engeneer

+1! Хотел было посмеяться над таким предположением - для Флавировского российско-китайского устройства с электронным УЗО это слишком! - но таки да! В (ссылка устарела) есть встроенное реле напряжения! Вот уж не ожидал! По симптомам очень похоже на поведение "ЗУБРа" - выбивает пару раз за ночь, не хочет включаться (пока не упадет напряжение!..). Вердикт: поставить рядом элементарный вольтметр типа (ссылка устарела) за 125 грн и отследить. Если проблема действительно в этом, поставить бутылку местному электрику, чтобы переставил перемычки на ТП.

Есть отличное средство - электротехнический лак (ссылка устарела) - вчера как раз испытывал. Клеммы после обработки можно погружать в воду - пробоя не будет. Баллончика за 170 грн. хватает где-то на три квадрата поверхности.

Выкладываю результаты наших стараний. Топка - Лаудель призма 750. Облицовка - мрамор трех цветов.

Тоже неплохой вариант. А корпуса чьи? Кстати, у меня деревянные накладные светильнички - вынужденный вариант. При чистовом монтаже лестницы шаг монтажных коробок сбился - они оказались на разной высоте и удалении от подступенков. Пришлось изобретать корпус, который бы закрыл подрозетники. Первоначальный вариант установки мебельного светильника в сборе не понравился из-за большой толщины корпуса - его глубина 16 мм. Тогда и решил задействовать только стеклышко. Получилось намного изящнее - толщина деревянной основы всего 10 мм - такая же, как у планки обрамления ступеней. Фокус в том, что для этих светильников вообще не нужна монтажная коробка - их можно наклеить и на чистовую стену - как у меня и вышло. Провод 12 В можно провести под плинтусом. При этом они легко ремонтируются - стеклышко вынимается. Возвращаясь к теме ветки, у Лайтвелловских фонарей какая-то нереальная глубина установки - какой в ней высокий смысл?!

Зависит от мощности галогенки и сечения провода. Если лампа 50 Вт - ток 4 А - больше 2 м нежелательно. Если как у Вас лампа 20 Вт - ток 1,7 А - при сечении провода 2,5 мм - можно и больше. Например, при длине 5 м (10 м в два конца) сопротивление провода будет 0,07 Ом и падение напряжения составит 0,12 В - то есть 1%. Этим можно пренебречь.

В "Ферроне" мне понравилось покрытие металла и крепление стеклышка - там три усика, которые хорошо заходят в проточку в дереве. Плюс довольно толстое матовое стекло, зафиксированное в кольце - у других, которые смотрел, оно тоньше и выпадает.

В плане надежности два, конечно, лучше. Для монтажа тоже удобнее. Два транса по 105 Вт будут чуть дороже одного на 210 Вт, но это оправдано.

ртутная (ДРЛ) - 50-70 Лм/Вт энергосберегающая (люминисцентная ) - 60-80 Лм/Вт металлогалогеновая - 85-92 Лм/Вт натриевая высокого давления (ДНаТ)- 70-110 Лм/Вт Цифры примерно-условные - у каждой из ламп есть несколько подвидов. Данные приведены для наиболее распространенных серийных ламп.

Не дороже: EV012 по прайсу ок. 680 грн (не знаю. какой у них сегодня курс евро). Это неплохой вариант решения - я чего-то зациклился на настенных диммерах Если пока не планируете ремонт, можно и не переделывать - суммарные 180 Вт мощности потянет по-любому. Главное, не делать скруток аллюминий-медь - только через колодки. Что касается трех трансов, если суммарная мощность 180 Вт - не нужно, достаточно и одного. Но желательно, чтобы все провода сходились к трансу и были примерно одной длины - тогда лампочки будут гореть с одинаковым накалом.

Трансформаторы для низковольтных галогенок бывают двух видов: элетронные и электромагнитные. Электронные - меньше габаритами и легче, устанавливаются, обычно, за потолок. Для электромагнитного придется делать специальный бокс. Под разные трансформаторы применяются разные диммеры. Диммер для электромагнитного трансформатора ABB Basic55 обойдется ~ в 900 грн (розница), для электронного - 1050 грн. Дешевле не знаю - турки таких не делают, у Polo их тоже нет. Механизм светорегулятора для электронного трансформатора ABB - 6513 U-102, включается как обычный выключатель - в разрыв фазы. Для электромагнитного - 2247 U, включается аналогично. Трансформатор подойдет любой, но лучше не китайский - Osram или испанский - они в сравнении с диммером стоят недорого (200-250 грн).

