engeneer

У панели "на борту" генератора несколько функций. Она отслеживает пропадание напряжения, производит несколько попыток запуска, переключает нагрузку после прогрева станции и т.д. - подробности в страничке из каталога Geko. Важно не пережечь батареи - у них тоже есть лимит скорости зарядки. Пусковые токи, о которых Вы говорите, намного меньше мощности 6 кВА (холодильники - до 1 кВА, насос - до 4 кВА, двигатель ворот - до 2 кВА) и это перегрузки на 1-2 секунды. Бесспорно, это большой плюс. Можно, конечно, продать старый по объявлению, но это морока. Другой вопрос, что за 8-10 лет, а, может, и быстрее, электроника морально устаревает. потому и призываю - надо считать. Начать с энергоаудита, прикинуть частоту отключений сети, принять во внимание срок службы батарей и количество циклов перезаряда - интересный рассчет здесь. По-моему, оптимально хороший генератор на 8-10 кВт и инвертор на ту же мощность (или чуть меньше) на полчаса полной нагрузки. Но все зависит, опять же, от надежности сети и готовности отказаться от части комфорта (кондиционеров, теплых полов, сауны и т.п.)

Встроенный АВР, насколько разобрался, подразумевает два сетевых входа - от города и от генератора. Отпадает необходимость контакторов, но остается задача мониторинга генератора - для этого все равно нужна панель автоматики на станции. Мощное зарядное - плюс. Двухкратная перегрузка - второй плюс. Интеллектуальное управление - третий. Возможность "спарки" - четвертый. Но нужны ли эти функции в доме - нужно думать. Цена вопроса не мала. Свет может пропасть на двое-трое суток (у нас под Борисполем в декабре ремонтировали РЭС почти трое суток - при - 22 на улице). Без генератора все равно не обойтись. Тогда УПС нужен: 1. На 5-10 минут пока генератор войдет в режим 2. На ночное время, чтобы не гонять станцию вхолостую. У меня стоит маломощный УПС на котле (300 Вт + 125 А*час) - хватает на 20 часов работы котла и светодиодного освещения дома +1. Всегда предлагаю принцип разумной достаточности: нужны ли 10 кВт освещения ВСЕГДА? Зачастую, заказчики обращаются за трехфазными дизелями 30 кВт с бесперебойниками на 12 часов впридачу, а после небольших рассчетов останавливаемся на однофазниках 7-9 кВт плюс УПС на 20 минут... А на сэкономленные деньги люди покупают еще один джип ;)

Агрегат умный, но дорогой. К тому же, топовая модель XW6048E - всего 6 кВА, так что для 10 кВт придется ставить два в спарке. Цена (прайс) - 4160 Евро. Для сравнения, N-Power Master Vision 10000 (7 кВт) стоит $3850 Помимо света на УПС желательно посадить, как минимум, котел, телевизоры, компьютер, холодильник, насос, ворота

Вы не ошиблись в цифре? Если на вводе автомат 3х25А, это 16,5 кВт на дом. Если есть возможность, лучше ставить 32 или 40А - соответственно, 21 или 26 кВт по трем фазам. На сколько домов планируете распределять 40 кВт? Где найдете такой маленький трансформатор?

Нет проблем. Только надо будет несколько дюбелей вогнать в потолок или под потолок, чтобы закрепить гофру до прихода гипсокартонщиков. Закладывать кабель в штробы лучше без гофры. Если паралельно с силовой проводкой будете разводить слаботочку - ТВ, Интернет, охрану, акустику и пр. - ведите в отдельной гофре и в паралельной штробе, чтобы не было наводок. +1 Так и есть. г/к саморезы 25 или 35 мм, потому вся проводка болжна быть за CD-профилем. Вязал к подвесам профилей, которые дюбелятся к потолку - не помню их правильного названия. Действительно, самое опасное - крепление периметра из UD-профиля - он пересекается со спусками провода. Везде, где у меня была штукатурка, жирно рисовал на стене места спусков - для этой цели хорош разметочный карандаш, но лучше всего - графитовый электрод из пальчиковой батарейки.

