engeneer

Правильнее сказать, можно котел повесить на бесперебойник холодильника. Для котла достаточно 200-400 Вт мощности, на холодильник - киловатт и выше. На холодильник понадобится намного больше емкость аккумуляторов - это самый дорогой элемент системы. Навскидку, на сутки работы котла хватит 200 А-часов, для холодильника+котел - 400-600 А-часов. Каждые 100 А-часов - это, примерно, $300 (CSB 121000) У меня атмосферный двухконтурный Vaillant 24 кВт. Бесперебойник "Леотон-Алектрон" 300 Вт, аккумулятор PowerSafe 125 А-часов. Прошлой зимой продержал 22 часа. Кроме котла к нему подключены светодиодные подсветки по дому, общее потребление до 10 Вт. Если Вы про циркуляционный насос - да, без проблем, его мощность 70-100 Вт. Если про скважинный - для него нужен бесперебойник, минимум, 3 кВт мощности, чтобы выдержал пусковые токи.

Параметризацию счетчика делают сами продавцы - "Телекарт" (на петровке), "Скайтекс" (на Ленинградской площади). Стоит процедура 50 грн. и отнимает десять минут. "НИКи" продаются запрограммированными по трехтарифной схеме, если надо, подскажу где купить по минимальной цене. Лет пять назад устанавливал заказчикам многотарифные счетчики, согласование отнимало несколько дней. Однофазный стоит 400-500 грн, трехфазный порядка 1000 грн. О больших поборах при получении разрешения пока не слышал, конфеты секретаршам и бутылка электрику не в счет. ;)

Считаю, что любые запреты только вредят. У потребителя должен быть свободный выбор. Энергосберегающие, по сути, обычные люминесцентные лампы со встроенным электронным балластом, зачастую топорным и небезопасным. Свет дают куда беднее по спектру, чем ЛН. В хрустальных люстрах просто убивают весь шик игры света. Но в технических помещениях, особенно, в герметичных светильниках, намного лучше, чем ЛН, т.к. практически не греются. И экономия от них реальная.

Все "трехфазные стабилизаторы" - просто три однофазных, размещенных в одной этажерке. Это относится ко всем производителям, и это правильно: перекос фаз в наших сетях может быть существенным, и каждый прибор независимо вытягивает свою фазу. В некоторых "трехфазных" ставят т.н. "синхронизатор", проще говоря, реле фазы, которое отключает все три фазы при пропадании одной. Это нужно для электродвигателей, но для дома эта опция вредна - зачем вырубать все при пропадании одной из фаз?! Если будут трехфазные двигатели (скажем. на кондиционерах), лучше только их защитить локальными реле фазы. С точки зрения ремонта, три отдельных корпуса намного удобнее.

Этот прибор не сделает Вам экономии, каким бы заумным он ни был и какие нанотехнолгии бы в нем не применялись. ;) Кондеи не спасут, тк нагрузки, в основном, активные. Некомпенсированные люм. лампы - пережиток советского прошлого. Хотите сэкономить - откажитесь от ламп накаливания в пользу энергосберегающих или светодиодных, не пользуйтесь электрочайником и тепловентиляторами, купите современные холодильник и телевизор, стирайте на экономных режимах - и следите за ежедневным энергопотреблением.

Варистор - штука полезная, от аварий может спасти (непонятно только почему на 390 В, обычно в однофазных сетях ставят на 285 В). С 6 микрофарад толку и впрямь немного будет. Интересно, какая же там емкость на деле. Зачем параллельно мосту стоит резистор 330 К - не понимаю.

Хорошая схема, вроде, все учтено. Разве что наружное освещение можно хотя бы частично посадить на резервную фазу - десяток энергосберегаек по 7-9 Вт гену не перегрузят, а удобство длинными зимними вечерами ощутимое. Ну и розетки гаража-генераторной тоже стоит посадить на резерв - мало ли что нужно будет включить - переноску, зарядку для аккумулятора или инструмент какой.

Если у вас нет электрокотла, аккумулирующего теплого пола или, на худой конец, бойлера, который можно греть ночью, смысла нет. На ночных стирках много не сэкономите, лучше пораньше спать ложиться Двухтарифных счетчиков нет - есть электронные многотарифные, которые можно запрограммировать по двухтарифной или трехтарифной схеме. Посмотрите по темам, этот вопрос уже обсуждали.

Первый элемент - и есть компенсационная емкость 6,2 Фарады (верится с большим трудом, видимо, все же, микроФарады). Второй - непонятен, что-то типа ферровариатора - переменной индуктивности, возможно, феррорезонансный фильтр защиты от перенапряжения - опять же верится с трудом. Логично предположить защитный варистор, но он обозначается по-другому. Третий - катушка, по-видимому, сетевой НЧ-фильтр. Дальше через шунтирующую емкость 100 пФ, диодный мост и катушку включены два светодиода - это к работе не относится, просто индикаторы. Что показывают - не ясно, т.к. включены просто в параллель. Конденсатор 100F (видимо, 100 мкФ) - стабилизирующий фильтр для светодиодов. Диод за ним - то ли защита то ли ВЧ-фильтр опять же для светодиодов. Короче, три первых элемента - собственно устройство, все остальное - индикация.

