engeneer

УЗО на 25 А/ 10 мА Вы, скорее всего, не найдете - есть только на 16/0,01. !0 мА - слишком высокая чувствительность, для ванных комнат, детских и спецоборудования. На насос такое ставить нельзя - будет постоянно выбивать. Какой смысл на доме объединять "ноль" с "землей"? Себе всюду ставил по две "нулевых" на каждой DIN - рейке: "ноль" от вводного щита и "землю" от контура возле дома. Так посоветовал опытный "гуру", практикующий второй десяток лет. Насколько понимаю, это залог корректной работы всех УЗО. иначе, теряется смысл "трехпроводки". Или я не прав?

Крыша не спасет - все равно будет залетать снег, спасение только закрытое крыльцо с дверью. По материалам: нужен нагревательный кабель - одно или двухжильный, например вот этот: devi.com.ua/dsig_20.html Рассчетная мощность - 200 Вт на квадратный метр. К нему нужен терморегулятор с датчиком ( devi.com.ua/devireg_330.html - модель 19113600, -10 /+10 градусов) На страничке devi.com.ua/instal.html можно скачать интрукцию по установке и рассчету. Надежные системы - DeVi и Nexans (по цене близки). Дешевле - Теплолюкс, но лучше не экономить - ремонт влетит в копеечку. Если нужны будут консультации, рассчеты, скидки - пишите в личку.

Возникла проблема: катастрофически горят щетки на болгарке. Новые работают 1-2 минуты и сгорают дотла, поменял уже два комплекта. Машина при этом работает явно на повышенных оборотах. Что это может быть? Болгарка Ferm, 800 Вт, на 125-й диск.

Есть еще один нюанс: сварочный генератор варит ХУЖЕ, чем инвертор. Потому обычный генератор с инвертором предпочтительнее и универсальнее. Это теоритически. Обратился к форумчанам за практическим опытом, и мои догадки полностью подтвердились.

Трехфазные синхронные генераторы очень чувствительны к перекосу фаз - не более 30%. Асинхронные (Geko) выдерживают до 80%, но достаточно дороги. Чтобы выдержать пуск насоса и что-то кроме, нужно хотя бы 4 кВт на фазу и обеспечить примерную равномерность загрузки (если не Geko). 11 - кВт Honda потянет на $6300. Кроме того, это метровый сундук и 150 кг сухого веса. В то время, как 5,6 кВт однофазный Elemax стоит $1800-1900 и решит больший круг задач. Вес - 80 кг. Подходящий Geko 6401 ED–AA/HEBA (6 кВт на 3 фазах, 5 кВт на одной) - по прайсу 3093 Евро. Так что однофазное решение в разы дешевле. А скоммутировать линию-резерв несложно. Заводите два кабеля в этажные щиты - один - основной (три фазы, напр. 3х4,0) - от входного автомата, второй - резервный (три фазы, 3х2,5) - от перекидного рубильника. Каждый ввод разводите на свои автоматы - первый на сауну, бойлер, электродуховку, электроплиту и пр. Второй-на свет, резервные розетки, котел и т.д. В момент преключения рубильника, три "резервные" фазы объединяются на выход генератора.

Snickers прав. Во время разводки розеток (при отключенных автоматах) у меня то и дело выбивал этажный диф - когда соприкасались ноль с землей. Так что предложенный алгоритм не работает и при срабатывании дифа найти причину может оказаться непросто. Автоматы 1+N существуют, но в Украину их не завозят. Можно ставить двухполюсные или устанавливать на автомат допконтакт. Но нужно ли?

Многое зависит от электроники насоса. Если частотное управление - пусковой ток небольшой. Но обычно принимают 4-5 кратное превышение. С соседом взяли на двоих Elemax 3,2 кВт (мне нужна только запитка котла и несколько лампочек) - в момент старта насоса 0,7 кВт (на глубине 40 м) свет основательно мигает. На одном объекте газовый Green Power (4,2 кВт) насос 1,5 кВт не тянул - выбивало защиту.

