engeneer

Именно так. По списку непонятно, это УЗО или дифавтоматы? На отдельные линии, обычно, ставят ДА - они занимают меньше места, чем УЗО+автомат. Конкретно по списку, можно смело объединять под одним УЗО: полив+уличные розетки+веранда уличное освещение+прожектора стиралку+сушку кухня+посудомойка+санузел и т.п. - обычно, смотрят по степени риска срабатывания. У уличных групп она максимальна, во влажных помещениях дома - меньше, дальше идут домашние розеточные группы. Домашний свет - самое безопасное, там, глобально, вообще не нужны УЗО - особенно, если это LED светильники в пластиковых корпусах.

Что за приборы? Есть ли в них двигатели, или только нагреватели или электроника? Мощность Luxeon 1000ZX - 600 Вт, естественно, на два прибора его не хватит. Топология ИБП - линейно-интерактивный, т.е. в нём есть встроенный стабилизатор. Конкретно в этой модели - 6-ступенчатый релейный с точностью стабилизации +6% и входным диапазоном напряжений 140-275 Вольт. Это точнее, чем у "Гибрида" У 9-1-16 (у него 7,5%). Зато у "Гибрида" входной диапазон 120-300 Вольт и мощность 3,5 кВт. Если приборы дорогостоящие, лишним стабилизатор не будет, в плане различных защит он надёжнее, чем Люксеон.

На e27.com.ua есть раздел "Настенные светильники с выключателем" Если ничего там не подберете - попробуйте конкретизировать задачу, укажите размер ниши, освещаемую площадь, пожелания по дизайну и пр.

Если есть возможность заменить - лучше это сделать сейчас, до ремонта. Предельная мощность для честного кабеля 5х2,5 - 16,5 кВт. Для котла этого хватит с лихвой, но если добавить бойлер, СВЧ, варочную поверхность и пр., лучше заложить больше. Оптимальный дифавтомат для такого кабеля - 20/0,03

Дифавтомат обязательно, это вопрос Вашей безопасности. Сечение - такое же, 5х2,5. Ноль, три фазы и заземление.

Основные нагрузки на сеть - обогреватели-охладители. Электрокотел, бойлер, электроплита, электродуховка, кондиционеры. Ступенькой ниже по суточному потреблению идут холодильники, циркуляционные насосы, скважинный насос. Еще меньше потребляют освещение (LED) и электроника - компьютер, ТВ. Чтобы дать конкретные советы, нужны исходные - есть ли газ, планируете ли твердотопливный котел, насколько качественно утеплен дом, рассматриваете ли солнечные системы - коллекторы и батареи. Вариантов много, вплоть до того, что дом будет не только на самообеспечении, но и приносить доход.

По действующему прайсу импульсное реле EPN510 стоит 329,23 грн - это цена представительства Хагер Украина. Дальше начинается конкуренция скидок. То, что позволяет себе этот Интернет-магазин (Вольтинвест), как по мне, уже попадает в разряд откровенного демпинга. Выставлять на сайте скидку 25% как-то некомильфо. Похоже, ребята сильно проголодались.

Подключать так можно, но особого смысла в этом нет. Поскольку ток утечки у них одинаков, при утечке на уличной линии срабатывать будет одно из двух УЗО с вероятностью 50%, селективности не будет. Можно просто поставить автомат 10А, чтобы дополнительно защитить вторую линию и в случае утечки можно было бы вычислить место.

Большой разницы нет, цветовая температура - дело вкуса. Для деревянной беседки, наверное, лучше теплый свет - 3000К

Если высота потолка 2,5 - 2,7 м, для яркого освещения нужно 2 Вт на квадратный метр, т.е. 36 Вт или 9 ламп по 4 Вт.

С филаментами будьте поаккуратнее. 4 Вт - норамльно, а 8 Вт конкретно выедают глаза. Приятные цены на проволочные светильники у мелитополской Мелби. (скажу больше - у них еще и скидки есть!) Ретро провод и любые патроны - керамика, металл, силикон - можно подобрать в магазине bulb.com.ua на Регенераторной

На сегодня самое дешевое из более-менее приличного - Schneider Asfora. Ими комплектуют рестораны, коворкинги, офисы и квартиры. В нижней ценовой группе это топ, как ни смешно это звучит. Турция под присмотром брендом Шнайдер Электрик. Все, что еще дешевле, лучше не рассматривать.

Смотрю на сайте ЗЗЦМ - тоже никаких ограничений.

Порылся в Интернете:

Только что задал этот вопрос производителям ретро провода - ответ положительный, использовать в беседке можно, но при условии что на него не будут попадать прямые солнечные лучи и дождь. В основе провода - обычный ПВ-3 нгд, который вполне подходит для работы на улице. Сверху он покрыт декоративной оболочкой, которой воздействия солнца и дождя нежелательна - не в плане безопасности, а просто быстрее потеряет товарный вид. А вот розетки-выключатели все-таки лучше взять уличной установки - хотя бы IP44. Недавно укомплектовал объект с ретро-проводкой фурнитурой ETI коричневого цвета - на дереве получилось супер.

