-
Публікації
6 461 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
Сори, что-то запутался. Страдает, обычно, "ноль" - N. Почему нельзя шлейфовать PE ? И если распаивать PE, почему не сделать это заодно с P и N, если так лучше и надежнее ?
-
Сейчас делаем объект на Philips Pronto (ссылка устарела), для динамического управления светодиодными группами сами разрабатывали DMX-контроллер. C KNX партнеры чаще всего используют Facility Pilot, другие варианты можно посмотреть и обсудить (ссылка устарела). В гостинице, где делали автоматику на базе LonWorks, в проекте был заложен пакет DreamReport (кстати, разработка моих друзей). Увы, кризис 2008-го тормознул объект на 50%-й готовности, до визуализации так и не дошло. Есть желание в будущем попробовать iPad - дело за объектами
-
Он прав! Не знаю почему, "земля" всегда страдает больше, чем фаза. В трехфазной - понятно, там сумма токов, а в однофазной-то почему отгорает?
-
Тогда мы себе ограничиваем мощность до 3,5 кВт на комнату и используем возможности кабеля только на две трети.
-
В этом есть резон, так будет спокойнее. Но если возможны кратковременные пиковые совпадения нагрузок (одновременное включение гриля электродуховки и ТЕНа посудомойки), а кабель надежный и проходит под штукатуркой - с хорошей теплоотдачей - лучше поставить 25А или, по крайней мере, 20 "С".
-
В словах kokc_75 есть резон. Если есть вероятность, что в три розетки, соединенные "змейкой", воткнут три конвектора по 2 кВт, через первую розетку будет идти ток 27А, в то время, как контакты рассчитаны до 16А. Реально, безопасноее делать отводы от магистрали на каждую розетку. У себя делал именно так, и по этой и по другой причине - скажем, провод 3х2,5 приходит на блок из 4-х розеток и от магистрали нужно сделать отвод на розетку, вторую розетку блока и следующий блок - получается соединение 4-х проводов. Потому у меня большинство соединений - под розетками.
-
Взаимно - пусть 2011-й будет белым и пушистым! Для себя сделал вывод, что подсобные помещения бывают разные. В погребе лампы накаливания, тем более галогенки, долго не живут. Видимо, от больших температурных перепадов. А вот теплые энергосберегайки у меня второй год - все ок. В санузлах тоже лампы накаливания не лучший вариант - в герметичных светильниках быстро умирают от перегрева. На лестницах и в коридорах хороши светодиоды - можно вообще не выключать (на ночь оставляю светлячки по 0,1 Вт, в остальное время светят 2-ваттные LED лампы). В кухне, особенно, в рабочей зоне, действительно IRC - хороший вариант. То же в мастерской и библиотеке. Работать при них комфортно. В гардеробе они и даром не надо, хватит энергосберегающих. В гараже, котельной, постирочной лучше люминесцентные IP65. Что еще забыли?
-
+1. Полностью согласен, лишь бы токи на ветках в сумме не превысили номинал. В приведенной схеме на кухне два автомата по 16А. Теоретически, 3,5 кВт хватит на электрочайник-тостер-кухонный комбайн-холодильник. А вот насчет второго автомата 16А на духовку и посудомойку берут сомнения - встроенные духовки, обычно, 2,2 - 3,3 кВт, посудомойка не меньше 1 кВт. При одновременной работе 16А может быть мало. Тем более, заложенный кабель 2,5 мм позволяет поставить 25А. ИМХО, постоянно грузить автомат "под завязку" нехорошо - рано или поздно начнет выбивать.
-
У меня ввод аналогичный - 3 фазы, 40А. Пошел по такому пути: все мощные некритичные нагрузки (бойлер, теплые полы, духовка, посудомойка, стиралка, кондиционеры и пр.) - разбросал по фазам. Критичные нагрузки (свет, котел, компьютер и пр) - пустил через выбор фазы (пока ручной) с возможность подключения генератора. Котел с УПС-ом на сутки работы (Алектрон + 125 А-час), компьютер с обычным бесперебойником на 10 мин. Не знаю как у Вас, у нас фазы примерно одинаковые, но, бывает, по одной работает сварка - это видно по входному вольтметру. Только в этой ситуации переключаюсь на другую фазу, чтобы не моргал свет. Автомат в этой ситуации будет прыгать с фазы на фазу, что нехорошо. По схеме. УЗО 25/0,01 - экзотика, себе везде ставил 25/0,03. Они и дешевле, и доступнее, и меньше будет ложных срабатываний. На розетки рабочей поверхности кухни автомат 16 А - маловато, лучше 25. УЗО 25/0,03 на кухню точно мало - просуммируйте нагрузки! Котел очень не советую садить на один УЗО со стиралкой, тем более с током отсечки 10 мА. Если произойдет ложная сработка, когда Вы в отъезде - хлопот не оберетесь, ИБП надолго не хватит - от силы, на сутки. Себе на котел обязательно поставлю GSM-модуль, уже есть горький опыт размершейся системы. По поводу стабилизаторов, имеет смысл ставить, если сеть сильно "гуляет" (ниже 180, выше 250). Если этого нет, достаточно "ЗУБР"-ов. Току 40А соответствует 9 кВт, больше нет смысла - все равно не пропустит автомат.
-
В этой теме в постах 8-16 приводил схемы соединения проходных и перекрестных выключателей без распредкоробок. У себя на доме все соединения делал в установочных коробочках под выключателями.