Сорри, не разобрался. Действительно, Nexans почему-то не делают с внешним входом. Но можно спокойно совместить кабель Nexans с регулятором DeVi - главное, ставить регулятор с родным датчиком температуры, а то у разных производителей разное сопротивление. Хотя, как по мне, кабель DeVi отличного качества. За семь лет, что с ними работаю, ни одной рекламации не было. Один раз вылетел Devireg 550 и то по вине электрика - принял обозначение "интерфейс" на колодке за "землю", при этом почему-то подвел туда фазу :D

У меня четвертый год стоит "Леотон-Авалон" 300 Вт (котел - Вайлант 24 кВт, атмосферник) с аккумулятором 125 А-час. Хватает примерно на сутки. Прибор - "три в одном" - он-лайновый стабилизатор, инвертор и контроллер аккумулятора. Генератор нужно подбирать по характеристикам насосной станции - чтобы тянула пусковой ток. Например, насос 0,7 кВт "тянет" генератор не меньше 3 кВт. Для насоса 1,5 кВт нужен минимум 5 кВт. На мой взгляд, оптимальный для котеджа эконом-класса бензогенератор 5-6 кВт с электростартом. Меньше - приходится во всем ограничиваться. Больше - стоит непропорциональных денег. Электростарт - чтобы могла запустить женщина, ручной пуск - для грубых мужских рук Дизеля европейского производства стоят слишком дорого, китайские и турецкие могут подвести... Что касается отслеживания сети - можно поставить "полуавтоматику" - контроллер и два контактора, которые включат дом и остановят генератор при появлении сети. Цена вопроса - до $300 в зависимости от производителя контакторов. Или, как минимум, поставить лампочку или звонок на входной сети через контактор, запитанный от генератора (чтобы не звонил все время ).

Почему же нет? У Devireg 550 есть внешний порт - смотрите на devi.com.ua/devireg_550.html - там ясно написано "возможность подключения к компьютеру". Они нормально интегрируются в "Умный дом". Опция не лишняя - теплые полы любят соперничать с кондишнами и прочим климатическим оборудованием. Кроме того, несколько этих регуляторов могут работать по сетке в иерархии master-slave, то есть один работает как главный

Сори, чистая правда. Все эти кабели заложил в другой трубе рядышком. Трубы брал поливочные, ок. 1" - какие были под рукой. Заложил их то ли две, то ли три - давно было... Не совсем ясен вопрос. На входе можно поставить 3х32 А, но можно и меньше. После него разводите однофазники 25,20,16,10,6 А - в зависимости от нагрузки и сечения кабеля. Задача автомата - защитить кабель при КЗ. После вводного автомата - все в Ваших руках. Просто включать свет придется на улице (или поставить сумеречное реле). Признаться, правила такого не слышал. Кабель этот может выдержать и больший ток, потому автомат вполне подойдет. Возможно, лучше поставить меньший номинал только чтобы он срабатывал раньше вводного - чтобы не бегать к щитку. Но, на практике, у меня вводные автоматы ни разу не срабатывали - всегда отсекали последующие. А ставить на входе в дом 3х25 маловато будет... Смеетесь зря - последний писк моды - внешняя проводка от Fontini а-ля ретро кантри стайл на роликах с фарфоровыми поворотными выключателями. www.rozetka220.ru/fontini.html Выключатели, кабель и сами ролики стоят та-а-ких денег, что мало не покажется! Все везется под заказ из Испании. И, блин, заказывают!

Это Satel - овская централь? Что она может? Есть ли GSM-канал? Если можно, поподробнее

И я о том же - лучше раздельно... Себе поставил сумеречное реле тернопольского "Элвис-электроник" за 30 гривен . Пару раз пришлось подкручивать, но в целом третий год работатет. Дешевый китайский датчик движения стоит 35 грн. А готовые буржуйские навороты нам ни к чему!

Здравствуйте, Иван! Несколько соображений. На генератор можно смело повесить ВЕСЬ свет, особенно детские, гараж, погреб. Это небольшая нагрузка (если экономки) по сравнению с насосом и холодильником... Общий диф - плохая идея. В отличие от автоматов, оч тяжело найти что выбивает, а дом обесточен. В остальном, схема хорошая. Себе на весь свет ставил 6-10 А "В", на розетки 16А, на кухню - 25А. Какой планируете генератор? Как собираетесь контролировать появление света? Будет ли бесперебойник на котле?

