engeneer

Если тянуть гофру не поперек, а вдоль профилей, потерь высоты не будет... Но на моей практике ни разу не удавалось прижать профили к потолку - все равно два-три сантиметра зазора остается как ни старайся.

Напишите побольше информации - электропотребление котла зависит от его типа: настенные атмосферные - ок. 120 Вт, турбированные - до 220 Вт и т.д. Тяжело что-то советовать, не зная исходных... Думаю, подойдет SinPro 400, но можно взять и более мощный SinPro 600. Надо считать. Вообще не мигают он-лайн системы и ШИМ-стабилизаторы типа Легата. Насчет Фантома однозначно сказать трудно - надо пробовать. На точных моделях тоже стоит фазовая корректировка, что для двигателей совсем нехорошо, а для света может и ничего.

Для точного выбора желательно знать в каком диапазоне "плавает" напряжение. В целом, Serg-Solar прав - на свет желательно СНПТО-9пт или 9птр, в зависимости от разброса по входу. На всю аппаратуру хватит и 9у или 9ш (опять-таки в зависимости от входного напряжения). В неотапливаемом помещении - обязательно в "климатическом" исполнении - с доп.покрытием. На котел очень желательно стабилизатор-бесперебойник с запасом на 12-24 часа.

У "Софита" сеть магазинов "Светофор" - на Дорогожицкой тел 247-67-89, на Петровке ("Декор-сервис") т.492-76-82, возле Ленинградской площади, тел. 296-24-51. Но есть и более простое решение - Vents выпускает вентиляторы со встроенным таймером: Эти вентиляторы требуют трехпроводного подключения - ноль, фаза и от выключателя.

C почином! Уверен - справитесь!

Лучше сверлить после штукатурки - перед беспещанкой. Тогда уже уровень виден. Те, кто будут беспещанку делать, выставят коробочки по уровню и по глубине - это их работа. На этом этапе расключать провода не надо - только завести в коробочки. Перед финишной отделкой (обоями, покраской, декор.штукатуркой и пр.) механизмы желательно уже выставить. Но без клавиш-лицевых панелей-рамок - их в последнюю очередь, после финиша.

Котел желательно зарезервировать на 12-24 часа, чтобы не гонять вхолостую генератор ночью и днем, когда все на работе. Потому котлу желателен отдельный ИБП. Компьютер и телевизор в идеале желательно зарезервировать на пару часов, в реалии хватит и 10 минут обычного компьютерного УПСа до запуска генератора. Холодильник неплохо включить через УПС, но можно и обойтись несколькими часами в сутки работы генератора. Насос при хорошем ресивере утром-вечером работает от генератора, днем-ночью хватает ресивера. Больших однофазных нагрузок - больше 3 кВт - в доме, как правило, нет. ИМХО, предложенная схема для дома особого смысла не имеет и эти деньги можно вложить с большей отдачей.

Трудно сказать. Представительство, вроде, есть. Отзывы у них на сайте явно паленые - стиль один, видно, что не клиенты писали. Насколько поддерживаются запчасти - спросите у них. Рассчитывать на безупречность китайских генераторов не приходится.

+1 Вот что значит практик! Я уже забыл - три года прошло. Действительно, кирпич и бетон резал перфоратором и другой коронкой! Корундовой проходил керамблок и гипсокартон. Вагонку сверлил третей коронкой - по дереву. И уши коробочкам по краям срезал.

Где можно разместить реле? Лучший вариант был бы рядом с выключателем-розеткой в коридоре, а провод от вентилятора дотянуть до него. Как вариант, можно включить розетку в туалете после выключателя - тогда дополнительно ничего тянуть не надо будет, но розетка будет работать только с включенным светом (плюс 5 минут ).

Это мои щиты в рабочем состоянии - стройка еще в процессе. Когда будем на финише, "причешу".

В этом не силен, но, думаю, достаточно: только - так что выровнять поверхность придется. Если 5 см. есть, то можно и утеплитель поверх гидроизоляции положить - хуже не будет.

Да, крепить в четырех точках (где выемки) на саморезы или дюбеля - в зависимости от основания. Клеммники можно брать разные - себе на каждую рейку ставил слева - нулевую, справа - землю. Два места выпадает, но монтаж удобнее чем с верхней и нижней нулевыми. Если нужно завести кабель снизу или сбоку - сверлите без проблем.

