engeneer

Нет, конечно. Выбирается одна группа - светильник или пара, которые и обеспечивают "фон". Раньше активно применяли - удобно. Сейчас у себя сделал по-другому: поставил светодиодные "светлячки" с питанием от аккумулятора ИБП котла. Потребление 0,08 Вт на помещение, света для ориентации вполне хватает.

Спасибо, Оксана, схемы неплохие и оборудование Theben достойно похвал. Похожие алгоритмы с вариациями применяли на нескольких объектах. Например, очень эффектно диммировали закарнизную подсветку в коридорах по сигналу от датчика присутствия - когда заходит человек, свет плавно усиливается с 10 до 100%. Использовали лампы дневного света и балласты DALI. Вот только окупается такое оборудование в частном доме слишком долго, так что здесь приоритет, скорее, в комфорте, чем в энергосбережении. Подобные решения хороши для дорогих гостиниц и офис-центров.

Ну да, из 390-й Honda только (ссылка устарела) умудряются 6,4 кВт в номинале выжать. Так они и стоят всех денег. Остальные только декларируют.

+1, одноцилиндровый SDMO выдает 7 кВт в пике, постоянно работать в таком режиме не сможет. Для двухцилиндрового Бриггса это семечки !

7 кВт - проблемная мощность. Одноцилиндровые станции у большинства производителей - до 6 кВт, двухцилиндровые - от 10 кВт. Как вариант, возможно, подойдет француз SDMO Technic 7000Е на американском двигателе Kohler CH15 - цена 1790 евро, автоматика (если нужна) 916 евро. ...Для работы три-четыре дня в год лучше брать бензин - эти станции дешевле, легче заводятся зимой, но дороже в эксплуатации. 1 кВт-час стоит, примерно, 6 грн (550 г бензина АИ-92). Дизеля имеет смысл брать для более-менее постоянной работы, они дороже, зимой их нужно подогревать для уверенного запуска, сложнее в обслуживании, но расход примерно вдвое меньше - ок. 250 г дизтоплива на кВт-час. По производителям - как в автомобилях - качество и надежность практически пропорциональны цене. Китайцы и турки чаще подводят, ресурс ниже, качество тока хуже. Японцы-европейцы надежнее, служат дольше, радуют в мелочах

Хорошие недорогие реверсивные пускатели (с мех.блокировкой) делает александрийский (ссылка устарела). С допконтактами там напряг, нужно сразу подобрать подходящую комплектацию. Недорогие реле напряжения можно подобрать (ссылка устарела) или у "Новатека"

Что за объект - дом или производство? Будут ли мощные двигатели? Однофазный или трехфазный? Бензин, дизель или газ? Устанавливать планируете на улице или в помещении? Далеко ли от генератора до главного щита? Проложена ли проводка? Какой бюджет? Из хороших производителей бензиновых станций (5-10 кВт) - Honda, Elemax, Europower, SDMO, Geko, Genmac, Fogo и др. Дизеля (5-60 кВт и выше) - SDMO, Europower, Himoinsa, FG Wilson, Geko, Genmac и др. Газовые - Generac, SDMO, Genmac. У всех этих марок есть авторизованный сервис.

+1. Все именно так. Шлейфом - ни-ни. Единственная допустимая ситуация - если, скажем, 10 галогенок по 20 Вт стоят по кругу, трансформатор 210 Вт в центре, а проводка сделана радиально. У меня нечто подобное в зале - все лампы подключал проводами одинаковой длины непосредственно к трансформатору. Трансов, правда, два - лампы по 35 Вт, а большой пенал заводить за потолок было бы неудобно, поставил Osram 70 Вт и 105 Вт.

У меня два десятки энергосберегаек. Maxus и Osram пока держатся - уже года два. Бахнули пару дешевых ламп - Ultralight. Еще пару умерли естественной смертью - чернели, пока не переставали включаться - "Наша сила" и "Космос".

Лучше поставить, с насосом шутки плохи.

Что-то слишком все запутанно. На земляном проводе (трубе в стояке) ничего плохого не появится - труба заземлена. На нулевом в самом плохом случае может появиться другая фаза (авария АВР, ошибка электриков, отгорание ноля на подстанции). В этой ситуации между нулевым и фазным проводами появляются 380 В, срабатывает реле. Фазовый провод обесточен, потенциал на нулевом "повисает в воздухе", корпус по-прежнему заземлен.

В целом, неплохо. На кухню желательно хоть один автомат 25 А "С" -на СВЧ, электродуховку и прочую технику. Там максимальная нагрузка. Котел не стоит объединять со стиралкой. Для него вообще лучше отдельную линию, можно без УЗО, а вот защитить бесперебойником очень будет полезно. Аналогично, не стоит объединять насос с розетками комнат - со временем, может доставить массу неудобств.

К чему подключен этот провод - к земле? Если он заземлен, откуда на нем появится напряжение? Земля подключается только корпусу прибора. Если даже на нулевом проводе (N) вследствие ошибки или аварии появится фаза, с "землей" он никак не должен пересекаться, и, если реле сработает и фазу отключит, ничего плохого не произойдет.

Увы, да - люм. лампы имеют тенденцию прогорать, это хорошо видно по черноте возле цоколя. Так что 1:5 это лишь поначалу. Заявленное время работы, зачастую, сильно преувеличено... Кроме того, они не дружат с низкими температурами, содержат всякую дрянь, работают на высоких напряжениях и частоте и т.д. ИМХО, светодиодные лампы очень скоро потеснят энергосберегайки в бытовом секторе - они стремительно набирают яркость, падают в цене и совершенствуются конструктивно.

