-Украина, видно не сертифицирован. Но можно попробовать завезти под заказ.

Ну, почему сразу контрабас? Существуют вполне легальные схемы завоза через ФОП с правом ВЭД. Ситуацию с НДС привёл как пример, понимаю, что штука эта в домашнем хозяйстве бесполезная ;) Просто завозят станции на едином налоге и для продажи с НДС там немалые накрутки - от 10 до 20 процентов к прайсу... А станции эти вполне приличные - что Kipor что Q-Power.

Не совсем, скажем мягче, серый завоз. У Kipor, кстати, тоже самое, хотя сервис всё-таки есть. Но если захотите купить с НДС - начнутся чудеса... Что касается этой модели - я бы предпочёл Q-Power QPG3000 или GG3100L - если они еще остались, это вопрос к DALET-у. Почему так? Когда берете китайца, очень важен сервис, у Энергогаранта с этим вопросом получше.

Снимаю шляпу! Мы тут давеча Geko 9000 в кожухе вшестером перетаскивали... ;)

Elemax SH серии - на оригинальной Хонде. CV серия - на двигателе Elemax, т.е. китайского происхождения. Есть нюанс - их продают без гарантии, все заботы - на плечи продавцов.

На 2,5...3 кВт есть два проверенных неубиваемых европейца - Geko 2801 и SDMO Perform 3000. Оба по прайсу в районе 700 евро, но, увы, оба без электростарта. Ну не относятся серьезно европейцы к такой мощности... Что касается ресурса - свои 5 тысяч моточасов отработают оба. Geko вдобавок с защитой IP54 - их покупают армия, пожарные и ремонтные службы.

Продал их не один десяток, агрегат хороший, особенно в том плане, что не надо заправлять. Раньше они были еще и очень выгодными в эксплуатации, сейчас, когда газ подорожал, почти сравнялись с дизелями. Но американцы и европейцы дорогие, а с китайцами бывают проблемы. Что касается надёжности - аварии на газопроводе всё-таки не исключены, и тогда будет совсем плохо...

20A - это 4,4 кВт. Включать можно, практически, все без ограничений - пылесос, электрочайник, тепловентилятор и пр. ...Задача автомата - защитить кабель. Если на розетках будет 3х2,5 (а другого и нельзя) то автомат 20 Ампер - самое оно.

Берите 20А на розеточные группы и 10А или 6А на освещение. На бойлер, духовку, кондиционеры (ненужное вычеркнуть) - отдельные автоматы, 16 или 20А в зависимости от мощности. На кухню желательно две или три группы в зависимости от оборудования. Там самая большая нагрузка. Там где электродвигатели - автоматы категории "С" (стиралка, холодильник, кухонная техника, кондиционеры и пр). Где электроника и нагревательные приборы - лучше "В". Дифреле - обязательно на стиралку, бойлер, все розетки. На квартиру, обычно, ставят от одного до трёх. По производителю - нормальные европейцы ABB, Legrand, Hager, Schneider, Eaton, ETI - желательно, не самые бюджетные серии.

Если точнее, есть четыре модификации - 12-ступенчатый Ампер У, 16-ступенчатые Ампер-Т и Ампер-Р и самый новый Ампер-ДУО с двумя индикаторами, гарантитей 4 года и ценой как у Герца. Изначально их не рассматривал, потому как речь шла о бюджетниках... Ампер-Р - для очень просаженных сетей, от 95 Вольт (регулирование от 120 Вольт), если у Вас всё не так плохо - смысла нет, т.к. диапазон в ущерб точности. Ампер-Т - по точности лучше, чем 12-ступенчатый базовый Ампер-У, но разницу вряд ли почувствуете, особенно на диодных лампочках, не уверен, что стоит переплачивать. Как по мне, самый простой, дубовый и обкатанный Ампер-У - лучшее сочетание цены-качества.

Лучше доплатить 300 грн и взять 12-1/40 - хит продаж, самая популярная модель.

Напишите конкретные модели, без этого трудно что-то советовать. "Амперы" продаю давно, статистика по ним очень неплохая - правильно подобранные приборы выходят из строя крайне редко.

При подобной схеме будет сложно определить от чего УЗО сработало, так что первый вариант надёжнее. По логике, там симисторное управление, и когда вырубится управление всё отключится. Дело в том, что отключиться фаза может не только от ЗУБРа, это может произойти и в главном щите и от города. Не может быть, чтобы это вело к аварии... Но это по логике, провести эксперимент не помешает. При данной схеме такое УЗО будет защищать участок кабеля от счётчика до квартирного щита. Цена такого УЗО от Hager, например, ок. 1000 грн. Вроде, и не оправдано. Но! Если такое УЗО будет - можно смело выводить из-под квартирых УЗО весь свет (оставил бы только в санузле) и слаботочку - это повысит надёжность схемы.

В целом, схема хороша, даже сохранил на компьютере, как удачный вариант. Что можно было бы добавить для комфорта - сделать выделенную линию для холодильника, слаботочки (сервер, охрана и пр.) и, возможно, бойлера в обход вводного рубильника. Правда, тогда на холодильник придется ставить отдельный дифавтомат и локальный ЗУБР (можно в розетку). Зато будет полноценный центральный выключатель - клацнули на выходе и не болит голова насчёт не выключеных утюга или варочной поверхности. Освещение спальни и гостиной логичнее подключить к первой фазе, т.к. риск сработки УЗО на стиралке выше, чем на кондиционере или теплом полу. Но это вопрос уже непринципиальный, решается перестановкой перемычки в процессе эксплуатации.

Когда глохнет, запах бензина из выхлопной трубы сильный? Если да - идёт перелив бензина, это чревато неустойчивой работой и перерасходом топлива. Причин может быть несколько - не держит игольчатый клапан, неправильно собран карбюратор (поплавок должен давить на иглу через подпружиненный шарик), слишком высокий уровень бензина, забиты жиклеры и т.д. ... Заслонку можно плавно открывать сразу после запуска, как только двигатель набрал обороты. Ориентируйтесь на устойчивую работу двигателя.

Оптимальный вариант - над центом столешницы, т.е. 5-10 см от края шкафчика. Направить вниз. Тогда заливка поверхности будет максимально равномерной. Если есть карниз - немного отступить вглубь, чтобы карниз не отбрасывал тень на столешницу.

Сегодня был у друзей - они сделали как раз такой профиль. Плохо. Во-первых, бьет по глазам, когда сидишь за столом. Во-вторых, в угловом малое расстояние от ленты до рассеивателя и выдны точки.

Чаще всего используем ЛП-12 Если взять ленту 120 диодов на метр, точки вообще не будут видны.

Чтобы не отклеивать ленту, наклейте радом уголок из любого материала - алюминий, пластик и пр. Он закроет отражение. Часто сталкиваемся с подобным задачами на зеркальном натяжном потолке. Где возможно - используем глубокий профиль с матовым рассеивателем. Где нельзя или нужно бюджетное решение - ставим щитки из ПВХ. На обоих фото лента закрыта полосами из ПВХ.

Нет, никаких нюансов. Коричневый, скорее всего, фаза-ввод, красный - выход на трансформатор. Чтобы не портить дизайн и не рисковать с напряжением, лучше подберите аналогичный блок, это не дефицит, цена в районе 650 грн. Загуглите "Блоки управления для вытяжек". Можно поискать в сервисах б/у.

На деле, для работы простого выключателя нужно два контакта, обычно, они расположены один под другим по одной вертикали - так устроена контактная группа. Третий контакт, если он действительно есть, либо для контроля либо для независимого подключения подсветки.