engeneer

У меня как-то была такая же ерунда из-за того, что неправильно поставил опорные шайбы - ротор слегка сместился и не запускался. Собрал повторно - все заработало.

Попробуте позвонить в (ссылка устарела) - вроде, у них были.

У себя поставил такую ленту над рабочей поверхностью на кухне. Света реально много, пожалуй, даже немного больше чем нужно!

Для каких ламп и на какую мощность? На какой бюджет рассчитываете?

Вариантов много, самые практичные для ночного режима - точки над ступеньками. Парадные светильники, как вариант, могут быть навесными - трудно что-то советовать не зная конструкции... Посмотрите тему "Подсветка лестницы в доме" - там рассказывал о своих разработках.

Да, на Technik и Diesel двигатели Kohler. Контакторы в АВР стоят Lovato, кажется, 40-амперные. Их поменять не проблема - заказывал прямо на НТТ. Что касается "бесследного" монтажа - это классно, на будущее учтем

Парадокс в том, что GEKO и SDMO, практически, в одну цену, а с учетом разных скидок, француз даже дешевле. То, о чем и говорил: 3 кВт с автоматикой - некорректный выбор, потому как экзотика... В этой ситуации, конечно, Diesel - он намного экономнее в работе, и, главное, в полтора раза мощнее за те же деньги (5,2 против 3,7 кВт)! Одно "но" - станцию желательно поставить в теплом помещении, иначе при сильных морозах будут проблемы с дизтопливом. Для Geko хватит и навеса. To Dalet - на SDMO автоматика идет заводской установки, если ставить свою, будут проблемы с гарантией - игра не стоит свеч...

Достойные аппараты, по алгоритму работы никаких претензий. Немного слабоваты контакторы как для заявленной мощности - рассчитаны на бытовые (активные) нагрузки.

...и уж совсем редко можно встретить испанские ABB под торговой маркой Niessen - серии Tacto и Zenit. А их коллекция Olas пока только в образцах. Летом во Франкфурте завод Busch-Jaeger анонсировал новую серию - Millenium. Скоро должны появиться в Украине.

Как-то так, а то у меня уже был легкий фейерверк - вкрутил саморез аккурат в фазный провод... Можно и по прямой, но винты брать покороче ;)

Вариант 1 - если провод заходит по диагонали, он не мешает саморезам и разжимным лапкам механизма.

Если простенок достаточно широкий, лучше поставить горизонтально - с точки зрения дизайна и удобства включения. Вертикальные блоки обычно ставят при входе рядом с дверной коробкой, там где место не позволяет сделать по-другому. Проходные двухклавишные выключатели есть, практически, у всех производителей.

Светодиодный светильник изготовляется из любого симпатичного плафона за пару часов - драйвер 220/350 мА, несколько диодов 1 Вт на подложке-звездочке, алюминиевая пластинка - радиатор, пару капель термоклея и метр провода. Важно обеспечить достаточный теплоотвод - тогда диоды прослужат обещанные производителем 50-100 тыс. часов. Ну и брать надо кристаллы получше - Osram или Cree. Если лень заниматься - просто вкрутите светодиодную лампу-кукурузу на 5 Вт...

Розетки Hager продаются под торговой маркой Polo - серии Regina, Optima, Fiorena. Хорошие надежные розетки-выключатели, безупречные контакты. Дизайн достаточно простой - ближе к офисному, презентабельная, пожалуй, только Fiorena - по стилю, скорее, модерн.

У меня есть друг-электрик, который сам разрабатывает схемы АВР и реализует их на контакторах, реле времени, счетчиках и пр. Как-то по моей просьбе он нарисовал блок-схему алгоритма работы автоматики - привожу во вложении. Несложно увидеть, что российская схема не отрабатывает многих режимов. Что касается схем на контроллерах, в силовой части они практически такие же, но за всеми процессами следит процессор, прошивка которого подобна скрипке Страдивари - оттачивается годами и держится в строгом секрете.

+1. Кристаллы Cree выращивают в Калифорнии, а сборка диодов - азиатская, и производители этого не отрицают. Здесь важна не география, а контроль. Кстати, разница в цене между оригинальным Cree и беспородным Китаем на том же радиорынке совсем невелика...

Китай, сэр! Мы уже несколько раз изготовляли LED-диммеры в корпусах ABB, Legrand и пр. Что поделать, если производители отстают от прогресса... Небольшая техническая сложность - в проводке: диммер ставится после блока питания, потому к нему должно подходить четыре жилы большого сечения - от БП и к диодам. Если БП расположен рядом с диодами, можно обойтись тремя жилами - "+" у них общий. Есть более удобный вариант: у многих производителей (ABB, Legrand, Gira, Jung...) есть серийные светорегуляторы с выходом 0-10 В - для ламп дневного света с управляемыми электронными балластами. Мы изготовляем ШИМ-диммеры с управляющим входом 0-10 В - их можно разместить в непосредственной близости от светодиодов или встроить в светильник.

