engeneer

Вряд ли. Там на входе, вероятно, автомат 3х150 А и двадцать пять квадратов меди, такого двумя киловаттами пылесоса с тиристорным пусков не проймешь... Думаю, надо искать коварно притаившегося в закоулках поселка народного умельца с самодельным сварочником... Вполне вероятно, он и был причиной, заставившей хозяев пойти на такие расходы - агрегат-то ценой с неплохой автомобиль...

Возможное отклонение от номинала - 16,5 В вниз и 11 В вверх, т.е. максимальный разброс 27,5 В - от 203,5 до 231 В. Что происходит на деле, можно отследить по индикатору. Ступеньки по входу ок.16 В. Парадокс ступенчатых стабилизаторов в том, что если входное напряжение колеблется около точки переключения, напряжение на выходе скачет намного сильнее. С этим приходится мириться. Для техники такие колебания не опасны, но на лампочках и двигателях ощущается.

Из сети через УЗО идет переменный ток 220 В. Он приходит в прибор, где в импульсном БП выпрямляется и фильтруется. Далее генератор производит пульсирующий постоянный ток (400 Гц и выше). Если здесь произойдет пробой на корпус, УЗО его не увидит - через него проходит только ток из сети на вход прибора. Или я не прав? ... Если имеете в виду, что диод пропустит только полуволну, частота не изменится - будут те же 50 Гц, только однополярные импульсные. Но AC такую утечку тоже должен увидеть - разница токов будет по-любому.

Здесь вопрос непростой. По поводу импульсных БП - согласен, выпрямитель, блокинг и т.п. Но УЗО стоит до выпрямителя. Оно может видеть только импульсы из внешней сети, которые, конечно, тоже могут иметь место. Предположим, происходит нарушение изоляции и фаза попадает на корпус прибора. Какова при этом вероятность поражения от постоянного пульсирующего тока (то что отличает характеристику "А" от "АС") ? Насколько возможно, что "щипок" от переменной составляющей не превысит порог срабатывания УЗО а пульсирующая составляющая - превысит? Это ж насколько "засоренная" сеть должна быть в квартире?

Такого номинала УЗО не отыщите. Ставить УЗО на насос, пожалуй, не лишне, но с током отсечки не меньше 30 мА. На стиралке вероятность ложных срабатываний тоже высока. Я бы ставил 25/0,03 Вероятность поражения током от котла крайне невысока, а вот опасность остаться без тепла при таком УЗО вполне реальна. Если уж ставить, то тоже 25/0,03 В быту ставят, в основном, АС. Некоторые гурманы заказывают "А", но смысла в этом не вижу: откуда в быту постоянный пульсирующий ток?

Увы, да. 1550 - это цена SinPro 180 OFF-Line. Он-лайновый SinPro 200 в рознице 2400... Что дороже аналогов - это да. Там немного другой принцип: модуляция по низкому напряжению и повышающий транс на выходе - такая схема дороже, но надежнее.

Отличное решение, снимаю шляпу! У меня есть друг - столяр-краснодеревщик от Бога, живет и работает в Новоселках, недалеко от "Магеллана". Половина станков в его мастерской - самодельные. Если интересно - познакомлю. Его сайт

Прошу прощения, занят был - давно не заглядывал в ветку. Если срочные вопросы - пишите в личку, сразу увижу. Точно таких как на кухне не встречал, надо поискать по каталогам - могу подсказать, где их очень много и хорошие консультанты по свету и мебели. Такие как в кабинете делает (ссылка устарела), подобные можно посмотреть в одном из "Светофоров" - на Ленинградской, Дорогожицкой или на Петровке. Там же можно посмотреть и "британские" коллекции Kolarz, Recani Angelo и др. Если что-то понравится - помогу со скидкой. Что касается цен на Kolarz, люстра Nelson 211.86+3 (6 рожков, 9 ламп), к примеру, в рознице ок. 4750 грн.

Компьютерный нельзя - у него на выходе меандр, для электроники сойдет, для насоса - нет. На всякий случай, спросите у котельщиков - возможно, в режиме колонки насос не включается, тогда как временную меру до отопительного сезона можно поставить. Кроме того, у компьютерных малое время резервирования и нет возможности подключить внешний аккумулятор... Принципиальное отличие он-лайновых приборов - нет скачка при переходе с сети на аккумулятор и обратно, что для техники большой плюс. При малой мощности лучше, пожалуй, взять SinPro 200 - в рознице 1550 грн. По поводу газовых станций, из весенней поставки осталось несколько аппаратов СС5000 с автоматикой. Следующий завоз будет, скорее всего, в октябре.

И как они по надежности? Цена в полтора раза выше аналогичного Luxeon-а - они действительно настолько лучше? Насколько понимаю, происхождение тоже китайское?

В идеале такая сумма и набежит, но ежели не брать по верхней планке, Резерв-250 можно отыскать (ссылка устарела), а то и подешевле, а аккумулятор взять б/у с машины - часа четыре продержит, проверено... Овчинка выделки стоит! А если согласиться на линейно-интерактивную топологию, то Люксеон-500L можно взять, если постараться, за 900 грн, а то и меньше

Это нехороший вариант. Лучше взять он-лайн типа Sin-Pro или "Авалон-резерв" - им светомузыка нипочем. Меня третий год выручает "Алектрон-300" - никаких проблем, что бы ни творилось на входе.

+1. Вообще-то стабилизатор - уже компромисс и дань нашим реалиям... Если в сети 110 и автомат 25 А на входе, понятно, что больше чем 2,75 кВт из такой горе-сети не возьмешь. Но: При напряжениях ниже 170 В горят компрессоры холодильников (тщетно пытаясь запуститься), бытовые компрессоры (у друга в покрасочной позавчера сгорел...), люминесцентные лампы и пр. Электроплиты и бойлеры становятся бесполезным металлом - они находятся в квадратичной зависимости от напряжения. Подслеповатое освещение, помехи на телеэкране и т.д. и т.п. И если релейный китаец на 2,5 кВт стоит 500 грн - о чем мы вообще говорим?! А на котел, однозначно, бесперебойник нужен, за три года убеждался многократно...