Могла приплыть подземными протоками - кроме шуток! Когда у соседей копали колодец, вырыли жабу на глубине где-то восьмого кольца - там где начинались водоносные слои. Копачи сказали, что это не редкость! Как ловить - здесь нужна смекалка. Других жаб бы не привязывал во избежание Можно попробовать дырявое ведро с плавающей доской - когда прыгнет на "доску обетованную" - медленно поднимать. Можно сделать из проволоки и сетки сачок - опустить вместо ведра. Или применить готовый рыболовный инструмент - бредень, подсаку и т.д..

Из какого Вы города? В Киеве этим занимается компания "Агродизель" - когда-то общался с ними по поводу парковых скамеек. Еще художественное литье есть, вроде, в Запорожье и в Одессе. Возможно, и в других городах. Посмотрите здесь

Если нет дискомфорта для глаз - вреда не будет. Как по мне, светодиодный свет более естественный, чем люминесцентный. Там нет УФ и инфракрасной составляющих, в этих лампах стоят нейтральные белые диоды 5000 К. Единственное, свет от диодов достаточно концентрированный, желательно, чтобы он отражался от потолка или проходил через матовый рассеиватель - чтобы не ловить "зайчиков" как от сварки.

Рад, что понравились. Как для своей цены - честное изделие. По поводу рефлекторных ламп, можно попробовать переделать корпус - он внутри пустой - вся схема размещается в верхних полутора сантиметрах под диодами. Если есть время и желание, можно распилить корпус пополам и вклеить пластиковую трубку - на работу схемы это не повлияет.

Зачем ШИМ - сделано плавное включение? Как себя ведет ИК-датчик в сумерках и на рассвете?

Глюк с картинками - не открываются. Как для 4,4 Вт слишком мало диодов - или драйвер съедает остальное? Какие драйверы применяете? Фотодатчик стоит на высоком напряжении? Какой датчик используете? Что использовали для корпуса?

КАМА и Кипор - один завод, просто две торговые марки. Шум - таки да, кожух мало спасает. Но качество синусоиды у инверторных намного лучше, так что деньги потрачены не зря. По поводу эконом-режима, спросите у сервисников Интернет-магазина, в котором покупали - за каждым стоит обычно нормальная фирма с ремонтной базой.

C энергосберегайками сравнивать некорректно: те, что для точечных светильников, светят убого. Все-таки, надо для примера брать галогенки 50 Вт - по свету будет близко. Хорошая лампочка типа Philips Brilliant или Philips Master стоит ок. 40 грн. Плюс трансформатор (если лампы на 12 В). Прослужит лампа при хороших условиях года два, спалит за это время - по 5 часов в день - 180 кВт-час. Цены выходят сопоставимыми, на третий год, если не раньше, выйдете в плюс.

Поводок - это привод расцепителя. Если автоматы разъединить, каждый должен работать независимо. Понятно, что при этом корпуса тоже нужно разъединить. Поводок - это проволочка, которая легко вынимается. Короче, даешь эксперимент!

Светодиодные лампы бывают с разным питанием - от 220, от стабилизированного 12 В, от специального токового драйвера. Вполне вероятно, что есть и от переменного 12В, которое дает трансформатор для галогенок - надо узнавать при покупке.

Для гелиосистемы очень важны бесперебойники - циркуляция не должна прерываться. Стабилизатор для котла лучше брать он-лайновый. Имеет смысл взять два-в-одном - стаб с ИБП, типа Леотона или Син-Про. Три года эксплуатации много раз убеждали меня в полезности такого прибора. Для минимума нагрузок такой станции хватает, но они обычно с ручным пуском, а это требует мужских рук. С электростартом, за редким исключением, от 5 кВт.

В обсуждении много сумбура, легко сбить человека с толку... LED-лампочки по 2 Вт стоят немного - ок. 50 грн, но свет от них слабый - как от галогенки 20 Вт, для коридоров-лестниц самое оно, для гостинных - мало. Лампы с мощными светодиодами (3 Вт) могут давать комфортный тепло-золотистый свет, 3-х диодные лампы превосходят по свету галогенку 50 Вт, но цена такого модуля с источником-драйвером ок. 600 грн. Срок службы - при грамотной эксплуатации - не меньше 5 лет непрерывной работы. Окупаются за год-два в зависимости от интенсивности использования. Почти не греются.

Люксометр в отношении светодиодов - прибор лукавый. Иногда показывает меньше, чем ЛН, а освещенность лучше.

Какой мощности планируете генератор? На мой взгляд, греть воду бензином (бойлер) - дорого. А вот весь второй этаж подключить от генератора - не повредит. Телевизор, компьютер, свет (об этом уже говорили). Котел планируется двухконтурный? Тогда точно бойлеру отказать... Питание котла полезно подключить через ИБП на 12-24 часа, чтобы не гонять генератор ночью и днем. От него же можно запитать резервное освещение.

Кластер за 10 грн, стеклышко от мебельного светильника за 20 грн, ольховый брусок и полчаса работы