-
Публікації
6 461 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
Выгодно, если сделать стяжку 8-12 см и включать его только ночью. Имеет смысл взять электронный суточный регулятор Devireg 535 и запрограммировать его на включение с 23:00 до 7:00. Для основного отопления мощность нужна св. 200 Вт/кв.м. Укладывать нужно, имея план расстановки мебели - только на открытых участках. Кроме DeVi неплохие производители Ensto, Nexans и др.
-
Люминесцентная лампа 58 Вт имеет длину 1500 мм. Можно спрятать за короб "балку" без плафона либо самый простой вариант с плафоном. Более продвинутое решение - электронный балласт 1х58 (можно регулируемый 1-10 В) и пара ламподержателей. Второй вариант - светодиодная лента (120 диодов на метр или трехкристалльная 60 диодов на метр), желательно, тоже через диммер. Если ленту взять RGB с контроллером можно "оживить" картину. Если софит, его нужно будет разместить в метре-полутора от картины, что не украсит интерьер.
-
В вашей ситуации - однозначно на отдельную фазу - в момент пуска насос потребует все 5 кВт. Любой холодильник при пуске берет 1-2 кВт (там стоит доп. обмотка, подключаемая реле пуска). На эту фазу можно посадить бойлер и электрочайник. Для холодильника - критично. При низком может сгореть от попыток запуститься, при высоком - от перенапряжения. Бойлер и чайник при 187 В (-15% ) будут работать на 72% мощности, но не сгорят. Как минимум, поставьте "Зубры" и проследите что происходит в течение суток и недели. Дальше - делайте выводы. Если низкое без бросков - поставьте хотя бы сервоприводники. Это дешевле ремонта насосной станции и холодильника.
-
В вашей ситуации, возможно, будет лучше взять механизмы под винт - типа ABB Tango - они позволяют зажимать провод 2,5 не разрезая. Розетки с крышкой есть, цветовая гамма - белый, слон кость, бежевый, серый, бордовый, голубой, дымчатый, кирпичный. Вставки IP44 подходят от Polo.
-
Те варианты, которые видел, не радуют: диоды сквозь торцы полок бьют по глазам. Более комфортно будет задний торец полки сделать матовым или вклеить диоды в молочный акрил. Если взять RGB-трехкристаллку и включить через контроллер, можно получить довольно интересные эффекты.
-
При выборе материала ступеней и подступенков (по старой бетонной лестнице) мы остановились на фанере 20 мм (ступень) и 12 мм (подступенок) с ясеневой ламелью - под цвет паркета 2-го этажа. Ламель - тот же шпон, только намного толще - 2,5 мм - он допускает перешлифовку. Результатом очень довольны - получилось надежно и красиво, перехода паркет-ступень практически не видно (сам подгонял ). Покрытие - паркетное масло Borma
-
В промышленных установках конденсаторы подключаются в зависимости от изменения индуктивной нагрузки. В этом-то и смысл - удержать cos Ф близким к единице. Отсюда и высокая цена. Именно этот момент создатели чудо-устройства проигнорировали. Не стоит огорчаться - подобный транс намотает любой народный умелец, изготовляющий сварочники. Без проблем можно заказать "два в одном" - под сварочной обмоткой заложить повышающую. Еще проще и дешевле - домотать витки на первичке. Он тогда не даст развязки, но повышать будет исправно.
