engeneer

Сори, что-то запутался. Страдает, обычно, "ноль" - N. Почему нельзя шлейфовать PE ? И если распаивать PE, почему не сделать это заодно с P и N, если так лучше и надежнее ?

Сейчас делаем объект на Philips Pronto (ссылка устарела), для динамического управления светодиодными группами сами разрабатывали DMX-контроллер. C KNX партнеры чаще всего используют Facility Pilot, другие варианты можно посмотреть и обсудить (ссылка устарела). В гостинице, где делали автоматику на базе LonWorks, в проекте был заложен пакет DreamReport (кстати, разработка моих друзей). Увы, кризис 2008-го тормознул объект на 50%-й готовности, до визуализации так и не дошло. Есть желание в будущем попробовать iPad - дело за объектами

Он прав! Не знаю почему, "земля" всегда страдает больше, чем фаза. В трехфазной - понятно, там сумма токов, а в однофазной-то почему отгорает?

Тогда мы себе ограничиваем мощность до 3,5 кВт на комнату и используем возможности кабеля только на две трети.

В этом есть резон, так будет спокойнее. Но если возможны кратковременные пиковые совпадения нагрузок (одновременное включение гриля электродуховки и ТЕНа посудомойки), а кабель надежный и проходит под штукатуркой - с хорошей теплоотдачей - лучше поставить 25А или, по крайней мере, 20 "С".

В словах kokc_75 есть резон. Если есть вероятность, что в три розетки, соединенные "змейкой", воткнут три конвектора по 2 кВт, через первую розетку будет идти ток 27А, в то время, как контакты рассчитаны до 16А. Реально, безопасноее делать отводы от магистрали на каждую розетку. У себя делал именно так, и по этой и по другой причине - скажем, провод 3х2,5 приходит на блок из 4-х розеток и от магистрали нужно сделать отвод на розетку, вторую розетку блока и следующий блок - получается соединение 4-х проводов. Потому у меня большинство соединений - под розетками.

Взаимно - пусть 2011-й будет белым и пушистым! Для себя сделал вывод, что подсобные помещения бывают разные. В погребе лампы накаливания, тем более галогенки, долго не живут. Видимо, от больших температурных перепадов. А вот теплые энергосберегайки у меня второй год - все ок. В санузлах тоже лампы накаливания не лучший вариант - в герметичных светильниках быстро умирают от перегрева. На лестницах и в коридорах хороши светодиоды - можно вообще не выключать (на ночь оставляю светлячки по 0,1 Вт, в остальное время светят 2-ваттные LED лампы). В кухне, особенно, в рабочей зоне, действительно IRC - хороший вариант. То же в мастерской и библиотеке. Работать при них комфортно. В гардеробе они и даром не надо, хватит энергосберегающих. В гараже, котельной, постирочной лучше люминесцентные IP65. Что еще забыли?

+1. Полностью согласен, лишь бы токи на ветках в сумме не превысили номинал. В приведенной схеме на кухне два автомата по 16А. Теоретически, 3,5 кВт хватит на электрочайник-тостер-кухонный комбайн-холодильник. А вот насчет второго автомата 16А на духовку и посудомойку берут сомнения - встроенные духовки, обычно, 2,2 - 3,3 кВт, посудомойка не меньше 1 кВт. При одновременной работе 16А может быть мало. Тем более, заложенный кабель 2,5 мм позволяет поставить 25А. ИМХО, постоянно грузить автомат "под завязку" нехорошо - рано или поздно начнет выбивать.

У меня ввод аналогичный - 3 фазы, 40А. Пошел по такому пути: все мощные некритичные нагрузки (бойлер, теплые полы, духовка, посудомойка, стиралка, кондиционеры и пр.) - разбросал по фазам. Критичные нагрузки (свет, котел, компьютер и пр) - пустил через выбор фазы (пока ручной) с возможность подключения генератора. Котел с УПС-ом на сутки работы (Алектрон + 125 А-час), компьютер с обычным бесперебойником на 10 мин. Не знаю как у Вас, у нас фазы примерно одинаковые, но, бывает, по одной работает сварка - это видно по входному вольтметру. Только в этой ситуации переключаюсь на другую фазу, чтобы не моргал свет. Автомат в этой ситуации будет прыгать с фазы на фазу, что нехорошо. По схеме. УЗО 25/0,01 - экзотика, себе везде ставил 25/0,03. Они и дешевле, и доступнее, и меньше будет ложных срабатываний. На розетки рабочей поверхности кухни автомат 16 А - маловато, лучше 25. УЗО 25/0,03 на кухню точно мало - просуммируйте нагрузки! Котел очень не советую садить на один УЗО со стиралкой, тем более с током отсечки 10 мА. Если произойдет ложная сработка, когда Вы в отъезде - хлопот не оберетесь, ИБП надолго не хватит - от силы, на сутки. Себе на котел обязательно поставлю GSM-модуль, уже есть горький опыт размершейся системы. По поводу стабилизаторов, имеет смысл ставить, если сеть сильно "гуляет" (ниже 180, выше 250). Если этого нет, достаточно "ЗУБР"-ов. Току 40А соответствует 9 кВт, больше нет смысла - все равно не пропустит автомат.

Конкретизируйте вопрос - используем для чего? Работаю с шинами EIB (программируется в ETS3) и LonWorks (используется LonMaker). Свой софт есть для AMX, Crestron, Lutron, EasyBus и т.д.

В этой теме в постах 8-16 приводил схемы соединения проходных и перекрестных выключателей без распредкоробок. У себя на доме все соединения делал в установочных коробочках под выключателями.

