engeneer

О какой панели Вы говорите? Панель 30х30 см, например, стоит ок. 880 грн. при мощности 18 Вт. Если набрать эту же мощность лентой 120 диодов/метр (800 мА/метр) - надо брать 1,9 м ленты - 6 полос с шагом 5 см. Цена ленты - порядка 100 грн Цена молочного акрила 4 мм 30х30 - 50 грн Блок питания 2,5 А - 100 грн - в сумме по материалам, минимум, втрое дешевле.

Панель можно и на стену - в этом-то и плюс. Второй плюс - в толщине. Если делать короб типа лайт-бокса, равномерной заливки можно добиться на толщине 6-10 см в зависимости от типа ленты и расстояния между полосами, а для этого нужна специальная ниша. Эти панели можно вешать прямо на стену в багете. Но это не Ваш случай - для подсветки потолка нужно искать другие решения типа закарнизной подсветки. Кстати, ширина ленты - 8 мм - позволяет делать подсветки-невидимки, практически незаметные на стене - как на эскизе.

Н-да уж, овес нынче дорог... Как-то попытался сделать такую же панель сам - заказал на лазере диффузор и взял алюминиевую рамку для картин - в сумме вышла та же цена...

Шести-постовые рамки, увы, есть только у турков - Vi-Ko, Makel, Gunsan. У ABB, Legrand, Schneider - только до 5 постов. Если еще не поздно, разбивайте шесть постов на две рамки. Уточните по ТВ-розеткам - они есть нескольких видов (ТВ+Р проходные и концевые, моноблочные).

Видели потолок Армстронг? Размер плитки - 60х60 см, под этот размер делают растровые светильники (4х18 Вт) и LED-панели. Панель 60х120 - это две плитки потолка. Если захотите посмотреть в работе - расскажу где. Цена (прайс) такой панели - 5075 грн, свет достаточно яркий - как от ламп дневного света. Устроена панель довольно любопытно: по внутреннему контуру рамки плотно расположены светодиоды, которые светят в торец специальному экрану-рассеивателю. Это лист акрила с лазерной насечкой и белым отражателем - на фото это хорошо видно. Подобная конструкция обеспечивает практически равномерную заливку экрана при минимальной толщине - около 2 см. Панель 30х30 см стоит 880 грн, имеет мощность 19 Вт и светит, примерно, как лампа накаливания 75 Вт. Питание - 24 В через адаптер. В интерьере смотрится очень стильно. to U.S.Energy: был не прав, панели 30х120 в прайсе-таки есть, цена 2775 грн., чуть дороже квадрата 600х600 (2580 грн).

Убедили, будем увеличивать На гостиную 24 кв.м. достаточно 480 Вт накаливания или 48 Вт светодиодов - при 24 В ток 2А, сечения 1,5 хватит с лихвой.

Так разгонять негоже, долго не протянут. Мы же гарантию на изделия даем, все поломки на свою голову... Опять-таки, эффективный теплоотвод - вопрос непростой, кулер в прожектор не засунешь. В этом плане маломощные диоды проще. Добавлено через 36 секунд Так же как и у одноваттных - порядка 120 и выше.

Скорее, 60х120. 30х120 пока не встречал.

Лампы и вставки из Севастополя - это ну о-очень бюджетные изделия, которые не выдерживают мало-мальски профессиональной критики: выводные китайские диоды в пластмассовых корпусах с примитивным источником питания... Тем не менее, они пользуются спросом из-за низкой цены и простоты применения. У меня пару таких лампам светят третий год - свою цену они уже давно окупили. Диоды Cree, безусловно, хороши. Световой поток, модельный ряд, ресурс - все на высоте. Активно их использую в серьезных проектах. Но если говорить об экономической эффективности, самый высокий показатель у SMD диодов Nichia 60 mA - примерно, 250 люмен за доллар...

Ничего не путаете со световым потоком? 320 люмен с диода даже при 700 мА получить сложно. Вставку герметизировать не нужно - она вставляется в прожектор. Хотя, с другой стороны, лишняя предосторожность не повредит.

Фокус в том, что при напряжении 24 В и использовании светодиодов в качестве источника вполне подходит обычная проводка. Сечение 1,5 мм.кв., т.е. ток 12-15 А обеспечивает мощность 290-360 Вт, что эквивалентно 2,9 - 3,6 кВт ламп накаливания.

На схеме - две распредкоробки, над двумя выключателями. Кабель от щита приходит в первую, к люстре идет из второй. Возможны и другие варианты разводки. Между выключателями необходимы четыре провода - на схеме они условно показаны по горизонтали между выключателями, на практике, чаще всего, поднимаются в распредкоробку и идут под потолком через вторую коробку ко второму выключателю.

В любых нормальных коробочках есть отверстия под саморезы. Подходят винты 3х30 - 3х35 мм. Если устанавливаете блочные коробочки, винты будут сориентированы правильно. Если коробочки одиночные, за ориентацией отверстий нужно следить.

Да, RX3500 - это Rotex. Цены, если что, сможем обсудить. По расходу - у всех бензиновых станций он, практически, одинаков - те самые 500-550 г/кВт-ч, кто бы что не декларировал. Вес у RX3500 63 кг, здесь просто описка. Что касается Dalgakiran, эта линейка (DJ-BG) тоже делается на китайских двигателях (в отличие от BS - но там и цена другая...) Потому особой разницы нет. Если уж берете китайца, смотрите на нормальный сервис - у Kipor-Rotex и у Firman-Forte с этим относительный порядок.