-
Потребность в электроэнергии вижу, примерно, такую (поправьте, пожалуйста): Тепловой насос - 4-6 кВт Циркуляционные насосы 0,3-0,8 кВт Вентиляция (с рекуперацией) 0,5-1,5 кВт Такую мощность реально получить только от генератора. При использовании пеллетного котла, достаточно питать сам котел (до 1 кВт) и насосы - это уже можно поручить ветро-солнечной системе. Что касается "симбиоза", я это представлял двумя способами: 1. Одну из стен сделать калорифером дровяной печки 2. Вмонтировать в дровяную печь теплообменник водяной системы или (и) приточной вентиляции - этот вариант более зависим, но резервная мощность будет минимальной. Кроме шуток, всерьез подумываю как на лето зациклить систему полива через контур отпления - и в доме прохладнее будет, и вода для растений не такой холодной. Если покажется малоэффективным, поставить на радиаторы по кулеру - чем не фанкойл? ;)
-
Еще раз посмотрите пост ув. Прохожего: "бесплатная" энергия от ветро-солнечных систем стоит, примерно, в 10 раз дороже электрики от столбов и в 30 раз дороже газа из трубы. Причина банальна: кроме начальных грандиозных вложений (ок.4 Евро за Ватт на солнечных батареях), там есть изнашивающиеся компоненты: аккумуляторы и механика. Потому независимость от Трансгаза и Облэнерго Вы обретете, но ничего не сэкономите. Расходы на дом 200 кв.м. зависят от его утепленности и установленных приборов. По моим расчетам, платим не больше, чем за городскую квартиру 60 кв.м.
-
Спасибо! Татьяна, наверняка возможен симбиоз циркуляционной системы (чтобы не оказываться от излучающих полов-стен) с аварийной атмосферно-радиаторной либо воздушной системой отопления от дровяного котла. Для котельной можно оборудовать отдельное от дома помещение. Как наиболее безболезненно для герметичности дома сделать альтернативную разводку?
-
Энергопассивность - едва ли не главный "кирпичик" энергонезависимости. Для отопления такого дома нужен минимум энергии, который можно получить не только от коллекторов и теплового насоса, как у Татьяны, но и от твердотопливного котла или дровяной печки (печь, правда, труднее вписать в концепцию дома-термоса из-за открытого дымохода, но варианты, наверное, есть). Что касается электронезависимости, здесь несколько вариантов. На пару недель можно иметь запас топлива для генератора. На больший срок - ветрогенератор и солнечные батареи. Водоснабжение - кроме водопровода или скважины желательно еще колодец или источник неподалеку ;)
-
Обе проверки некорректны. Мультиметр - прибор чуткий, может показывать наведенное напряжение от фазы. По поводу "светятся", если хоть что-то включено в проводку, фаза будет и на нулевом проводе. Состояние изоляции покажет только мегометр. Попробуйте такой же эксперимент провести с любым другим кабелем. А что отгорел - все логично, соединяйте через резьбовой/пружинный переходник.
-
Минимальные потери сигнала в ТВ розетках
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Лучше обойтись вообще без этих механизмов. Западный стандарт не совпадает с нашим, и низкие частоты отсеиваются на радиовыход. В ТВ-САТ розетках один вход. Они предполагают смешение сигнала до розеток. Самый дешевый и надежный вариант - купите заглушки и выведите кабель (или два кабеля - к ТВ и ресиверу) через резьбовые втулки. Если механизмы уже куплены, поставьте перемычки между входом и выходом - упраздните фильтр. Если куплены крышки, берите к ним самые дешевые механизмы - турецкие или Polo (они подходят ко всем сериям). Разводку кабеля по точкам делайте на сплитерах, желательно, европейского производства. -
А в чем сложность? При распознавании команды, она должна выдать логическую единицу, которая будет что-то включать. Или не все так просто? Тогда и визуализацию и сервер стоит собрать на той же базе, останется только периферию навесить. Актуаторы, диммеры, датчики, модули управления климатом и жалюзи можно взять у того же Smart-a, у них есть классное устройство "восемь в одном" - потолочный датчик движения, он же приемник-передатчик ИК, измеритель освещенности и блок встроенной логики. Кнопочные пульты управления с термостатами у них тоже неплохие. Если интересно, могу сбросить материалы-прайсы, на прошлой неделе был семинар по этой системе.
-
Посмотрите систему Smart-HDL - инфо (ссылка устарела) Фирма в Канаде, завод в Китае. Дешевле полнофункциональной системы пока не встречал. Софт под "андроид" стоит у них копейки. Минус - закрытый протокол. В этом году начали выпускать модули под KNX, но они раза в полтора дороже. Анализаторы речи анонсируют давно, но готовых пока не видел. Разве что голосовой набор в телефоне, и тот кривой По поводу прошивки, спецы есть, но стоит это таких денег, что готовые решения дешевле.