engeneer

Конечно: напряжение повышается за счет тока на входе, мощность остается постоянной (за вычетом потерь)...

Зачем же задавать вопрос, на который уже ответили? Все правильно - обычный трансформатор с повышающими/понижающими обмотками, которые подключаются автоматически с помощью симисторных/релейных ключей по команде от контроллера. Причем здесь вечный двигатель?!

Если есть сомнения, можно для начала вывести все группы на щит и заложить витую пару. В дальнейшем жизнь подскажет. Уже сегодня есть решения дешевле чем Lutron или KNX, в будущем "умная" техника наверняка будет дешеветь.

+1. Полностью согласен. Добавлю. Традиционными средствами очень сложно управлять большим залом, в котором несколько групп света и двери из трех-четырех спален, возле каждой - блок выключателей. При классической разводке уходят километры проводов, при "умной" - одна витая пара. Очень удобно "ночное" управление светом в детских комнатах и коридорах. Часто используем сценарное управление светом-солнцезащитой-климатом-кинотеатром. "Умный дом" позволяет строить динамические сцены - когда центральный свет плавно выключается - например, при включении кинотеатра. и т.д.

Как сторонник "Умного дома", могу указать несколько удобств, часть из которых перечислил ув. EugeneH: - возможность дистанционного контроля (в т.ч. через Интернет) - возможность быстрой перестройки системы (добавление в сцены групп, изменение сцен, изменение функций кнопок и т.д.) - режим имитации присутствия - функция "центрального выключателя" - реализация режимов "День-Ночь", управление по датчикам присутствия и движения и др. Но как застройщик отмечу, что описанная задача решается традиционными средствами - ради трех групп света в комнате интеллектуальную систему можно и не ставить. Достаточно поставить сенсорные диммеры с дополнительными усилителями мощности и кнопками-сателитами возле всех дверей. На мой взгляд, "Умный дом" оправдан, если на нем несколько систем - освещение, климат, солнцезащита, кинтеатр, управление территорией и др.

Понятно, связаны. И не только в стаб-е, но и во всех проводах. Вообще, стабилизатор - это плохо, намного лучше, когда в сети 220 В и, желательно, без перебоев и аварий ;)

Собственное потребление стаб-а - 20 Вт. Все правильно - если потребляемая мощность и вырастет, то не из-за роста тока, а только за счет потерь на нагреве, гистерезисе и т.п.

Не будет - счетчик считает мощность как произведение напряжения и тока. Напряжение упало, ток пропорционально вырос (стаб постарался) - мощность не изменилась. В предыдущем посту дал ссылку Если напряжение не падает ниже 170-180 - все правильно. Если бывает ниже - просто дольше ждать, пока нагреется. Если бойлер достаточно большой - все ок, ночью напряжение обычно выше. Насчет "дороговато" - больше энергии, чем потребит бойлер, как мы уже выяснили, оплачивать не придется. Собственное потребление стаба невелико.

И да и нет. Мощность, которую может выдать стаб, с падением входного напряжения действительно падает. Зависимость есть, например, здесь. При 150 В коэффициент 1,47, т.е. мощность 9-кВт стабилизатора составит 6,1 кВт. Насчет "проседает еще больше" - тоже правда, чем больше нагрузка, тем ниже напряжение в сети. Стабилизатор в этой ситуации будет "бороться до последнего" - грузить сеть и вытягивать из нее необходимый ток, пока напряжение не упадет ниже минимального порога прибора или потребляемый ток не превысит номинал входного автомата. Но напряжение он повысит, и ТЭН будет работать в нормальном режиме.

Ошибки нет: стабилизатор ВЫДАЕТ требуемую мощность - за счет увеличения входного тока. Если, конечно, позволяет входной автомат. Например, для ТЭНов мощностью 2,2 кВт нужен ток 10А при 220В. Если напряжение на входе 150 В, ток, который будет потреблять стабилизатор, 14,7А. Нагревательные приборы - вообще особая тема. С одной стороны, они не боятся бросков напряжения, их вроде как можно и не защищать. С другой стороны, выделяемое тепло имеет квадратичную зависимость от напряжения, и, если в сети 150 В, ТЭН на 2,2 кВт выдаст всего 1,02 кВт мощности. Так что стабилизатор в таком случае не лишний.

Для фоновой подсветки - не нужно посерьезнее. Ночью для кухни или санузла хватает одного "светлячка" 0,08 Вт. У меня такая подсветка третий год, очень удобно. Аккумулятор 125 А-час, стоит на котле с "Леотоном", от него - слаботочный щит и разводка по дому. Часть диодов светятся все время, часть включаются в сумерках. В спальнях - от отдельных выключателей.

Ни разу не встречал стабилизированный блок питания 12 В для ленты, который работал бы от аккумулятора. Даже не могу себе представить схему подобного устройства. ШИМ-ами, обычно, питают сверхяркие диоды, когда нужно их диммировать.

На (ссылка устарела) есть (ссылка устарела) Eglo - фабрика неплохая. Конкретно по модели сказать ничего не могу. Выпускается двух размеров - 430 и (ссылка устарела) Надумаете брать - обращайтесь за скидкой.