У себя на ABB Tango и Time разжимные лапки сразу поснимал - монтировал только на саморезы. Так, во-первых, намного проще отцентровать под рамки, во-вторых, розетки не расшатываются со временем. Кстати, в телефонных и некоторых других розетках лапок нет вообще. Если понадобятся лапки-винты - звоните, поделюсь ;)

Бра с прямыми корпусами тоже хватает, например, (ссылка устарела) Вообще, посмотрите раздел (ссылка устарела) - там много интересных моделей.

Абсолютно правильная идея! Для этой цели есть масса моделей бра в виде получаши, так работает большинство закарнизных подсветок.

Схема "двухклавишный проходной - два одноклавишных проходных" - в приложении. Что касается второй схемы, здесь нужно помудрить или подобрать готовые устройства, в которых кроме импульсного входа (изменение состояния на противоположное) будут еще и принудительное включение и отключение.

Из этих двух лучше Фирман - он понадежнее. Такого же уровня Rotex, чуть лучше, по отзывам, Hyundai. Месяц при нормальной эксплуатации должен выдержать любой - главное, не перегревать и вовремя менять масло.

На схеме изображены четыре выключателя - проходной, перекрестный, два проходных. У Вас, насколько понял, три - один при входе и два возле кроватей. Если при входе поставить двухклавишный проходной, а возле кроватей - два одноклавишных проходных, любой из светильников можно будет как включить так и выключить от двери. Если нужна другая логика, например, выключатель у двери должен "включить обе группы" или "выключить обе группы", тогда схема решается на импульсных реле. При этом все три выключателя - кнопочные.

Кроме обычных бра, есть такие решения, как подсвеченные ниши и световые панно типа лайт-бокса. На паре объектов приходилось подобные делать, на одном - даже RGB с управлением яркостью и цветом. Как вариант попроще, мощно применить готовые светодиодные панели.

Зачем прикроватные лампы включать при входе? У меня возле каждой кровати стоят два одноклавишных выключателя - один на бра, второй-на люстру по схеме из трех мест - проходной-перекрестный-проходной. Схема включения одноклавишного перекрестного здесь. Напишите подробнее: сколько всего групп света в комнате, сколько выключателей и где установлены, из каких мест какими группами отите управлять?

Вам нужен двухклавишный проходной выключатель - он позволяет включать две группы света из двух мест. Есть, практически, у всех производителей. Схемы включения посмотрите в теме "Лестничный (он же проходной) выключатель"

В целом, все ок. Небольшие замечания: На линии освещения тоже нужна земля - всю проводку делайте трехжильной (это важно для корректной работы УЗО и пожарной безопасности). По поводу включения резерва и работы АВР. Включение генератора может быть ручным (стартовым тросиком), электростартом (поворотом ключа, командой с мобилки и пр.) и автоматическим. Переключение питания город-генератор и обратно может происходить автоматически (если есть АВР), полуавтоматически (заводите генератор, дальше все происходит без Вашего участия) или вручную - перекидным рубильником. Если генератор однофазный, в момент переключения от него можно запитать одну, две или три линии (фазы) - при этом нужно помнить: 1. Если есть трехфазные двигатели, они могут сгореть - их защищают реле контроля фаз 2. Если включенные в сеть приборы суммарной мощностью превысят номинал генератора, он заглохнет В Вашем случае, если поставить станцию, скажем, 5 кВт, она не должна запитывать линии, на которых будут ИК-сауна, сушильный аппарат, электродуховка, стиральная машина, кондиционеры и пр. С другой стороны, при отсутствии других нагрузок, к генератору такой мощности можно выборочно подключить один кондиционер, стиралку, сушильный агрегат, электрочайник, хлебопечку, СВЧ и пр...

Электрокотел можно не стабилизировать, если на входе не опускается ниже 195-200 В. Если ниже - желательно: скажем, при 180 он выдаст лишь 67% мощности. Что Вы имеете в виду под снеготаянием? Если подогрев желобов, то это 30 Вт/метр. Если подогрев плоских участков, рассчитывайте 300 Вт/кв.м. По схеме. 1. Какая будет варочная поверхность? Если газовая (что, на мой взгляд, практичнее), три фазы не нужны - на электродуховку и варочную достаточно ВВГ нг 3х2,5, автомат 20 "В". 2. Генератор подключается после стабилизаторов - если это недорогой агрегат с системой AVR, он может конфликтовать со стабами. 3. На кухню желательно завести еще одну линию - резервную - для холодильника - от генератора. 4. На "группы риска" желательны отдельные УЗО - к ним отношу уличные розетки, уличный свет, систему снеготаяния, стиральную машину. Непрактично объединять их с внутренними розетками и светом. 5. На стиралку, кондиционеры, холодильник и пр. кухонную технику лучше ставить автоматы "С". 6. Схему резервного питания желательно полностью пересмотреть - если генератор планируете однофазный маломощный, желательно заранее выделить резервную фазу (скажем, "А") и продумать, что на ней будет: - весь свет - холодильник - котел - телевизор - компьютер - система охраны - привод ворот Если планируете генератор 3 кВт, он заведомо не потянет: - кондиционеры - электродуховку - снеготаяние - бойлер и т.д. Если в перспективе скважина, сразу смотрите на более мощные генераторы - 4-5 кВт.