Однофазный 10.4 кВАр - тоже 1,5 кг. Это вес одного конденсатора. Габариты такие же - D 121 x 164 мм. С корпусом и весом "боя" все равно не вяжется. Компенсаторы - довольно сложные устройства, в которых кроме конденсаторов еще магнитные пускатели и блок управления. Описание (ссылка устарела). Дело в том, что перкомпенсировать - тоже нехорошо, обычно стараются вывести на 0,95 - теория (ссылка устарела). Пару слов в ответ на вопрос ТС. Какова реальная реактивная мощность в городской квартире? Из двигателей - холодильник, 300 Вт, агрегат работает от силы два-пять часов в сутки. Стиралка - двигатель до 1 кВт, работает, в среднем, час в сутки. Кондиционеры - стоят не у всех (у кого стоят - на экономию обычно не заморачиваются ;) ), двигатели компрессора по 0,5-1,0 кВт с частотным приводом плюс вентилятор внутреннего блока (вряд ли больше 200 Вт). Скорее всего, они скомпенсированы. Что еще? Пылесос, фен, кухонный комбайн, кулер компьютера - вроде, все. Без кондишна выходит до 60 кВт-час в месяц, реактив из них при самом плохом случае, 12 кВАр-час (повторяю, счетчик его не видит!). Где тут экономить? На доме простор технической мысли больше - фильтры бассейна, противоток в бассейне, скважинный насос, вентиляция, циркуляционные насосы и пр. Но там "боем" вряд ли можно обойтись. Опять же, счетчики стоят активные, им косинусы по барабану. Так что пока серьезные спецы научным языком механизм экономии не растолкуют, подобно Станиславскому говорю: - Не верю!

Похоже, тема не нова. Настораживают меня подобные ноу-хау типа "черного ящика" имени Бертольда Шварца. Привели бы схему или написали бы внятно "сетевой фильтр с модулем компенсации реактивной мощности" (ау, продавцы чудо-техники, дарю слоган!). Навредить эта штуковина, по идее, не должна. Будет ли толк - сказать сложно. Заглянуть бы внутрь!

Кое-что из личного опыта выложил здесь - интересный опыт фасадного освещения, как недавно выяснилось, выступил соавтором самого Городецкого По ландшафтному освещению, есть опыт использования светодиодной ленты - на фото. Подобное решение можно применить в любом уличном светильнике.

Немного занимательной арифметики. В рекламе чудо-устройства обещают скомпенсировать мощность 19 кВт. Если начальный cosФ=0,8, а желаемый - 0,96, необходимая мощность конденсаторной установки - 9 кВАр (расчет здесь). Установка подобной мощности весит 15 кг и имеет размер большого чемодана (600х400х200).

Светодиодной подсветкой занимается мой партнер, позвоните завтра - дам телефон, он назовет все цифры - разные варианты ленты, блоки питания, управление (если надо), монтаж. Другие варианты - неофлекс (брал на "Софите"), люминесцентные лампы, дюралайт - дешевле, но хуже.

Инструкция по эксплуатации (ссылка устарела). Подробная информация (ссылка устарела). Зарядное устройство возьмет ту мощность, на которое оно рассчитано. Чаще всего, это величина фиксированная, лишь в некоторых моделях (напр., у Xantrex) максимальный зарядный ток можно регулировать. Если генератор возьмете "впритирку", лучше часть нагрузок отключать - когда у стиралки включится ТЭН, генератор может остановиться от перегрузки. Максимум, что может дать СС3000 на природном газе - 2,7 кВт. В отличие от дизелей, газовые станции очень чуткие. В плане экономности, газовые станции не имеют равных. Цена кВт-часа по топливу - ок. 30 коп (0,35 куба газа), в то время как у дизелей ок. 2,50 грн (0,25 л. солярки), у бензиновых - 4,50 грн (0,55 л АИ-95). Обслуживание - стандартное, замена масла каждые 200 моточасов. Гарантия - год, сервис и запчасти есть. Серьезных нареканий на станции пока не было, нормальные рабочие лошадки. По качеству - хороший фабричный Китай. Ближайшую поставку обещают через десять дней (с начала сентября склад пустой).

У них цены на компоненты KNX на уровне остальных производителей. Когда комплектуем объекты, часто используем модули разных фирм - что-то Jung, что-то Merten, часто применяем Theben (у них дешевое щитовое оборудование). У кого-то выгодные актуаторы, у кого-то диммеры и т.д. Настенные панели обычно подбираем под дизайн интерьера.