Удобнее всего прокладывать по профилям, перед подшивкой листов. Неудобство - делать нужно быстро, чтобы не задерживать гипсокартонщиков. В гофре, т.к. у профилей острые края, которые рано или поздно повредят изоляцию. По большому счету, по потолку не прокладываете, а перебрасывате через комнату - от ввода к противоположной стене. В пределах одной стены поднимать кабель к потолку бессмысленно: просто протягиваете за профилями (если стена обшита г/к) кратчайшим путем от точки к точке. Для фиксации гофры с кабелем у себя применял пластиковые стяжки. Крепить нужно так, чтобы стяжки не обхватывали CD-профили, к которым крепятся листы г/к

Про Glendale слышал, про Vitals узнал впервые. Вижу, что у них есть газовые модели типа Green Power. Скиньте, пож, инфу - контакты в личке.

Не уверен, что общий диф 25/0,03 - правильное решение. Если начнет выбивать, найти причину будет очень непросто. На сушилку 3 кВт 16/0,01 - очень мало, будет выбивать тепловую защиту и автомат быстро выйдет из строя. Хотя бы 25/0,03. На хозблок и кухню-розетки тоже поставил бы 20А или 25А. Реле выбора фазы можно применить для света-розеток в комнатах, котла и насоса. Плохо, что они на разных линиях. Посадил бы на одну и зарезервировал ее генератором. На котел желательно УПС, хотя бы "Леотон" с автомобильным аккумулятором - часов на восемь хватит. И лучше посадить котел на отдельную линию. Связка со стиралкой - плохое решение. Если решитесь собрать все на ABB - обращайтесь.

Из дешевых - Kipor, Kama, Firman - добротный Китай, завозят по-белому, есть сервис. Неплохие модели по цене-качеству есть у турецкого Dalgakiran. Очень хороши Elemax. Происхождение загадочное, но качество достойно похвал и цена супер. Плюс легко автоматизируются. Из дорогих марок - Honda, Europower, SDMO. "Mercedes" среди генераторов - это Geko. Кстати, из-за низкого Евро сейчас доступны как никогда. Безупречная сборка, асинхронные альтернаторы, куча доп оборудования, сервис и пр. Хороший ряд у итальянского Genmak. PS Чем продиктован вопрос - необходимостью выбора, любознательностью или желанием предложить что-то свое?

При пропадании света, холодильник желательно запитать от УПСа или генератора. Если в это время будут включены СВЧ, электрочайник, электродуховка, посудомойка и пр., генератор 5 кВт просто не запустится - нужно, минимум, 10 кВт - а это уже целый "трактор", втрое дороже и больше. В любом случае, лучше оставлять резервные места или возможность поставить еще один щиток. Кстати, себе нулевые колодки ставил в исполнении на DIN-рейку, слева и справа от автоматов (ноль и землю) - так намного удобнее монтировать. ИМХО, 10 мА - чересчур чувствительное, возможны ложные срабатывания. 30 мА - вполне безопасная утечка. Но дело хозяйское. С Hager-ом тоже работаю, но к ABB почему-то больше доверия. Но это субъективно.

Можно и не поднимать. Вряд ли на уровне розеток картину прибивать будете. Так даже меньше шансов в перспективе дюбель вогнать. Главное, не забыть где провод заложен - для этого лучше фотографировать на память.

Я, вроде, не вызывал на словесную дуэль? Цена - аргумент при равном качестве. На мой взгляд, качество механизмов и пластика у Basic55 не хуже, чем у Valena - и то и другое бюджетные серии. Есть серьезные возражения?

Если не планирете делать в ящике соединения, высокая защита не нужна. У меня та же ситуация - вывел трубы и делаю поворот на 90 градусов. На стыке планирую врыть в землю обычную (ссылка устарела) от Kopos. Они есть с 65-й защитой, есть и силуминовые с температурным диапазоном -25/+70 (см. (ссылка устарела) арт. 7216 В). Дополнительная герметизация - силиконом и смолой. Соединения в земле, если и буду делать, буду герметизировать как для бассейна - смола, термоусадка, опять смола. Но лучше этого избежать и использовать коробку только для протяжки, а все соединения - в настенных ящиках.

