engeneer

Почти все диммируемые светильники, с которыми сталкивался, работают плохо. Я говорю о тех, которые адаптированы к старым диммерам для ламп накаливания. Новые способы диммирования - 0-10 Вольт, DALI, ШИМ, пуш-диммеры - работают нормально. Горят диммеры, вылетают недешёвые лампы. В одном киевском салоне за год погорели 10 из 16 дммируемых "филаментов" от Филипс. Заменили на Осрам (нужен был холодный спектр) - та же картина. При этом управляются через "Умный дом" Larnitech - оборудование не из дешёвых. Если есть техническая возможность, лучше поставить двухклавишный выключатель и разбить светильники на группы.

Ни разу диммируемых R39 не встречал. Если не хотите отказываться от диммера, можно попробовать OSRAM SUPERSTAR CLP40AD 6W /827 220-240V Е14, но не факт, что получится. Она длиннее на 23 мм и шире на 6 мм, чем R39

Рубильник лучше поставить перекидной - если генератор будет включен в сеть и кто-то по ошибке включит рубильник - сгорит. Перекидной позволит этого избежать. Если переносной - да, лучше инвертор, мощность, оптимально, 2 кВт. Как вариант, Konner&Sohnen KS2100i - прайс 10000 грн. Неплохой вариант Kipor IG2000 - по ним нужно узнавать наличие. Прайс на них в районе 15000 грн., но станция проверенная.

Несколько наводящих вопросов: Будет ли скважинный насос? Нужен ли электростарт, или хватит шнурка? Где планируете ставить на время работы, будет он стационарным или выносным (выкатным)? Как планируете сделать подключение к дому? Как избежать подключения мощных нагрузок? Будет выделенная линия? Планируете ли ставить ИБП в дополнение к генератору?

Вы уверены, что там постоянка? Обычно, подвалы и гаражи запитывают через понижающий трансформатор переменкой. Себе в гараж недавно искал именно на переменку. Кстати, на сайте написано "Данная лампа совместима с трансформаторами постоянного и переменного тока (AC/DC)" Что касается 110 В, я бы поэкспериментировал с обычными LED лампами, не исключено, что запустятся. У меня как-то диодная лента на кухне включалась непривычно долго - секунды три, но включилась с обычной яркостью. Заинтригованный, подошел к ЗУБРу - он показывал 110 Вольт.

Бюджетные - Asfora. Средние по цене - Liregus Epsilon. Премиум - Gira E2, ABB Future, Jung LS990, Berker Q.3, Merten M-Plan

Мой голос - за Ампер, статистика по ним хорошая, по опыту продаж, гарантийные случаи единичны. С Укртехнологией статистика хуже. С Voltok не сталкивался, и это настораживает - лучше брать раскрученные марки, которые давно на рынке. Модуль-С знаю только со слов Dneprstab-а, своего опыта продаж нет - но, поскольку в его руках сервис, плохого не посоветует, иначе разорится на гарантийных ремонтах)

На 7 метрах сопротивление кабеля 2х2,5 составит 0,09 Ома. Если лента 24 Вольта, мощность 240 Вт, ток 10 Ампер - падение напряжения 0,9 Вольт, это не страшно. В открытых блоках есть регулировка, можно поднять до 24 Вольт, но это не нужно - на напряжении 22-23 Вольт лента прослужит дольше. Ток 10А для кабеля 2,5 - абсолютно нормальный режим, можно смело закладывать такое сечение.

Если брать ленту 2835/120 на 12 Вольт - мощность метра 9,6 Вт - 25 метров - 240 Вт, ток 20 Ампер. На 6 метрах сопротивление кабеля составит 0,08 Ом, падение напряжения 1,6 Вольта. Это много, лучше брать ленту и блоки на 24 Вольта. Еще один нюанс - блоки такой мощности у MeanWell идут с вентиляторами. Китайские есть без вентиляторов.

Не спросил, рассчитана ли проводка под трансформаторы в щите? Там совсем другие токи - в 18 раз больше, чем при установке блоков рядом с лентой - и не всегда электрики об этом помнят. У меня этим летом был случай, когда заказали на объект 25 метров ленты и блок питания на подсветку полос в потолке спальни. Если использовать традиционную ленту 120 диодов (9,6 Вт на метр) - это 240 Вт и ток 20 Ампер, а провод от блока был заложен 1,5 квадрата - как на обычное освещение. Из положения вышли: взяли ленту на 24 Вольта минимальной мощности (6 Вт/м). Ошибка довольно типичная. Кроме больших токов, еще нужно учитывать падение напряжения на проводе - если оно составит больше 1 Вольта, это уже будет заметно.

