engeneer
-
Публікації
6 461 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
Поясните мысль: 1. Как подключать ВСЕХ потребителей к лучшей фазе и 2. как сделать, чтобы после такого подключения она не стала худшей?
-
Выйдет ерунда - все три фазы будут подключаться к лучшей. Выход прост - подключить через реле выбора только ответственных потребителей - свет, электронику, котел и т.д. Все остальное - бойлер, плиту, теплые полы и т.д. жестко разбросать по фазам. Что им будет? Эту же выделенную линию защитить УПСом и запитать генератором через АВР (Вашего производства ;)).
-
Только реле контроля фаз - чтобы обесточить потребителя при пропадании, выходе за рабочий диапазон или нарушении порядка чередования фаз. Таких устройств много с разными параметрами контроля. Например, такие
-
С одного объекта осталось пару балластов 2х58 с управлением по DALI - если подходят, о цене договоримся. Реостаты DALI, правда, пока экзотика, но, скажем, у Gira и Jung такие механизмы уже есть.
-
Существуют готовые (ссылка устарела). Смысл в этом есть - у себя, например, сделал ручной переключатель-галетник и трехфазный вольтметр. Как только сосед включает на две фазы сварочник и начинается "светомузыка", перехожу на третью - благо, нагрузки пока небольшие и одной фазы с лихвой хватает.
-
Да, в (ссылка устарела) они идут с литерой (Р) - диапазон 167-297 В На сайте производителя немного другая информация - модификация HV, рабочий диапазон 175-286, отсечка - 290 В. На деле, у них можно заказать любой диапазон. -
На свет желательно отдельные группы кабелем 3х1,5, на розетки - 3х2,5. автоматы, соответственно, 10А и 16-20-25А. Может не хватить. 16А - примерно, 3,5 кВт. Если три кондиционера по 2 кВт - будет мало. На рабочую поверхность в зависимости от конфигурации кухни - две-три группы по 2-3 розетки. Отдельный автомат 25 А. На технику - холодильник, СВЧ, телевизор и пр. - отдельную линию 20-25А. один трехфазный, провод, скорее, 5х4,0. Сечение и автомат надо подбирать по максимальной мощности на фазу. Аналогично - свет и розетки желательно разделить Посмотрите параллельные темы - на форуме много готовых вариантов. УЗО - всюду, где есть сырость (санузел, постирочная, насос, кухня), на все розеточные группы, общий на входе. Реле - не регулировки (увы...) а только контроля напряжения. Регулировки - это уже стабилизатор. Оба варианта хороши, но ремонтировать , если что, будет проще за гипсом. Провод надо укоадывать в гофре.
-
примерно так
-
Светильники (ссылка устарела) - оптимальны по цене-качеству Примерно такого же уровня (ссылка устарела) Премиум-сегмент - австрийский (ссылка устарела), итальянский Moretti Luce, американский Kichler Бюджетный сегмент - (ссылка устарела), но эти лучше не брать - случаются, ломаются от ветра ;) За скидкой обращайтесь! Что касается радиоуправления, бюджетный вариант - розетки с пультом из Эпицентра. Разумная середина - (ссылка устарела) и Teleco. Премиум-вариант - радиоуправление Jung или Gira.
-
Зачем зря время тратить? На рынке достаточно надежных европейских агрегатов - Geko, Himoinsa, SDMO, FG Wilson, Genmac и др. - с понятным происхождением, белым завозом, отличным сервисом, честной гарантией.
- 188 відповідей
-
- 1
-
-
- matari
- дизель-генератор
- (та ще 3)
-
1) С 12 В есть проблема - кабели постоянного тока при малейшем дефекте быстро приходят в негодность. 12 В переменки потребует больших сечений. Так что проще, дешевле и практичнее все-таки 220. Как вариант, можно проложить параллельно вторую линию малого сечения под светодиоды - для ночной подсветки. Ещеодин важный вопрос - чем планируете освещать - лампами накаливания, энергосберегающими, светодиодными и пр. и какие будут светильники - пластиковые, силуминовые, медные, чугунные. По поводу "стремно" - если корпуса пластиковые, все электрические соединения внутри светильников, кабель в герметичной трубе, линия защищена дифом - риск минимальный. 2) ВВГ, PPJ и другим монолитом, сечение в зависимости от токов и расстояний. 3) Для каждого светильника есть рекомендации по установке в зависимости от высоты, площади пятки и пр. Обычно, заливают квадратные бетонные столбики. 4) Кабель на глубине 40 см и глубже в пластиковой трубе с герметичными муфтами-тройниками, поверх трубы - кирпичи, бетонные плитки и пр., чтобы со временем не всплыла
-
Расставим точки над "i". Рисовать сертификаты мне как-то ни к чему - есть занятия поважнее. Мне, как продавцу, любая торговая марка - хорошо. Тех же Kipor/Yuchai продал не одну сотню киловатт, но честно предупреждал заказчиков - Китай есть Китай, культура производства, увы, хромает. И когда на станции в 200 кВт за 37 тыс. долларов из-за дефекта сварного шва через месяц работы потек топливный бак, ко мне вопросов не было. С генераторами Matari, как уже говорил, мои компаньоны имели головную боль, и причиной всему лукавая реклама, на которую велись заказчики. Повторю еще раз: Matari - китайская станция среднего класса. Сайт завода (ссылка устарела). Все остальное - от лукавого.
