engeneer

На фото самый простой и надежный БП 10 Вт для светодиодов. Продается в "Светофорах", цена ок. 40 грн. Еще есть сетевые адаптеры 12В на 0,8 - 1,2 А, цена 40-50 грн - покупал на Кардачах и на Харьковском.

Если в доме нет трехфазных двигателей, лучше взять однофазный - он менее капризен. Для мощности 5-10 кВт и работы три дня в году практичнее бензиновый - он легче заводится зимой и дешевле в обслуживании. По производителю - надежные SDMO, Geko, Elemax. Насчет ИБП - SergSolar прав, это не альтернатива генратору, а очень нужное дополнение - для кратковременных отключений вещь незаменимая. Рассчитывать желательно часов на десять автономной работы.

Все никак не соберусь выложить историю нашего дома - вначале он строился как хозблок, затем к нему пристроили второй жилой этаж. В 2007-м мы отважились на большую реконструкцию - достроили мансарду и пристройку для лестницы. Стены были в кирпич, потому утепление было жизненно необходимо. Под сайдингом - 10 см. минваты (Isover KL). Весной снимали тепловизором - получилсь достаточно эффективно. Выкладываю несколько фото этапов реконструкции.

Спасибо, держится отменно! Что интересно, лишайник почти полностью ушел - уксус рулит!

Скорее всего, нелады с синусом. Надо смотреть генератор. Если найдете осцилограф, думаю, он многое прояснит. Если не найдете - стучитесь к Dalet-у, может поможет анализатором. Как вариант решения, можно поставить любой он-лайн стаб (лучше - ИБП - он и в будущем выручит, чтобы не гонять ген. ночью)

Вариантов может быть несколько. Для начала, пусть попробует подгрузить генератор доп. нагрузкой - лампочкой, нагревателем и пр. Возможно, генератор "не видит" нагрузки и ерундит на выходе. Второе - пусть все же проверит, сидит ли один из выходов гены на входном нуле (от столбов) и не нарушен ли энтот ноль. Как вариант, попробовать сформировать "виртуальный ноль" - отключить гену от щитка напрочь и один из его выходов посадить на землю через мощный керамический резистор 5-7 Ом - это и будет искомый ноль, который нужно подключить к клемме "N" котла. Второй выход автоматом станет "P", то есть фаза. Если и это не поможет, звать шамана с бубном ;) А от сети-то котел нормально работает?!

Приветствую соседей! Живу в Счастливом Generac, увы, не выпускает трехфазных станций малой мощности - только от 17,6 кВт с водяным охлаждением. Трехфазники небольшой мощности есть только у SDMO (Франция) и Genmac (Италия), насколько знаю, сейчас в наличии есть одна трехфазная станция Genmac G12000 KSA - двигатель Kohler CH730 (США), мощность на природном газе 9 кВт, на сжиженном - 10 кВт. Если надо, завтра узнаю.

Кем прописаны провода? Сколько вводов в здание? Будут ли в здании УПС, генератор? Дополнительное аварийное освещение на основной линии - без проблем, как раз для этого и предназначен EFS 380, но вторая линия при этом не нужна! Она нужна только если есть альтернативный источник питания. К ней можно подключить либо другую группу светильников, либо "компбинированные" светильники, рассчитанные на два ввода.

В этом-то и нестыковка: четыре провода - для комбинированных, а EFS 380 - не комбинированный. Согласно схеме, к нему подключается два провода. Скорее всего, у него и клемм больше нет.

Нестыковка только в том, что именно EFS 380 - не комбинированный, там, похоже, один сетевой ввод. Логика его работы проста - при пропадании света - час работы от аккумулятора. Видно, предлагают закладывать проводку на все случаи жизни.

Проверьте индикатором - похоже, к звонку от коробочки подходит фаза, а кнопка рвет ноль. Кнопка должна рвать фазу! Возможное объяснение "глюков" - на входе заряжается электролит и периодически выдает "трели". Но при отключенной фазе такого быть не должно.

Если отбросить мистику ;), проблема, скорее всего, в кнопке, распредкоробке или в проводе, который идет от распредкоробки к кнопке. То ли ослабла пружина кнопки и контакты искрят, то ли прошивает изоляция провода. Возможно, даже, в кнопку попал таракан, обуглился и искрит. Для начала разберите кнопку, если не поможет - исследуйте проводку.