Приведенная схема для вашей ситуации слишком проста. Этажные планы слишком мелкие - ничего не разобрать. - На свет лучше брать 3х1,5 - в большинстве люстр есть заземляющий винт. Патроны, особенно китайские, часто "шьют" на корпус. На кухню желательно две линии - на розетки и на духовку. Сам недавно столкнулся - пришлось дотягивать. Если электроплиты нет, хватит две линии 3х2,5. - Если котел на кухне, к нему нужна отдельная линия. - Продумайте сразу вопрос резервирования - что нужно питать от генератора - бесперебойника. - Реле напряжения в загородном доме жизненно важно, если не стоит стабилизатор - в нем мониторинг напряжения заложен. - сравнительно недорогие автоматы у Hager и Moeller (Eaton). Разница с ABB, Legrand и др. непринципиальна. Со скидкой, если что, помогу. - на один УЗО все розетки нежелательно, хотя бы по одному на этаж. Отдельные на стиралку и кухню - там сработки наиболее часты.

В вопросе много загадок. Что такое "под лампу накаливания"? Точечные бывают по галогенку 35 мм, под галогенку 50 мм, под рефлекторную лампу (R39, R50, R63, R80), под лампы PAR - это все лампы накаливания! Галогенки бывают на 12 В и 220 В. Разводка для них делается одинаковая, просто непосредственно перед лампой 12 В ставится трансформатор. В зависимости от его мощности и типа ламп к нему может подключаться от одной до десяти галогенок. Что лучше - 220 или 12 уже обсуждалось на форуме. Вместо галогенок 50 мм и рефлекторных R39 можно поставить светодиодные лампы - они, как правило, прямого включения 220 В. На мой взгляд, в выборе точечных светильников главное - дизайн. Они бывают стационарные, поворотные, в разных стилях, со стеклом, с различными рассеивателями, с подвесками (споты) и пр. Варианты посмотрите, например, здесь

Настораживает фраза - тенденция, однако. Я с этим пленочным супостатом экспериментировал. В пленку запаяны две медные шины, между ними независимые карбоновые полоски-нагреватели. Провода пристреливаются пистонами к этим шинам, потом должны заливаться то ли эпоксидкой то ли термосиликоном. Когда пленка режется, шины на срезе оголяются и, насколько знаю, не изолируются никак - там тоже вполне может прошивать в сырую стяжку.

Это старине Георгу Симону Ому спасибо, эт все он придумал

По идее, ДА будет вести себя аналогично - если ток утечки превысит 30 мА - сработает.

Вряд ли. Электронный балласт, который в них стоит, рассчитывается на определенную мощность, без этого лампа быстро прогорит. Калибровка там достаточно точная. (ссылка устарела), которые собираются по аналогичной схеме частотного розжига, допускают разброс мощности порядка 5%.

Этого достаточно, автомат будет из расчета 5 кВт по фазе, т.е. 25А (220*25=5500 Вт). Удельное сопротивление алюминия 0,0271 Ом*кв.мм/м. При симметричной трехфазной нагрузке (идеальный вариант) ток в нулевом проводе равен нулю и можно считать одну длину (при однофазном подключении - две длины, т.е. в обе стороны). Сопротивление провода R=0,0271*500/35=0,387 Ом Если по проводнику течет ток 25А, падение напряжения на нем составляет U=IR=25*0,387=9,675 В, т.е. если на трансформаторе фазное напряжение 220 В, на входе в дом напряжение 210,3 В. Потери составят ~4,4%, что вполне сносно.

Пеллетный котел автономно работает неделю-две - в зависимости от тепловой нагрузки и емкости бункера. И без электропитания - никуда. Так что проблема такая, увы, имеет место быть. Да и электро нагрузка у него посерьезнее, чем у газового - кроме тех же циркуляционников и электроники там и розжиг спиралью, и шнек подачи гранул, и вентилятор наддува, и двигатель очистки колосников - с полкиловатта набегает, если не больше.

Чудес не бывает и барабашка тут вряд ли виновен. Вижу стечение двух обстоятельств. Проводник к пленке "пристреливается" пистонами. Заизолировать идеально их сложно. Дом эксплуатируется в пуск-стопном режиме, значит, сырость в стяжке будет всегда. Вот и пробивает в каждой секции то ли ноль то ли фаза на стяжку. "Земля", кстати, к пленке, насколько знаю, вообще не подключается - попросту некуда. Экспериментировать с УЗО других производителей, скорее всего, бессмысленно. Как вариант, можно поставить девайс с отсечкой 100 мА

Все сразу. Проводник - резистор, на который уходит часть выделенной активной мощности. Напряжение перераспределяется между ним и полезной нагрузкой. Платить в этой ситуации придется и за полезную нагрузку и за потери в кабеле. Чтобы корректно рассчитать эти потери, нужно знать: - одна или три фазы - какой автомат на щитке - какой тип кабеля (материал и сечение жил). Если потери составят, скажем, 5%, с этим вполне можно мириться. Если больше, с ними можно успешно бороться увеличением сечения кабеля.

Посоветуйте соседям бесперебойник - нужная вещь в хозяйстве Себе поставил после первой разморозки системы - повторять ну очень не хочется... Мощность 15 Вт - это, примерно, 1,5 А по входу. Для суток работы с учетом 30%-го запаса хватит аккумулятора 50 А-часов. Имеет смысл поставить 65 А-часов - можно будет и мобилку зарядить и свет дежурный. Кстати, аварийный свет лучше сделать светодиодный, минуя инвертор - от 12 В. Здесь это уже обсуждалось.