На Форуме есть такое предложение - фирма как раз специализируется на трансформаторах для ТП. Еще вариант - прозвонить трансформаторные заводы (Хмельницкий, Запорожье и др.) - когда-то искал сухой трансформатор, нашел три-четыре варианта.

Для требуемой яркости нужен ток ок. 0,5 А - такого аккумулятора хватит на 16-18 часов работы (чтобы осталось 20% заряда) При такой нагрузке не будет. Кроме того, лента устойчиво работает и от 9 В, испытано. токовый драйвер нужен для более мощных диодов - 1 Вт и 3 Вт. Для ленты он не нужен, там в каждом кластере стоят ограничивающие резисторы. Достаточно подать 12 В. . В идеале - да, на практике можно и обойтись. Достаточно раз в неделю ставить аккумулятор на подзаряд. С этого мы и начали - свет от кристаллов некомфортен, желательно чем-то закрыть. А пластиковый светильник в "Эпицентре" можно взять за 20-30 грн.

Молочный акрил можно купить на "Аверсе" - подойти на порезку и выбрать подходящие обрезки - так будет дешевле. Самый простой вариант светильника - взять готовый корпус с матовым рассеивателем, выбросить начинку и вклеить нужное количество ленты. Для яркости ЛН 60 Вт нужно взять, примерно, 6 Вт светодиодной ленты - это ок. 75 кристаллов. Ленты бывают однокристальные и трехристальные с разным шагом источников. Например, трехкристалльной ленты 30 точек на метр понадобится ок. 83 см. Однокристальной 120 точек на метр - 63 см. Вся процедура сборки займет не больше часа.

Если Вы имеете в виду возможность нескольких действий от одного нажатия кнопки, это функция оборудования "Умный дом". Подобных систем смонтировали много. Самые популярные сценарии: "Кино" - опускаются шторы, плавно гаснет свет, включаются фоновые подсветки, включается проектор, вентиляция в стандартном режиме. "Гости" - включается парадное освещение, температура на пару градусов понижается, вентиляция в усиленном режиме "Все ушли" - выключается весь свет, все розетки кроме выделенной группы (холодильник, охрана, котел, сервер), вентиляция работает 15-20 минут, затем выключается, отопление на минимуме и т.д. Подобные сценарии можно реализовать на радиошине (пульт "Комфорт" позволяет запрограммировать пять сценариев) или на релейной станции Jung - но там только восемь релейных каналов, возможности диммирования нет.

В целом, ink_stroi на все ответил правильно. Пару уточнений. 2. Если в доме три фазы, на варочную тяните 5х4,0. 4. Смысл разделения линий еще и в резервировании - когда поставите генератор, от него имеет смысл запитать котел и насос. Бойлер и стиралка - по желанию в зависимости от мощности генератора. Потому как минимум две линии от щитка. Себе на котел вообще протянул отдельный провод 3х1,5 - нагрузка там минимальная. У меня бесперебойник стоит возле щитка. По поводу не ставить УЗО на холодильник - не слышал. Как раз холодильники (особенно старые) чаще всего "щипаются" током.

По опыту, уязвимы насосные станции, приводы ворот, домашний кинотеатр, холодильники и телевизоры - которые без вольтозащиты. Меньше всего страдают электроплиты, бойлеры, теплые полы. Решение должно зависеть от состояния сети.

Для постоянной работы - лучше. Для резерва большого значения не имеет. Преимущества 1500 об - они тише, меньше вибрация, больше ресурс, немного меньше расход топлива. Недостаток - они, обычно, дороже.

На (ссылка устарела) Europower два модельных ряда станций - на 1500 и на 3000 об. Так что, похоже, так и есть.

Возможно, что да. Двигатель Kubota (ссылка устарела) - на 1500 об. Альтернатор при этом должен быть четырехполюсным, но его модель что-то не могу найти. Хотя здесь указано, что 3000 об. Надо выяснять.

У Yamaha две близких модели - EDL11000E - 8 кВт (прайс 75 тыс грн без автоматики) и EDL16000E - 12 кВт (85,8 тыс. без автоматики) - станции открытые, альтернаторы бесщеточные. В принципе, тоже неплохие агрегаты. Говоря об открытых однофазных дизелях, не упомянули еще одну из интересных новинок: (ссылка устарела) - мощность 9 кВт, двигатель Kohler KD 425-2, бак 35 л, бесщеточный альтернатор, прайс 5254 евро, автостарт - 916 евро. Серии генераторов SDMO Technik и Diesel появились в прошлом году, вскоре после того как Kohler объединились с SDMO. Станции добротные и сравнительно недорогие. Определяйтесь, со скидками, если что, поможем.

Непонятно. Забор и выпуск воздуха там выше альтернатора.

Идет процесс настройки автоматики Это была интересная продажа: недоверчивые заказчики из другого города прислали своего представителя - при нем запускали станцию и гоняли на разных режимах. Параллельно я все это снимал на фото и видео и через полчаса выложил отчет в Интернет. Через час станцию забрали