У меня одно УЗО на все розеточные группы четырех комнат, т.к. вероятность срабатывания намного ниже, чем в ванной, на кухне или на улице. Зачем? На случай неисправного пылесоса, тепловентилятора и пр. - для любой ситуации, когда возможен пробой на корпус.

Тогда совсем другое дело - на холодильник достаточно ИБП 1,5 кВт (2 кВА), он же потянет и все остальное - компьютер, котел, минимальный свет. На вечер-ночь, навскидку, хватит 400 А-часов батарей (если экономно, то вдвое меньше). Кабель можно и 2,5 - вопрос какие будут потери и напряжение на выходе при работе, скажем, стиралки. Сопротивление жилы 2,5 мм на длине 400 м (в две стороны) 0,0172*400/2,5 = 2,75 Ом. При нагрузке, скажем, 4,4 кВт (ток 20А, сопротивление потребителя 11 Ом) падение на проводе составит 44 В, напряжение на выходе 176 В. В ИБП встроенная зарядка, зарядить можно любым генератором. Для зарядного тока 40А (для 400 А-час) мощность генератора достаточна 0,5 кВт - подойдет даже маленький инверторный Kipor (себе для этой цели взял именно такой ) Газовый СС3000 - безусловно, подойдет.

Под блоком имею в виду рамку на один-пять постов. Следующий блок - другая рамка, которая может быть через несколько метров. Разводка у меня без распредкоробок. От щита кабель (3х2,5) заходит на ближайший от ввода блок. От него - ответвление на следующий и т.д.

Универсального решения нет. Лампы накаливания - греются, прожорливые и часто летят, но дешевы и приятный спектр. Металлогалоген - дорого и неэкономично в работе, но надежны и эффектны. Энергосберегающие - экономны и недороги, но не дружат с морозом. Светодиоды - суперэкономны, долговечны, всепогодны, но очень большие вложения на старте. Так что нужно смотреть и считать для конкретной задачи. Уточните исходные - сколько и каких светильников нужно.

Все настолько быстро развивается, что легко напороться на устаревшие схемы. Здесь на форуме в разработке несколько схем дома - посмотрите темы за последние пару месяцев. Себе ставил на каждую комнату два автомата - свет (10А) и розетки (16-20А в зависимости от нагрузки). На кухню - 25А (сейчас понимаю, что надо было тянуть вторую линию - на духовку). Отдельная линия на газовый котел - с бесперебойником. Отдельные автоматы на бойлер, освещение участка, насосную станцию. Ввод для генератора. УЗО ставил на ванную (где стиралка), кухню и розетки спален. Спрашивайте, сообща одолеем!

Укажите мощность насоса. Это критичная нагрузка, ИБП нужно подбирать по ней. Обычно, для запуска не меньше 3 кВт, лучше больше. C гарантией подойдет 4,2 кВт, но удовольствие не дешевое. Предыдущая модель намного демократичнее, но может не справиться с насосом. Если вопрос воды решить по-другому (большой ресивер, напорный бак, генератор, наконец), можно обойтись и моделью 2 кВА. Для расчета аккумуляторов, посчитайте сколько кВт-час нужно снять с ИБП. Каждый кВт-час - это, примерно, 100 Ампер-часов емкости (при глубине разряда 83% и КПД=1, на практике, где-то 120 А-час). Затем разбиваете требуемую емкость на количество батарей (например, для 3 кВА надо 96 Вольт, т.е. 8 батарей). Для расчета линии посмотрите программку - полезный инструмент, правда, сам не совсем пока ее освоил. По ней выходит, вроде, что для 10 кв.мм. меди допустимая нагрузка при длине 180 м - 3 кВт (потери ок. 4% ).

Скорее всего, не потянет - в момент старта компрессора надо 1,5-2 кВт.

У меня монтаж выполнен ПВС 3х2,5, четыре провода обжимал гильзой 10 кв.мм., изолировал термоусадкой. В каждом месте соединения установлены три таких гильзы (P,N,PE). Если блок из трех розеток, в первой коробочке сходятся четыре провода (вход от щита, отвод на следующий блок, отвод на вторую розетку блока и отвод на первую розетку, под которой соединение). Под второй розеткой соединяются три провода (от первой розетки, на вторую розетку, на третью розетку), под третей соединений нет.

На мой взгляд - развод. - Прибор весом 220 грамм не может содержать достаточно емкостей, чтобы компенсировать реактивную мощность мощных электродвигателей. - Лампы дневного света сейчас все компенсированные, тем более, что электромагнитные дроссели, дающие реактивную составляющую, применяют все реже. - Вся импортная быттехника - тоже компенсированная. - Квартирные счетчики считают только актив, реактивная составляющая - головная боль энергопоставщиков, нас она по карману не бьет. - Прибор подозрительно "закрытый" - нет ни схемы ни объяснения принципа работы. Судя по виду и весу, обычный сетевой RC фильтр типа как в SVEN-овских удлинителях, только помощнее. Спасет от сетевых импульсных помех, не более.