Видно придется изготавливать самим - надо только подобрать изящный ободок... - написал - и взгляд упал на гимнастический обруч

Подвес фабрики Vibia (Испания) модель "Big" арт. 0535 (1000 мм) и 0536 (1200 мм). Ориентировочная цена - 1863 и 2238 евро.

На визуализации люстры готического-рыцарского стиля. Для кабинета подойдут, например, коллекции Kolarz: Nelson Viena Rosу Newton Bounty

При наличии сети большого смысла в них нет. Энергия, которую вырабатывают панели априори дороже сетевой - из-за износа аккумуляторов. С другой стороны, это определенная энергетическая независимость - СП вырабатывают энергию при полном отсутствии энергоносителей. В данной схеме СП должны быть приоритетны. Иначе вообще никакого смысла их ставить. Если заряд АКБ падает до критического, подключается городская сеть. Если ее нет или непригодна для использования (стаб не вытягивает) - запускается ДГ. По вопросам грамотной коммутации и обвязки никто не подскажет лучше чем Serg-Solar Цены написал. По складу ответить сложно - еще пять дней назад было три станции Diesel, сегодня - ни одной. Неплохо бы для начала определиться с оборудованием - на что ориентирован заказчик: на Европу (цены указал) или Азию (цены назвал Dalet). Если второй вариант - предложу дизель китайского или турецкого производства, разница в цене принципиальная. ДГ Dalgakiran DJ 8000 DG-ME 6,4 кВт обойдется в 23 т.грн

Могу предложить вариант "премиум". Стаб скромно умалчиваю - Генератор SDMO Diesel 10000 E-XL с автоматикой (макс. 9 кВт) - 71 тыс грн. (младшая модель Diesel 6000 E-XL с АВР на 5,2 кВт обойдется в 43 тыс) - ИБП N-power Master Vision 10000 LT (7 кВт) - 31 тыс грн - аккумуляторы 20 шт по 100 А-часов Leoch DJM 12100 (~ 3,5 часа работы с полной нагрузкой) - 45 тыс. грн Солнечные панели - по желанию. Для ориентира, система для генерации 27 кВт-час летом и 11,6 зимой: - 42 панели - 3 контроллера заряда 40А - монтажный комплект, стойка, кабели, щит - обойдется в 243 тыс.грн

Выкладываю описание ветро-солнечного фонаря торговой марки Elgo. Игрушка стоит ок. 40 т грн, китайского происхождения. На "Элкоме" видел его вживую - нечто футуристическое, самый что ни есть хай-тек. Подобный в порту смотрелся бы интересно и работал надежно, учитывая постоянный ветер с моря. SUNWIND V.pdf

Сколько фаз на входе и на выходе? Какая модель генератора? Какой смысл в солнечных батареях - если исходить из 36 кВт-час в сутки - сколько из них должны вырабатывать СБ? Какие возможности по размещению СБ? Размер и тип кровли, угол наклона, ориентация? Одинакова ли нагрузка по сезонам? Для выработки 36 кВт-час понадобится 50 панелей по 180 Вт - это уже 30 к уе аккумуляторы: 18 банок по 200 А-час - еще 10 к уе ИБП навскидку 5 к уе Еще контроллеры заряда, конструктивы для установки, работа по монтажу...

Как-то маловато исходных ;) Городская сеть будет или система полностью автономна? Если не будет - зачем стабилизатор? Если будет - зачем солнечные панели? Если сэкономить бензин - один вариант, если добиться полной автономии - другой. Что за объект? Какое среднесуточное потребление? Какое оборудование будет включено (тип нагрузки, пусковые токи)? 6 кВт - это пиковая нагрузка или долговременная? Генератор - бензин, дизель, газ? В кожухе или открытый? С автоматикой или запускается вручную при необходимости?

Надо знать хотя бы мощность ТП. Если 400 кВА на 200 домов, вряд ли с нее много выжмете... Найлучший вариант - измерить напряжение в пиковое время на самой ТП или в ближайшем доме. Это и будет тот идеал, который можно выжать заменой кабеля и пр. Вынесенные счетчики, понятно, напрямую не влияют, но воровать будут меньше и, значит, нагрузка на сеть будет минимальной.

Диаметр 73 - это, возможно, распредкоробки. В установочных внутренний диаметр 60, внешний по ободку ок. 65. Если механизм будете крепить саморезами (а этот вариант надежнее), дно можно спокойно отрезать. Глубина розетки и выключателя ок. 22 мм. Переклеить дно тоже неплохо - чтобы не попадала пыль. Только не пояс посередине вырезать, а именно дно - так будет надежнее.

Улучшится. Но насколько - непонятно. Зависит от двух факторов: падения на самой ТП и сечения провода. Если оставшаяся короткая ветка просадит ТП до 180 В, на выходе длинной ветки выше не будет...

Конструкция изящная, но идея паруса-флюгера непонятна: батарея должна быть ориентирована на солнце, а никак не подчиняться воле ветра. То есть нужен привод со следящей системой или астрономическим программатором. Что касается геометрии, она непрактична: нижняя часть "паруса" летом вообще будет в тени. Среднегодовой угол наклона ок. 45 градусов, летом оптимально ок. 30 град от горизонта, зимой - ок. 60 град. То есть верхняя часть паруса ориентирована плюс минус на низкое зимнее солнце. Летом на верхнюю часть попадут разве что скользящие лучи.