Голь на выдумки хитра ;) В линейке Volter-ов в этом году появились "птр" с диапазоном 85-290 В, но, я так понимаю, это не бюджетный вариант. Стаб СНПТО-7 птр (9750 грн) при нижнем пороге выдает лишь 2,7 кВт. Как-то делали для клиента Norma от 100 В - на базе 12 кВА сделали прибор на 5 кВА - больше не получалось.

Трансформатору это без разницы, но выключатель ставят именно на фазу - для безопасности при подключении. Если фаза будет включена (а ноль разорван) и при подключении коснетесь чего-то заземленного, мало не покажется! Ноль не идеален - там обычно есть небольшой потенциал относительно земли, это не опасно. Похоже, это просто для разветвления - две клеммы N и две P должны быть запараллелены - посмотрите по плате. Это чтобы цепочкой подключать следующий транс. В розетках для этого тоже делают по две параллельных клеммы. С выходами тоже все верно - три выхода по 50 Вт max. Скорее всего, они тоже параллельны, вряд ли там три развязанные группы. Цена не та ;) Так что с подключением все было нормально, видимо, таки конденсат стал причиной салюта.

Надеялся скачать мануал на сайте LVT, но там его нет. Есть во что: Посмотрите инструкцию, там должно быть сказано что делать. Он не должен перегорать при любых нагрузках! Не получится - стучитесь в сервис.

Ну, Volter "пт" - лучше. практически не ломаются и пять лет гарантии, но он и стоит вдвое дороже... Сейчас "Укртехнология" подтянула качество, ремонтов все меньше. Из всех их моделей, Standard - самые надежные и отработанные. Главное, не берите "впритирку" по мощности, лучше на ступеньку больше.

Что за стаб? Должна была сработать защита от перегруза!

Для всей бытовой техники точность стабилизатора неважна, +/- 7% - нормальный рабочий режим. Лампочки - да, скачок 20 Вольт будет виден даже на энергосберегайках. Учтите, что стабилизатор часто "раскачивает" погрешность напряжения, например, если по входу будет 218 - 222 В, стаб будет переключаться со ступени на ступень и выдавать 210-230 (условно). Для глаза комфортнее 16-и ступенчатый "Standard". Более точные - 36, 42 ступени берут для спецтехники - медицинской аппаратуры, лабораторного оборудования, студий звукозаписи. Optimum - компромиссный вариант, лучше Norma но хуже Standard. 12-ступенчатая модель есть только у "Укртехнологии", у всех остальных - 8(9), 16 и 32 ступени.

Старую можно и не отдавать. Есть еще вариант позвонить (ссылка устарела), может, предложат вариант подешевле.

Советую добавить: - Силовой кабель на генератор (если он не в доме) - Сигнальный на генератор - Освещение территории (2-3 группы) - Освещение фасада (аналогично) - Обогрев дорожек На видеокамеры: - сигнальный - питание как вариант - дополнительные датчики движения и охраны периметра По маркам, силовой лучше всего КГ (в резиновой изоляции). Сигнальный - FTP для наружного монтажа (черный)

Тогда осталось дождаться цены на киловаттный ШИМ. Может, действительно будет дешевле Синуса, хотя сомнения берут. Но себе из первой партии ни за что бы не брал - не люблю роли грибного человека ;)

Схема здесь Фаза не пойдет в сеть - это главное. Если ноль оборван, он тоже не пойдет, а если и пойдет - электриков не стукнет, т.к. не будет напряжения без второй клеммы. Садить ли гену на ноль, слышал мнение - типа надо отрубать и фазу и ноль, но котел работать при этом, скорее всего, не будет. Если есть сомнения - виртуальный ноль в помощь! Переключатель до УЗО - плохо, при любой сработке - котел без питания. Лучше котел и иже с ним вообще в отдельной ветке, мимо основного УЗО.

. Ну да, ну да. Ступеньки просматриваются и напрягают... На свет лучше, конечно, ставить "пт", но они недешевы. Сервопривод тоже не спасет, вольтодобавочный стаб будет его только раскачивать. Тогда - да, он-лайн или ШИМ. Но дешевым он вряд ли будет. 3-киловаттный "Легат" стоит ок. 4700 грн., за эти деньги можно взять киловаттный УПС. Кстати, синусоида для энергосберегаек не очень и нужна - перебьются и меандром!

1. Понял наконец-то, мы о разных УЗО говорим. Я все смотрел на нижнее, после гены, 30 мА. Да, похоже ноль гены надо посадить после УЗО 100мА, тогда все будет ок. 2. Будет работать как и работал - ему входной ноль для работы не нужен. В чистом поле-то нет нуля, а гены работают, и УЗО на них тоже работают. Просто не будет фазировки и может глючить розжиг котла и некоторые виды ИБП на компьютере. Если такое произойдет, можно сформировать "виртуальный ноль" - заземлить нулевой провод через низкоомный резистор (4-6 Ом) большой мощности (10-20 Вт).

Не вижу смысла ставить отдельный девайс на свет. Лампочки-энергосберегайки далеко не самая дорогая и уязвимая техника. Если напряжение близко к норме, достаточно ЗУБРа. Если сильно скачет, имеет смысл защитить все - котел, насос, привод ворот, СВЧ, ТВ, компьютер и прочую электронику. Взять обычный стаб на 5-7 кВт. Если Volter дорого - хотя бы Norma - цена вопроса чуть больше 3 тыс.грн. В крайнем случае, сервоприводник за 1200 грн. Что касается ШИМа, он не будет дешевле и надежнее трансформаторных стабов. А большая точность для домашней техники ни к чему, +/- 7% достаточно.

В каком случае - при отгорании входного нуля? Почему? УЗО меряет разницу между током входящим и выходящим, если утечки не будет, не должно рвать.