Какой тип датчика установлен? Например, механизм 775655 расчитан на 2-х проводное включение ламп накаливания, галогенок с ферромагнитным или электронным трансформатором от 60 до 300 В. Механизм 775656 - от 40 до 400 Вт, механизм 775657 трехпроводного включения - до 1000 Вт без нижнего порога. Обмануть датчик можно попробовать, установив на выходе конденсатор 1-2 мкФ, но надежнее, пожалуй, поставить промежуточное реле.

Пересмотрите логику подключения генератора. В зависимости от его мощности, можно позволить себе те или иные нагрузки. Во-первых, весь свет можно смело резервировать - нагрузки там небольшие, особенно, если не увлекаться лампами накаливания. Это касается гостиной, участка, а особенно - гаража, цоколя и подвала... Розетки кухни очень предусмотрительно разделены на две группы - респект! Котел желательно включить через ИБП, схему это не меняет. Гаражные и въездные ворота очень желательно посадить на резервную группу. В целом, схема вполне зрелая, особенно, если прислушаться к рекомендациям sanykrimea - поменять автоматы на "B" и пр.

Вариантов три. 1. Отказаться от трехфазных нагрузок ради удвоения сечения 2. Проложить новый кабель 3. Смириться с падением напряжения в линии - в принципе, медь 2,5 кв.мм. мощность 5 кВт пропустит, но при длине 30 м сопротивление линии - 0,42 Ома, при нагрузке 5 кВт потеря напряжения составит 9,5 Вольт. Если подключить по две жилы, падение будет вдвое меньше.

Что будет в ванной - стиралка, бойлер, паробокс, розетка для бритвы? - На духовку отдельная линия - из-за большой мощности - 3 кВт - чтобы не тянуть большое сечение на все. Так хватит два кабеля 3х2,5. - На холодильник-морозилку желательно отдельную линию, чтобы: 1. можно было реализовать "центральный выключатель" - уезжая, все отключить а эту группу оставить 2. проще было зарезервировать генератором - если станция небольшой мощности, при включенных посудомойке-электрочайнике просто не запустится По поводу посудомойки, karapuz74 абсолютно прав - отдельная линия не нужна. Вполне можно объединить с розетками рабочей поверхности и пр. ...У меня еще заходит отдельная линия на котел - от ИБП.

Готовый ШИМ-диммер за 100 грн купить можно, но он рассчитан на 12 В ленту. Для 350 или 700 мА все равно придется переделывать, да и дизайн не супер. Jung анонсировал выпуск ШИМ-диммера в серийном дизайне, но ни параметров ни цены пока не знаю...

Факт, китайские ленты непредсказуемы - прогорают кристаллы, вылетают кластеры. Если "Профи" еще куда ни шло, то бюджетные ниже всякой критики... Заявленные сотни тысяч часов крепко напоминают притчу о Хадже Насреддине, который взялся за деньги за двадцать лет научить ишака говорить: "- За это время либо ишак издохнет, либо Эмир…" Если учесть, что в году 8760 часов, вряд ли через пять лет кто-то пойдет предъявлять претензии. Тем более, что на эту "суперленту" гарантию в лучшем случае дают аж три месяца

Давайте сначала и помедленнее ;) Какая задача? Вы хотите ВСЕ освещение в доме сделать низковольтным? Какие будут источники света? Как они должны управляться - включаться или диммироваться? Почему именно 24 В?

1 этаж: - вводной автомат 3ф - 3 модуля - На электродуховку трех фаз не нужно - достаточно 3х2,5, но желательно отдельной линией. Подключение, как правило, без розетки - через колодку. - На кухню желательно вести две независимых линии, можно от одного дифа, в щите - 5 модулей (диф, два автомата на розетки, автомат на свет). - зал - 2 автомата - 2 модуля - детская - 2 автомата - 2 модуля - ванная+туалет - диф и два автомата - 4 модуля - коридор - 2 модуля (если объединять, лучше в залом или детской) - отдельный диф на розетки комнат и коридора - 2 модуля - автомат на 2 этаж - 3 модуля - минимум, 24 модуля, но лучше взять с запасом на 36. 2 этаж: - вводной - 3 модуля - общий диф на розетки - 2 модуля - спальня 1 - 2 модуля - спальня 2 - 2 модуля - спальня 3 - 2 модуля - коридор+лестница+туалет - 2 модуля - чердак - 2 модуля итого 15 модулей, можно брать щит на 24. Щит котельная: - вводной автомат - 3 модуля - котел - 1 модуль - розетки - диф+автомат - 3 модуля - реле напряжения - 6 модулей - переключатель резерва (от генератора) - 6 модулей - на уличные группы - 2 дифа (насос и розетки-свет), 5 модулей под автоматы - всего 9 модулей - автомат на щит 1 этажа - 3 модуля итого 30 модулей, можно взять щит на 36 модулей, но лучше на 48 - в нем поместятся и блок питания, и небольшой аккумулятор для подсветок и пр.