Блоки питания можно взять и на DIN рейку, типа MeanWell серии HDR - они ненамного дороже обычных

[ATTACH]671913[/ATTACH] Надеялся у дистрибьюторов сфотографировать - но не тут-то было: говорят, щит заказывают крайне редко, слишком дорогой, и у них на витрине нет ни одной модели. Но примерно прикинуть можно. Ширина посадочного окна под автоматы - 210 мм (12 модулей по 17,5 мм). Ширина секции под мультимедиа, примерно, 250 мм. Артикул щита - FWB62K1

Именно так: они постепенно теряют емкость. Это в хорошем случае, если ИБП их корректно заряжает и поддерживает. В плохом случае - на дешевых китайских ИБП - аккумуляторы просто пересыхают от перезаряда и за пару лет деградируют в ноль.

А какую мощность планируете снимать с инвертора? Это принципиально! 200 А-ч - это, примерно, 2 кВт-часа. При нагрузке 2 кВт такого АКБ хватит на один час. Если же без фанатизма - циркуляционные насосы, электроника и дежурный свет - это где-то 500 Вт в среднем - такой банки хватит на 4 часа. Дальше. Нормальные АКБ выдерживают 800 полных циклов. Если у Вас будет 5 полных разрядов в год, аккумулятор скорее состарится, чем выработает ресурс. При 25 полных циклах в год он тоже не сработается раньше времени.

Собираетесь брать один или три - на все фазы? С отрицательными температурами - сложно. По заявленным характеристикам, можно устанавливать только Volter в специальном климатическом исполнении или всепогодный Прочан СНОПТ IP-56. И те и другие приборы - не из дешевых. "Климатическое исполнение" у Volter - это покрытие платы дополнительным слоем лака, которое позволяет выдерживать переход через точку росы. Стоит такая опция 350 гривен независимо от модели.

С газовым котлом можно ставить или не ставить ИБП. С твердотопливником вариантов нет - ИБП необходим, если нет генератора с АВР. Этот агрегат без циркуляции за 15 минут закипает, а загасить его не так просто.

Этот инвертор - Q-Power QPC+2024GE - на 24 Вольта. При мощности 2 кВт это лучше, чем 12 В - ток при полной нагрузке по низкому с учётом КПД до 100 Ампер, куда же больше! Добавлено через 5 минут Не подскажу, не встречал подобного "два в одном" на рынке. Суда по описанию, это инверторный генератор с электрозапуском (такие есть) и автоматикой (можно установить) и инвертор с выходом для запуска генератора - это популярная опция, на US3, например, можно настроить пороги разряда-заряда АКБ, например, 30% - запуск генератора, 80% - остановка. Добавлено через 4 минуты С литиевыми пока не супер, большинство ИБП корректно работают с AGM. На выставке общался с фирмой, которая делает сборки АКБ от Лифов - там прилично электроники, балансиры и пр., без этого такая сборка долго не прослужит.

А скважина есть? Для насоса нужен инвертор (или генератор) 3-5 кВт, в зависимости от насоса. Инвертор - да удобнее, хлопот с ним нет, но время резервирования ограничено. По-хорошему, нужно и то и то. Инвертор - для ночного режима, чтобы продержал котёл, холодильник, охрану, дежурное освещение, ворота и пр. Генератор - для парадного режима и длительных отключений. Цена вопроса - нормальный китайский генератор 5 кВт с электростартом (Hyundai или K&S) - $800-900, европейский (SDMO) - от $1700. Хороший китайский инвертор 2 кВт (Q-Power QPC+2024GE) - $530, две батареи AGM (Challenger A12-100A 12V 101Ah) - $447, итого $977 - ёмкость таких батарей, примерно, 2 кВт-часа

Если сварка - нужен самый дубовый. По заявленным характеристикам, сварку выдерживает только Прочан.

Если 1 кВт - должен потянуть. Если больше - не факт. В идеале, взять на пробу с возможностью возврата.

Марка, в целом, нормальная, фабричный Китай. А вот модель - рискованная, очень дорогой инверторный блок, если вылетит - ремонт влетит в копеечку. Такую станцию можно брать для выездных концертов или в палаточный лагерь. Для дома, где техника с большими пусковыми токами, лучше не надо.

Бойлер будет постоянно включён, или только при отключениях горячей воды? Если постоянно - берите обычную розетку, если периодически - лучше с крышкой. Надёжные - АВВ, Legrand, Merten, Berker, Gira, Jung и др. Все они честно выдерживают 16А, т.е. 3,5 кВт. ...Вы уверены, что розетка вообще нужна? Чаще бойлер подключается напрямую кабелем без вилки-розетки.

Принципиально, чтобы они поместились в однопостовую рамку? Если да - можно попробовать переделать трехклавишный выключатель, поставить под клавиши пружинки. С двухклавишным такой фокус удавался. Если нет - можно взять полуторную рамку (на три модуля) и собрать трёхклавишный кнопочный в любой модульной серии - Zenit, Vimar, Unica, Celiane и др.

Грустно еще то, что эта линейка генераторов на китайских двигателях Olymp оказалась очень сырой. Распродались в течение года - и исчезли, слишком много было с ними проблем.

Да, такого, по идее, не должно быть, это перекидной микрик, в одном положении включён один контакт, во втором - другой. Похоже, они закоротились между собой. Как замена - подойдёт, по току проходит.