Себе бы делал примерно так, как в таблице. Хотелось бы добавить в щиток "Зубры" и переключатель генератора. УЗО можно сократить, но общий диф чреват тем, что при утечке будет вырубаться все. Где будут установлены автоматы наружного освещения, ворот, котла, охраны? Насчет разбивки по фазам, в каждую комнату на свет и розетки желательно заводить одну фазу. Советую задуматься о резервном питании - все ответственное оборудование посадить на одну фазу и затем защитить ее УПСом и генератором. На ней должны быть котел, охрана, основной свет, компьютеры, телевизоры, насос, ворота. На вторую фазу - сауну, на третюю - кухню (на кухню, если не поздно, лучше завести две линии - первую на холодильник, вторую - на СВЧ, посудомойку и пр.) Стиралку можно, в принципе, не резервировать - они рассчитаны на потерю напряжения. Включаются с того же шага программы. Будут ли в доме кондиционеры, теплый пол, система снеготаяния, бойлер? смета ABB.xls

Преимущество Legrand-а - чуть большие монтажные отверстия под монолит. Чем Вам не угодили механизмы BJE?! Пластик у немцев намного прочнее, чем у Legrand - поробуйте поцарапать, убедитесь сами. Что дизайн слизан - то да, не спорю. Но розетка в потора раза дешевле (30,53 против 41,99) - это аргумент!

Да, расход до 40 литров А-76 на сотню, не напасешься С другой стороны - пройдет везде + три с половиной тонны груза, теплая будка и целая мастерская с собой. Так что все от задачи.

В советские времена была замечательная машина - ТРМ - (ссылка устарела) на базе ЗИЛ-131. Мне довелось проехать на такой во время сборов в 1989 г из Киева в Десну, где ломали танки под знаменем горбачевской конверсии. Восхищался продуманностью каждой мелочи. Там был и кран, и сварочный генератор, и токарный станок, и полный набор слесарного инструмента. Если поискать конверсионную, вряд ли будет дорого стоить.

Не вижу ничего плохого. Себе купил обжимку в "Парисе" за 120 грн. и весь дом смонтировал многожилкой. Поскольку делал без распредкоробок и все разводил под выключателями, делать на монолите было бы нереально.

Есть девайс покомпактнее - называется инверторная станция. На фото - Elemax SHX2000. Мощность 1,5-1,9 кВт, для инструментов хватает. Весит 21 кг. Влезет как раз между перфоратором и болгаркой. Цена ок. 7 тыс. грн.

На прошлой неделе взял б/у трансформатор на 100 кВА за 14000 грн. Где-то за таую же цену можно взять укомплектованную будку с разрядниками, ошиновкой, выключателями нагрузки, трансформаторами тока и пр. Так что не все так страшно

Для генератора нужен хэтчбек или унисерсал, а то машину угробить можно быстро. На фото - Elemax SH7600 в упаковке в Chevrolet Aveo - со сложенными сидениями влазит две штуки.

Спасибо за фото, впечатляет! Чем больше ищу-размышляю, тем больше прихожу к дедовскому методу развязки как на первых ЭВМ - мотор-генератор. Никакой внешний импульс не проймет Тот же онлайн в механическом исполнении... Интерсное, какой у них был КПД? Плюс уравнивание потенциалов в доме и надежный контур - от ВЧ наводки при близком разряде...

По-русски это переводится (ссылка устарела) ,но, я так понял, до коммерческого применения пока далеко... Пару лет назад обещали довести до ума (ссылка устарела), но что-то новостей про них не слышно. Зачем в генераторе шаговый двигатель? Зачем теплообменник на глушителе - он рассчитан на когенерацию? Где стоят эти устройства и можете ли выложить фото?

Вопрос не по теме. Варианты защиты обсуждались здесь. Имеет смысл поднять тему. Расскажите, пож, про стабилизатор 3-1 поподробнее. Буквально только что позвонила заказчица из Броваров. Говорит, как поднялся ветер, их Voter-22ш уже несколько раз отключался. Похоже, в сети идут броски. Вряд ли бы она согласилась ждать всякий раз по пять минут... ИМХО, имеет смысл холодильник, телевизоры, котел и т.д. посадить на УПС 1-2 кВт со временем 1-2 часа. Возможно, Вы правы, что в стабилизаторах стоит сделать регулируемое время повторного включения, как в ЗУБРах. Опция копеечная, но в некоторых случаях полезная.

Спасибо, очень интересные цифры. Под интерес, считал цену кВт*часа на генераторах - у бензиновых ок. 4 грн, дизельных и на сжиженном газе - 2,0-2,5 грн, на магистральном газе - ок. 30 коп (!). Правда, это цифры без учета амортизации и обслуживания станции - только топливо. Знаю случаи, когда на дешевых бесперебойниках аккумуляторы просто взрывались