engeneer

Спасибо за помощь, дружище! Думаю, мой знакомый долго бы еще оббивал пороги! Мне очень жаль, что из-за доверчивости и жадности (не без того!) заказчика отдуваться приходится таким ребятам как Николай!

Боюсь, СНПТО-9у в данной ситуации - не тот прибор, что нужно - у него порог защитного отключения 270 В. Причем срабатывает он по "пикам" - если вольтметр показывает 280, значит в верхних точках там могут быть все 300. В этой ситуации нужно ставить Volter со смещенным диапазоном - до 300 В. Можно модернизировать имеющийся стаб - эта операция стоит небольших денег (меняют трансформатор) и производится за неделю - несколько раз уже прибегал к этой услуге.

Эта марка никак не может быть конкурентом мне как продавцу. Я работаю с десятком марок электростанций - от Geko до Rotex. Против Matari как торговой марки решительно ничего не имею: на любой товар есть покупатели - и на Mercedes и на Geely. Но я за то, чтобы "всяк сверчок знал свой шесток" - заказчик должен знать заранее что берет и с какими проблемами, возможно, столкнется. Потому и говорю - Matari по качеству вполне соответствуют цене. Надеяться на что-то большее не стоит. ...В станции, о которой рассказал вчера, оказался закорочен якорь стартера. Бывает... Kipor - марка в своей ценовой группе достаточно хорошая, проверенная годами, хотя проблем с ними хватает. Надежность станции - понятие статистическое, проблемы бывают и с немцами, и с французами-итальянцами. Но в разы реже, чем с китайцами. Здесь вполне уместна аналогия с автомобилями. Импортеры Kipor - компания Генератор - они и есть первые руки. Все остальные - это торговые Интернет-площадки. Гарантию обеспечивает импортер, условия гарантии у всех одинаковы, так что риска для покупателя никакого. Цена в Интернет-магазинах, как правило, ниже. Хороших праздников!

Идея хорошая. У себя тоже продумываю подобную систему, но чуть по-другому: хочу пропустить через систему отопления воду для полива. Дом остынет, вода подогреется, система промоется...

Покупал сам заказчик. Насколько знаю, брал в представительстве - на Дегтяревской, 25. Я с ними пока не работаю и, похоже, не буду. Есть проверенные марки, за которые не стыдно.

Подойдет. В нем, похоже, встроенный трансформатор тока.

Очень запутанно выходит. Проще все мощные некритичные нагрузки разбросать по фазам (напр., теплые полы, СВЧ, бойлер и пр), а критичные нагрузки - котел, свет, ТВ, холодильник, насос, розетки спальни, кабинет и пр. - посадить на одну линию через рубильник или реле выбора, ее же запитать от генератора и зарезервировать - всю или частично - от ИБП.

Реле РП-614 можно включить через трансформатор тока, к примеру, 1:10 - при родной нагрузке до 15А выходит контролируемый ток до 150А

А в чем вопрос-то? Ставите реле приоритетной нагрузки и когда нагрузка на сеть превышает допустимую, оно переводит котел в эконом-режим.

Похожее устройство. Тот что у меня - ИЭК-овский на 40А, минус - только три рабочих положения (в "1" все выключено). Есть более толковые устройства на четыре рабочих положения. Как Вы его закрепили в щитке - там крепление фланцевое. Гнули кронштейн?

Простейший вариант - трехфазное реле напряжения и галетный переключатель на четыре направления - три фазы и генератор. Нечто подобное планирую сделать у себя.

Dalet однозначно прав! Закон Мэрфи: Если какая-нибудь неприятность может случиться, то она случается. Цена вопроса - рубильник за 250-700 грн и десять метров кабеля. Перемычку на три фазы можно поставить - три линии будут запитаны от выхода генератора. Так обычно и делают. Более разумный вариант - скоммутировать через рубильник только главные нагрузки - свет, котел, насос, охрану, холодильник, компьютер и пр., а второстепенные оставить на городском вводе. Схема требует творческого подхода, но она надежнее - под большой нагрузкой генератор может не запуститься. Напора хватает и на третий этаж, но, во-первых, струя слабовата (производительность 7 л/час), во-вторых, пока вода в трубах прогреется, проходит около минуты. В установке бойлера преследую две цели: сделать циркуляцию через обратку и не гонять котел летом. Кроме того, немного разгрузить котел зимой - а то когда принимаешь полчаса душ, батареи успевают остыть.