Себе не делал, но в действии видел. Для этого нужно брать датчик типа "комфорт" - там выставляется порог освещенности и время задержки. Подобный у ABB стоит от 2375 грн. . И еще выбрать правильную высоту и направление установки, иначе у него будут "мертвые зоны" сверху или снизу (они есть для установки на 1,20 и 2,20 м с разным углом захвата). Если лестница двухмаршевая, одни датчиком, пожалуй, не обойтись. Себе поставил проходные выключатели (включают бра над лестницей и на верхней площадке) и маломощные светодиодные подсветки ступеней - ночью их вполне хватает. Включаются, кстати, сумеречным реле

Схема с перекрестным выключателем (из трех мест). Можно сделать из четырех, пяти и пр. - по краям проходные, в середине - перекрестные

Набросал практическую схему подключения из двух мест без распредкоробок - так делал себе: Если делать с распредкоробками, ноль со щита можно пустить прямо на лампу и фазу с выкл 2 не возвращать к выкл 1, а тянуть прямо к лампе. Но мне мой вариант нравится больше, несмотря на перерасход кабеля.

Konstruktor прав - кабель 4х6 мм оптимален. Себе от забора (25 м)заложил именно такой. Рекомендаций несколько. Себе через ту же трубу в обратном направлении к забору протянул еще несколько кабелей: на освещение периметра (3х2.5), для привода ворот (3х2,5), для домофона (FTP) и 12 В (ШВВП 2х0,75) - для светодиодных подсветок. Когда вырыли траншею, на дне сделал контур заземления - забил три 35-х уголка по 2 м. каждый, через три метра друг от друга и приварил сверху четвертый уголок, к которому прикрутил провод заземления (ПВ-1 6 квадратов). Не знаю насколько по науке, но заземление получилось отменным. И еще в трубу заложил протяжку - вдруг еще что-то надумаю затянуть.

Лучше поставить все-таки трехфазный и на входе. Так мне посоветовал опытный электрик, со временем убедился в его правоте. Если будете вести три фазы на другие этажи, тоже через трехфазные автоматы (у меня продублирован - один дополнительный внизу, второй вверху). Нагрузка в пике - в зависимости от нагрузочной характеристики автомата. Обычно на входе ставят категорию "С" - он выдерживает 13% перегрузку в течении часа, при пятикратной перегрузке должен стаботать за 0,01 с. У категории "В" эти показатели ниже, потому их лучше ставить на розетки с быттехникой. Категорию "С" - на все индуктивные нагрузки (стиралка, холодильник, дневной свет, кондишн и пр.)

Рисуется покадровка, потом собирается в GIF-аниматоре. Если не лень :D Первая схемка - с российского сайта lana-center.ru

Загляните на www.e-h.com.ua/roz-info.htm#1 - там "живые" схемы проходного и перекрестного включения. Сам рисовал Если надо будет помочь с разводкой, напишите какая у вас схема - с распредкоробками или без. Смогу набросать подключение. Себе делал во всех спальнях из трех мест (у двери и с двух сторон кровати), на лестницах - из двух мест. Разводку себе делал без распредкоробок - вся коммутация в монтажных.

Для ориентира, световой поток диодов примерно в десять раз больше накаливания такой же мощности, то есть 40 Вт диодов - примерно 400 Вт накаливания. С металлогалогеном соотношение где-то 1:2, так что светодиодный фонарь 40 Вт примерно равен 70 Вт ДНАТ.

В Украине подобные фонари изготовляют мои партнеры. Фонарь на 40 Вт (40 диодов Osram 1 Вт) стоит ок. $470. Если нужно, сброшу подробное описание, кривую светораспределения и пр. Делают и большей мощности - под конкретную задачу. А это мой опыт совмещения люстры со светодиодной подсветкой - она работает от аккумулятора и, когда пропадает свет, в комнате достаточно светло. С трудом можно даже читать: Подробнее об этом и других решениях рассказал в посте www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=466710&postcount=66 Некоторые готовые изделия и прайс на светодиодные светильники здесь: www.e-h.com.ua/led.htm

Медная катанка, которую мне предложили на Batterman, оказалась ровно вдвое дороже, чем на базе "АСКО+" (тел 567-08-19), потому к вопросу комплектовки лучше подходить творчески ;)

Стоит ли превращать форум в арену базарных разборок? "Фантомы" успешно продаю уже пять лет, тем интереснее было выслушать мнение Vиталика. А Вы можете объяснить принцип достижения 2%-й точности в приборах VS? Если путем отсечки синусоиды - это и впрямь нехорошо для двигателей. Надеюсь, -PHANTOM- - таки выложит обещанные осциллограммы