По правде, неохота возиться. Работает - и ладно. Если есть желание, могу передать одну для экспериментов. Возможно, и буфер для переходных процессов тоже, но обычно электролит после моста - это сглаживающий фильтр, делающий из пульсирующего тока постоянный. Насчет надежности, сотни две уже продал - пока все светят. На 50% не похоже - светят ярко.

Не вникал, но стабилитроны, вроде, ставят для защиты групп светодиодов - если часть перегорает, остальные работают.

Не должно быть. В телевизоре импульсный блок питания, ему синусоида по барабану. Насос работать будет, там не настолько все плохо. Страдать может циркуляционный насос котла, который работает непрерывно, но он защищен - Serg-Solar-у респект!

Пульты ИК по-любому будут на кодиционерах, ТВ, DVD и пр. Вопрос, скорее, должен звучать - нужно ли привязывать эти пульты к автоматике и объединять в универсальном устройстве. Ответ: нужно, если хотите управлять кондиционерами с универсальных комнатных термостатов и связывать их с теплыми полами и отполением, чтобы избежать конфликтов. Управление ТВ и прочим мультимедиа стоит объединить с УД, если включение будет связано со сценариями (шторы-свет-кинотеатр-климат) или если захотите управлять всей инженерией с одной панели.

Стабилитрона там как-то не заметил ;) Тем не менее, работает, зараза!

Минус китайцев - неважные характеристики тока, бывают проблемы с газовым котлом - решаются он-лайн бесперебойником, который, заодно, обеспечит работу отопления при отключениях на несколько часов. Stark и Kipor примерно одного уровня. У Kipor относительно неплохо налажен сервис, завозит компания "Генератор". Stark представляет (ссылка устарела), с сервисом пока не сталкивался.

Скорее всего, там обычный асинхроный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. Никаких специальных схем для его подключения не нужно - он включается напрямую в сеть 220 В 50 Гц. Есть надежда, что в любой нормальной мастерской для перемотки двигателей его смогут восстановить - если только овчинка стоит выделки.

Все диоды греются, мощные - сильнее, маленькие слабее. Насколько понимаю,если диод 1 Вт, он этот Ватт и выделяет в виде тепла, кроме того, что вырабатывает положенные люмены. Там основное падение на конденсаторе, который потерь не дает. Активные потери можно прикинуть по нагреву - лампа на ощупь градусов тридцать. Но, скорее всего, это и есть те самые два Ватта и ничего больше.

Считал для лампы 2 Вт - если не выключать, за год съедает 17,5 кВт-час - это 4,2 грн. Другой вопрос, что некоторые счетчики такую нагрузку просто игнорируют

- здесь сразу возникает много вопросов - сколько групп света в помещении, из скольки мест надо управлять, включение или диммирование, будут ли совместные сцены с солнцезащитой, кинотеатром, климатом. Управление светом - едва ли не самая востребованная задача УД. Всегда решается локальным контроллером, к УД отношения не имеет, разве что может выдавать контакт, что запустился генератор. Может взаимодействовать с УД, но тоже решается на своей централи - это тоже одна из основных функций УД, в традиционных схемах сложно бесконфликтно увязать разные климатические системы - кондиционеры, теплый пол, радиаторы, приточку и вытяжку, солнцезащиту, все это подчинить метеостанции. Здесь автоматика здорово помогает. - можно решить локально - обычно решается локально - чаще всего решается на локальном процессоре, но в рамках УД проще контролировать дистанционно - современные регистраторы имеют свой выход в Интернет, с УД никак не стыкуются Все зависит от сложности кинотеатра и всей остальной инженерии. Если устройств много, управление с одного пульта здорово облегчит жизнь. Это и есть основная идея УД - взаимодействие устройств. Очень важный вопрос - внешний вид управляющих пультов - кнопочных, тач-панелей и пр. С охранной централью состыковать их будет сложно - обычно, они в стандартах KNX или LON. И вообще, возможности централи довольно ограничены.

Ребята в Севастополе вполне адекватны и декларируют 100 Люмен/Ватт, хотя как по мне и эта цифра слегка завышена.

Энергосберегающие тоже греются, но в несколько раз слабее галогенок. Хватит небольшого колпачка над лампой типа горлышка от пластиковой бутылки - чтобы был воздушный зазор. По состоянию колпачка очень скоро увидите, насколько вентиляция эффективна. Если будет деформироваться, значит нужно взять больший.

Все верно - если использовать обычные галогенки, нужно оставлять вентиляционные отверстия, с которыми утепление теряет смысл. Как вариант, можно применить энергосберегающие рефлекторные или светодиодные лампочки.