Производит наш партнер в Севастополе. Посмотреть и купить можно в "Электростандарте" на Киквидзе 2 или в (ссылка устарела) - недалеко от Ботанического сада, пер. Мичурина, 7. В ближайшее время буду заказывать партию себе, если много надо - можем объединиться. Выпускаются с цоколем Е14, Е27 и MR11

Автоматику делали сами - мой приятель в этом деле ас. Собирал на "Лавате" по всем правилам. Скину в личку его телефон - он расскажет подробности.

Нигде. Цены на светодиодные лампы Philips такие, что завозить их пока бессмысленно. Судите сами: лампа на 220 В 7 Вт Master LED с цоколем GU10 будет стоить 775 грн, с цоколем MR16 - 525 грн. Так что пока приходится довольствоваться китайскими или украинскими лампами. Украинскую 2 Вт можно купить за 50 грн.

Ну да, все просто Сам в феврале покупал в киевском "Софите" белорусские диммеры для настольных ламп. Работают исправно. Подобные выключатели с ИК делает еще тернопольский "Элвис-Электроник", но у них и дизайн попроще и с качеством бывают проблемы.

+1! Только что позвонил знакомый электрик в полной потере. Заказчик настоял на дизельном Matari 10 кВт (первоначально выбирали между SDMO и Genmac). Станцию с большим трудом удалось дважды запустить - и все... Поменяли два аккумулятора. При попытках запуска кабель к стартеру раскаляется докрасна - станция делает пару обортов и аккумулятор садится. Сервисники отмораживаются, забирать станцию назад наотрез отказались. Свечей накала у них в наличии нет, подогревателей тоже. Станция собрана из рук вон, дверцы дребезжат, одна петля перекошена. Какая там Япония?! Если добавить, что объект в 150 км от Киева, картина совсем грустная. Надо сказать, мой электрик не избалован Европой - он уже много лет монтирует Kipor-ы. Говорит, никакого сравнения с породистым Китаем - все намного хуже. "Приговаривал Балда с укоризною: - Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною!" ;)

+1 - Вот и разгадка: если на входе стоит АЦП с частотой в несколько кГц, она высчитывает все пики синусоиды, которые механический счетчик просто не увидит из-за инертности. Действительно, сглаживающая емкость - неплохое решение проблемы.

Ну да. Предполагал, что автоматы должны быть одного номинала и одного производителя - тогда селективность, по идее, должна сработать. А вообще эти автоматы на вводе - последний форпост. У меня, по крайней мере, ни разу еще не выбивали - всегда срабатывали малые номиналы на отводных линиях. Мощные автоматы больше выполняют роль рубильников.

Шаг первый: через Гугл находим (ссылка устарела) Шаг второй: заходим на страничку их украинских партнеров - компании (ссылка устарела) и находим донецких представителей: Филиал «Софит-Люкс» в г. Донецк ул. Жмуры, 1 тел.: 0 (62) 385–49–12, 385–49–13 Шаг третий: выбираем нужную продукцию и звоним в филиал ;)