- 188 відповідей
-
- 3
-
-
- matari
- дизель-генератор
- (та ще 3)
-
Ситуация достаточно традиционная, потому практически у всех производителей есть модели на повышенное напряжение - например, Volter "шс" Бывают ситуации, когда у заказчиков уже стоит стабилизатор и после модернизации ТП необходимо сместить диапазон вверх - несколько раз приходилось делать подобные доработки.
-
Обычно используют либо электротехническую пластиковую либо канализационную. У себя вводной кабель проложил в трубе для полива - просто была под руками. Спаяться с трубой кабель не должен - зачем же тогда защитные автоматы?! На всякий случай, вот сайт производителя, у них можно взять без торговых наценок. Кстати, о каком кабеле речь?
-
Увы, у нас первую составляющую этой комбинации постоянно выкручивали хозяйственные жильцы. Когда мне это окончательно надоело, поставил коммутаторную лампочку через конденсатор 2,2 мКф. Света от нее немного - как от фонарика - зато светит уже 25 лет и ни один "народный умелец" не позарился - это выше их понимания ;)
-
Самое оно. Для 3х1,5 пойдет 16 мм, для 3х2,5 - 20 мм.
-
Сразу оговорюсь: я - не практикующий электрик, но у себя все делал сам, кроме того продаю электрооборудование и со многими вопросами сталкиваюсь ежедневно. - про польский кабель не знаю, не сталкивался, работаю, в основном, с проверенными Одессакабелем и PPJ - в гофре под штукатуркой не обязательно, но с точки зрения ремонтопригодности - лучше, тем более, что гофра по цене - ок. 10% от цены кабеля - нет смысла для кухни делать отдельный щиток, не те токи. Достаточно проложить две или три линии - полагаю, трехфазный автомат 3х25 "В" на электроплиту, 1х25 "В" на рабочую поверхность и 1х25 "В" на все остальное будет достаточно - сквозная розетка при стене 100 мм плюс плитка с двух сторон - не вижу смысла сверлить насквозь (глубина коробочки 40 мм). С точки зрения звукоизоляции это не очень хорошо. Кроме того, ванную лучше подключать через отдельный диф, в туалете розетка просто не нужна, комнаты лучше вести отдельными группами, не привязываясь к соседним помещениям. Тем более, что газобетон сверлится легко и сделать отверстие в удобном месте - не проблема - двойные розетки - это плохое решение. Они отличаются по дизайну от обычных (более выпуклые), две двойные розетки состыковать нельзя - у них рамки отлиты с корпусом. Их, обычно, ставят в старых квартирах на место одинарных розеток. По цене никакой экономии нет, так что однозначно лучше набирать одинарные розетки в многоместные рамки - кондиционеры, на мой взгляд, лучше вывести в отдельную группу (или несколько групп) - нагрузки на них достаточно большие, особенно на инверторных
-
Польщен Будете брать - маякните, обсудим цену. Думаю, что смогут, особенно с учетом предстоящей покупки. Если вдруг не захотят - покупайте, потом у Вас заберу - а то недавно последний свой розеточный "Зубр" отдал клиентам для мониторинга, а он им понравился - отдали за него денежку. Вещь полезная в хозяйстве!
-
Реле напряжения в розетку "Зубр" брал у партнеров на (ссылка устарела). С Диджитопом и пр. они тоже работают. - наберите, возможно, что-то предложат. Если договоритесь, дайте знать - попробуем чуть образумить цену ;)
-
В квартире - двеннадцать, еще пара на площадке. На доме - около двадцати, лень считать. При покупке с марками не заморачивались, брали все подряд. Всего за пару лет сдохло около десятка ламп, до обещанных тысяч часов дотянули все Maxus и Osram, через одну - Космос и Наша сила.
-
Верно. К концу рабочего дня включается тормоз. Про выходящую фазу забыл
-
Согласен. Мне с ними тоже некомфортно. Считаю, что можно ставить только в коридоры, сарай, погреб. Все возможно. Куплю люксометр - смогу сказать что-то определенное.
-
Фото DeLux быстро не обещаю: "букет" снимал в городской квартире. По случаю, сделаю и выложу. Сфотографировал то, что было под руками: мирно почившая Volta и торжественно отсалютовавший Ultralight с гордой надписью "3000 часов" - ни одна из трех таких ламп не проработала и полугода в ночном режиме.
-
Схема до предела проста: два конденсатора, диодный мост и цепочка светодиодов. Что там может быть несовместимым с электромагнитной безопасностью? Греются не сильно, не выше 35 С. У меня севастопольская лампочка, собранная по аналогичной схеме, светит третий год без выключений. Пока деградации не заметил.