-
Голь на выдумки хитра ;) В линейке Volter-ов в этом году появились "птр" с диапазоном 85-290 В, но, я так понимаю, это не бюджетный вариант. Стаб СНПТО-7 птр (9750 грн) при нижнем пороге выдает лишь 2,7 кВт. Как-то делали для клиента Norma от 100 В - на базе 12 кВА сделали прибор на 5 кВА - больше не получалось.
-
Трансформатору это без разницы, но выключатель ставят именно на фазу - для безопасности при подключении. Если фаза будет включена (а ноль разорван) и при подключении коснетесь чего-то заземленного, мало не покажется! Ноль не идеален - там обычно есть небольшой потенциал относительно земли, это не опасно. Похоже, это просто для разветвления - две клеммы N и две P должны быть запараллелены - посмотрите по плате. Это чтобы цепочкой подключать следующий транс. В розетках для этого тоже делают по две параллельных клеммы. С выходами тоже все верно - три выхода по 50 Вт max. Скорее всего, они тоже параллельны, вряд ли там три развязанные группы. Цена не та ;) Так что с подключением все было нормально, видимо, таки конденсат стал причиной салюта.
-
Стабилизатор умер насильстственной смертью
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Надеялся скачать мануал на сайте LVT, но там его нет. Есть во что: Посмотрите инструкцию, там должно быть сказано что делать. Он не должен перегорать при любых нагрузках! Не получится - стучитесь в сервис. -
Ну, Volter "пт" - лучше. практически не ломаются и пять лет гарантии, но он и стоит вдвое дороже... Сейчас "Укртехнология" подтянула качество, ремонтов все меньше. Из всех их моделей, Standard - самые надежные и отработанные. Главное, не берите "впритирку" по мощности, лучше на ступеньку больше.
-
Стабилизатор умер насильстственной смертью
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Что за стаб? Должна была сработать защита от перегруза! -
Для всей бытовой техники точность стабилизатора неважна, +/- 7% - нормальный рабочий режим. Лампочки - да, скачок 20 Вольт будет виден даже на энергосберегайках. Учтите, что стабилизатор часто "раскачивает" погрешность напряжения, например, если по входу будет 218 - 222 В, стаб будет переключаться со ступени на ступень и выдавать 210-230 (условно). Для глаза комфортнее 16-и ступенчатый "Standard". Более точные - 36, 42 ступени берут для спецтехники - медицинской аппаратуры, лабораторного оборудования, студий звукозаписи. Optimum - компромиссный вариант, лучше Norma но хуже Standard. 12-ступенчатая модель есть только у "Укртехнологии", у всех остальных - 8(9), 16 и 32 ступени.
-
Старую можно и не отдавать. Есть еще вариант позвонить (ссылка устарела), может, предложат вариант подешевле.
-
Советую добавить: - Силовой кабель на генератор (если он не в доме) - Сигнальный на генератор - Освещение территории (2-3 группы) - Освещение фасада (аналогично) - Обогрев дорожек На видеокамеры: - сигнальный - питание как вариант - дополнительные датчики движения и охраны периметра По маркам, силовой лучше всего КГ (в резиновой изоляции). Сигнальный - FTP для наружного монтажа (черный)
-
Тогда осталось дождаться цены на киловаттный ШИМ. Может, действительно будет дешевле Синуса, хотя сомнения берут. Но себе из первой партии ни за что бы не брал - не люблю роли грибного человека ;)
-
Схема здесь Фаза не пойдет в сеть - это главное. Если ноль оборван, он тоже не пойдет, а если и пойдет - электриков не стукнет, т.к. не будет напряжения без второй клеммы. Садить ли гену на ноль, слышал мнение - типа надо отрубать и фазу и ноль, но котел работать при этом, скорее всего, не будет. Если есть сомнения - виртуальный ноль в помощь! Переключатель до УЗО - плохо, при любой сработке - котел без питания. Лучше котел и иже с ним вообще в отдельной ветке, мимо основного УЗО.
-
. Ну да, ну да. Ступеньки просматриваются и напрягают... На свет лучше, конечно, ставить "пт", но они недешевы. Сервопривод тоже не спасет, вольтодобавочный стаб будет его только раскачивать. Тогда - да, он-лайн или ШИМ. Но дешевым он вряд ли будет. 3-киловаттный "Легат" стоит ок. 4700 грн., за эти деньги можно взять киловаттный УПС. Кстати, синусоида для энергосберегаек не очень и нужна - перебьются и меандром!
-
1. Понял наконец-то, мы о разных УЗО говорим. Я все смотрел на нижнее, после гены, 30 мА. Да, похоже ноль гены надо посадить после УЗО 100мА, тогда все будет ок. 2. Будет работать как и работал - ему входной ноль для работы не нужен. В чистом поле-то нет нуля, а гены работают, и УЗО на них тоже работают. Просто не будет фазировки и может глючить розжиг котла и некоторые виды ИБП на компьютере. Если такое произойдет, можно сформировать "виртуальный ноль" - заземлить нулевой провод через низкоомный резистор (4-6 Ом) большой мощности (10-20 Вт).
-
Не вижу смысла ставить отдельный девайс на свет. Лампочки-энергосберегайки далеко не самая дорогая и уязвимая техника. Если напряжение близко к норме, достаточно ЗУБРа. Если сильно скачет, имеет смысл защитить все - котел, насос, привод ворот, СВЧ, ТВ, компьютер и прочую электронику. Взять обычный стаб на 5-7 кВт. Если Volter дорого - хотя бы Norma - цена вопроса чуть больше 3 тыс.грн. В крайнем случае, сервоприводник за 1200 грн. Что касается ШИМа, он не будет дешевле и надежнее трансформаторных стабов. А большая точность для домашней техники ни к чему, +/- 7% достаточно.