Все мои знакомые-монтажники объединяют ноль генератора и городской сети. С ИБП поступают так же. Риск объединения нулей больше касается электриков-ремонтников - гипотетически, на оборванном нуле воздушки может появиться опасный потенциал. Риск разъединения нулей при однофазном генераторе - могут не работать ИБП и газовые котлы. Компромиссный вариант решения - "виртуальный ноль" - подключение одного из полюсов генератора на землю через низкоомный резистор или лампу накаливания.

В свое время, "Электростандарт" отказался продавать "ЗУБРы-t" из-за частых рекламаций. Но - таки-да! - у продавцов и пользователей зачастую разные приоритеты. Точно так же автоматы "В" непопулярны у электриков - из-за частых срабатываний это дополнительная головна боль.

- Связка генератор-котел при такой схеме работать просто не будет. В момент подключении нагрузки к генератору суммарная мощность не должна превышать 60% мощности, т.е. 3 кВт. Вариантов решения по меньшей мере три: 1. перед переключением рубильника вручную отключать котел, что неудобно 2. включить котел ДО перекидного рубильника, т.е. сделать на него выделенную линию 3. включить котел через контактор - тогда при пропадании света от будет сам отключаться - бойлер, плиту, кондиционер, СВЧ, духовку, стиралку тоже лучше не включать от генератора, или подключать по-необходимости. Если любые два из этих приборов будут включены в момент переключения, станция просто заглохнет. Как вариант, можно подключать генератор, скажем, к первой фазе и подключить к ней всё жизнеобеспечение, вторую фазу подключать по-необходимости, третью не подключать вообще - тогда нагрузки можно разнести по приоритетам - ЗУБРы лучше взять на 40 Ампер, долше прослужат и без термореле (D40) - термореле в жаркую погоду иногда самопроизвольно отключаются, а большого смысла в них нет - они дублируют тепловые реле автоматов - не вижу на схеме насос скважины и уличные группы - освещение участка, привод ворот и пр. Не вижу охраны, роутера.

265 В техника спокойно выдерживает, именно такой порог выставил у себя в квартире и на доме, до того была цветомузыка. Почему-то по вечерам зимой чаще всего были броски вверх, видно, сидим на недогруженной фазе.

У холодильников, особнно старых, пусковая мощность доходит до 2 кВт. При напряжении 160 В нужно брать коэффициент 1,4, т.е. 2,8 кВт. Лучше, конечно, не тратить деньги на временные релейные-сервоприводные, а сразу взять минимальный, но тиристорный - Ампер 12-1/25 или что-то подобное

Есть реле контроля тока, например, такое. Оно, по идее, должно отключать нагрузку при достижении порога срабатывания. Вам же нужно решить обратную задачу - чтобы при появлении одной нагрузки включалась другая нагрузка. Здесь пригодится контактор с нормально замкнутым контактом. Он будет включён (контакт разорван) пока не сработает реле контроля тока. Ток появится - реле тока отключит контактор, контакт замкнется и включит нагреватель.

Двухцилиндровый Kipor - удачная модель, много их продал - и в однофазном и в трехфазном исполнении, они добротные. AVR - стандартная опция в большинстве китайских станций. Эти станции стоят вполне адекватно, соотношение цена-мощность у них хорошее, это честная механика. Жаль, что киевское представительство Кипора закрылось. Это НЕ инверторные генераторы)

Холодильник при запуске требует ок. 2 кВт, скважинный насос в зависимости от мощности и типа управления - 3-5 кВт. Если генератор резервный - можно сильно не волноваться о его комфорте, пусть работает так, как нужно Вам, просто перед выключением, когда появится свет, дайте ему пару минут нагрузки и полминуты работы вхолостую. Определите, для начала, что обязательно должно работать во время отключений (свет, охрана, скважина, ворота, ТВ, компьютер и пр.) и что, в теории, может понадобиться - кондиционер, электрочайник, СВЧ, котел+насосы и пр. Так будет проще определить модель.

Правильная синусоида далеко не во всех инверторных станциях, например, Elemax выдает меандры, которые не годятся для циркуляционных насосов. Для резервирования дома, как правило, берут генераторы 5 кВт и выше, инверторные станции такой мощности громоздкие и неоправданно дорогие. Плюсы инверторных станций - относительно хорошее качество тока, компактность, экономность, низкий шум. Минусы - дорогие в ремонте, боятся перегрузок, высокая цена. Для дома, где есть скважина и джентельменский набор бытовой техники практичнее взять европейскую станцию хотя бы 4 кВт, можно с ручным стартом но с хорошим моторесурсом, ремонтопригодную и добротную. За пятнадцать лет продаж у меня не было случая, чтобы SDMO или Geko не подружился с котлом или ИБП.

+1 Подозреваю, остальным просто нечем замерять импульс тока на старте) И немного о грустном: если автоматы 16 С как-то выдерживают этот ток, то выключатели приходят в негодность достаточно быстро, особенно почему-то проходные-перекрестные. А если диодами управляет датчик присутствия с рабочим током 10А и прайсом выше 2000 грн, то там совсем печально. С недавнего времени на все объекты, где есть техническая возможность, стараюсь ставить контакторы на 25А на диодные группы свыше 60 Вт.