У себя все сверлил одной коронкой - 67 мм. И кирпич, и гипсокартон и даже бетон. После разметки надсверливал малым диаметром (6 мм), затем проходил коронкой. Иначе уводит. При сверлении слегка раскачивал дрель - тогда она не клинит и немного разбивает отверстия. При установке блочных розеток места перемычек проходил зубилом.

У нормальных ДГ хорошая синусоида. Самая лучшая - у инверторных генераторов (тот же принцип формирования синусоиды, что и в он-лайн системах) и асинхронных Geko (прилагаю описание). Хорошая синусоида у станций европейских и японских производителей - SDMO, Genmac, Elemax, Honda и др. Проблемы бывают у китайцев и турков - как правило, чем дешевле, тем качество тока хуже. Но если поставить на котел он-лайновый ИБП эта проблема отпадает, заодно решается вопрос автономной работы на время от нескольких часов до суток - в зависимости от емкости аккумуляторов. И отпадает необходимость гонять генератор по ночам (а они ох как не любят работать без нагрузки!)

Я бы делал только так. Смысла в двух слоях стяжки никакого не вижу. Сделать гидроизоляцию по существующему полу, дать схватиться, раскатать мат и положить плитку на специальный клей для теплых полов. Насколько понимаю, особо поднимать пол уже некуда? Или это не так?

Похоже на то. При мизерном потреблении светодиодов, наведенного тока хватит для слабой засветки.

У меня тоже самое - лампа все время фосфорицирует - пока не выкрутишь из патрона. Причину понять не могу - у меня аналогично, фаза рвется, на патроне только ноль. Здесь что-то другое. Разряд электролита виден хорошо - после выключения, пару секунд диоды медленно гаснут. Но не до конца.

Будем надеяться Должна быть. Заливать стяжку без гидроизоляции - гарантия испорченных отношений с соседями снизу, вода при заливке просочится по-любому. Какая площадь мата? Если квадратный метр - можно с утеплителем не заморачиваться. Он обязательно нужен на первом этаже и над погребом, а в здании - постольку поскольку. Ну уйдет 20% или меньше к соседям - будет у них теплый потолок ;) При малой мощности, потерями можно пренебречь. Можно и поверх стяжки. Если будет протечка, вода все равно уйдет по трубам стояка. У себя на этот случай даже гильзы в перекрытие закладывал. Ну сделаете гидроизоляцию - через десять минут после прорыва трубы вода будет по всей квартире. Лучше тогда поставить "антипотоп" - "Нептун" или "Гидролок". По крайней мере, все, что после стояка обезопасите. Самовыравнивающий не берите - в вашей ситуации он только навредит, будет отслаиваться. Возьмите хороший плиточный клей - СМ117 или Мапей Керафлекс - для теплых полов. Кабель и мат греют одинаково - при малой площади потери вниз будут мизерными.

Мой совет - заложите кабель как минимум 3х2,5, (если не жалко - то лучше два). Автомат если что всегда можно поменять на более мощный. Контактор выдержит. Мы тоже не планировали электродуховку, теперь прокладываю кабель через подвал - не хватает мощности.

Хороший выбор, все правильно. Единственное, на кухню 16А - маловато, если захотите электродуховку, посудомойку, СВЧ и пр. - не хватит. 16А - это всего три киловатта. В идеале, на кухне желательно две линии по 25А

Уточните тип ТП - кабель или мат. Мат можно стелить прямо под плитку. Для кабеля - обязательно стяжку поверх. Фольга под стяжкой действительно долго не живет, хотя себе я все-таки стелил. Гидроизоляция делается по панели. Теплоизолятор - стиродур и т.п. от 2 см. Черновая стяжка, кабель, чистовая стяжка, плитка. Можно укладывать кабель на утеплитель. Подробнее см. здесь

Можно. Ток контактора подбирайте в зависимости от автоматов, которые будут после контактора. Обратите внимание, на характеристику, для которой указан ток - если АС-3 (для электродвигателей), то реальный ток для бытовых условий (АС-1) примерно на треть больше.

Увы, асинхронники используются только на Geko - у них патент. И цена ого-го. На всех остальных альтернаторы синхронные. Но по поводу частоты, Вы абсолютно правы - 50 Гц получаем при 3000 об/мин.

Не сомневайтесь - 71 мм. Проверено практикой.;)