Бытовые автоматы бывают категорий "В" и "С". У вторых перегрузочная способность выше, потому "В" всегда срабатывают первыми. По цене практически одинаковы, либо "В" чуть дешевле. Здесь возникает несколько вопросов. Трехфазная линия на сауну и мастерскую - это правильно, желательно заложить 3х4,0 - каменка, обычно, от 6 до 12 кВт. А генератор лучше брать однофазный - отпадает проблема равномерной загрузки. Синхронные трехфазные гены выдерживают перекос до 30%, затем в лучшем случае отключаются, в худшем сгорают. Так что если брать трехфазный - то только асинхронный Geko, если позволяют финансы. Либо любой однофазный, лучше, конечно, не китайский. Соответственно провод к нему из расчета мощности - на 5 кВт минимум 3х4,0. Постарайтесь определиться с мощностью станции. Обычно, на дом берут 5-7 кВт, но бывают варианты. Станция на 5 кВт - это 80 кг веса и габарит вполовину письменного стола. На 10 кВт - это 140-160 кг. Продумайте схему включения станции и переключения линии. Если включение от кнопки - переключатель (или АВР) удобнее разместить рядом со станцией, тогда вводная линия должна пройти через подвал. Если переключатель планируете разместить возле щитка на первом этаже, не помешает дистанционный запуск станции (от кнопки, с брелка, с мобильного - или полная автоматика). Если станция на автомате, между ней и блоком АВР должны идти сигнальные кабели - обычно от 10х1,5 до 13х1,5. Работающий генератор выделяет тепла чуть больше, чем выдает электро мощность - 5-кВт-ная станция греет воздух как 6-киловаттный радиатор. Потому вентиляция должна быть серьезной. Плюс отвод выхлопных газов - желательно, подальше от стены дома. Оставлять станцию работать на ночь нежелательно - шум, вибрация, расход топлива. Для ночной работы котла лучше поставить бесперебойник. Что касается бойлера, себе буду ставить обязательно - двухконтурник справляется очень слабо, напор никакой. Летом, надеюсь, хватит одного бойлера. Плюс бойлер позволяет организовать циркуляцию горячей воды - а то на втором-третьем этаже приходится долго ждать пока вода потеплеет.

Выкладываю фото Volter-а поновее - с ЖК-индикатором. Одно не понимаю: где у Донстабов сидит то самое ноу-хау, котрое позволяет выжать 1% точности? У производителей спрашивал принцип действия - молчат, ссылаются на коммерческую тайну и происки врагов. Подобный подход всегда настораживает - у Виталия Прочана тоже ноу-хау, но он не жалея времени втолковывает свою разработку всем интересующимся

1. Снимаете показания по трем зонам 2. Каждое показание умножаете на тариф и на коэффициент зоны (ночь, день, пик) 3. Суммируете 4. Платите Одно или трехфазный? В какой области?

В целом неплохо. Вопросы и пожелания есть. По свету. 1. Не очень удобно, что свет крыльца включается в доме - открывать замок впотьмах - не лучшее времяпровождение. ;) Лучше поставить датчик движения или вывести постоянную LED-подсветку. 2. В спальнях удобно продублировать выключатель по проходной-перекрестной схеме - возле кроватей. 3. Для подсветки лестницы 9 Вт светодиодов - это ОЧЕНЬ много. Себе поставил кластеры по 0,4 Вт - слепят, заглушил фильтром из белой бумаги. Ночью хватает одного светодиода 0,1 Вт на три ступеньки. 4. Для рабочих мест - в кабинете и особенно возле швейной машинки неплохо бы сделать бра. По розеткам. 1. Возле телевизоров двух розеток мало - ТВ, ресивер, DVD... Хотя бы по три силовых. 2. В детскую - если детишки маленькие - не повредит на перспективу завести Интернет. Молодежь растет быстро . И розеток побольше к столам. 3. В гардеробе - хотя бы еще одну розетку: кроме швейной машинки может захотеться магнитолку включить или пылесос для уборки, не говоря уже о зарядке для мобильного. 4. На лестнице по розетке на этаж лишними не будут - для пылесоса. По щитку. 1. Входное УЗО на три фазы на 30 мА - очень нехорошо. При любой утечке будет отключать весь дом. Либо выбросьте вообще, либо ставьте на 300 мА. 2. Не повредят ЗУБРы (реле напряжения) - если не будет стабилизаторов. 3. Ставить после автомата 25А три по 20А - нелогично, зачем ограничивать и так небольшую вводную мощность? Ставьте 25"В". Провод 4 кв.мм. после автоматов 20А выглядит манией величия - или есть перспектива увеличить мощность? 4. УЗО 40А на 10 мА - это из области фантастики. Можно найти 16/0,01 - поставить его только на ванную, это зона повышенного риска. Опять же, зачем садить свет прихожей и электродуховку (!) на одно УЗО с ванной?! Основные места срабатывания УЗО - стиралка, холодильник, посудомойка. Объединять с ними свет вообще нежелательно. У себя весь свет подключил напрямую - без УЗО. В схеме не учтено резервирование (аварийные группы освещения от генератора или ИБП). Где будет установлен газовый котел?

Это беда всех ШИМ-ов - Донстаб, Легат, Эталон... Потому-то с килогерцами лучше не связываться.