engeneer

Насколько разобрался, многофункциональное реле ETI SMR-T в подрозетник может решить эту задачу. Там инструкция переведена коряво, но, вроде, функция А - именно то, что нужно.

Наконец-то получил информацию - диммируемые драйверы доступны, цена 2700 грн. Девайс достаточно уникальный - уже не раз сталкивался с тем, когда заказчики покупают серийный диммер "для LED" и требуют регулировать им ленту (- там же написано!) - при этом от диммера на закарниз проложены два провода - и поступай как знаешь. В таких ситуациях этот драйвер - как палочка-выручалочка. Большей мощности не встречал, но ничего не стоит продублировать выход усилителями.

Не зависит. Здесь нужно обратиться к принципу диммирования ленты. На ленту от LED диммера подаются импульсы прямоугольной формы (меандры) с различной шириной полки. Усилители это сигнал дублируют. Условно говоря, полка шириной 50% даст половину яркости ленты, независимо от длины участка. Частота импульсов - порядка 10 килогерц, глаз их не замечает. Визуально лента просто становится менее яркой. Единственное условие - на каждую ленту должно приходить одинаковое напряжение, то есть сечение проводов должно быть достаточным, чтобы не было падения на проводе.

[ATTACH]712465[/ATTACH] Да, такой блок питания (драйвер) есть - вход от обычного диммера 220В (Ноль+фаза после диммера), на выходе - 24 Вольта на диодную ленту с ШИМ модуляцией (стандарт диммирования ленты). Мощность 150 Вт, герметичный корпус. Цену сейчас не скажу, нужно запрашивать, как и наличие. Есть другой принцип управления - можно поставить после блока питания диммер для ленты, который будет понимать сигнал от высоковольтного диммера - такое устройство мне делал знакомый электронщик и стоило оно вполне вменяемых денег. Но от настенного диммера к блоку питания при такой схеме должно идти не два, а три провода - ноль, фаза и фаза после диммера. И диммер нужно брать поворотно-нажимной, например, Legrand InMatic.

1. Как, интересно, обычный диммер будет регулировать ленту? Можете узнать у электрика тип драйвера для ленты? Такое решение, в принципе, есть, но достаточно дорогое и редкое и пока только для лент 24 Вольта. 2. Если Там будет обычный диммер, почему не взять проходной? Или кнопочный? - они позволят управление из двух мест. Задача решается элементарно просто – ставится механический диммер и несколько усилителей – по одному на каждый блок питания. Что имеют в виду электрик с электронщиком – непонятно, по плате похоже на управление по DMX. Если стоит задача управлять яркостью находясь на Мальдивах - тогда ценник вполне оправдан. Недавно проектировал подсветку ониксового сляба 3,5х2,5 м. - туда пошло 250 метров ленты Rishang 60 диодов на метр, восемь блоков питания MeanWell 200 Вт - соответственно, восемь усилителей 24А и один механический диммер. Так что ничего форсмажорного)

Если электростарт не принципиален, можно взять SDMO Phoenix 6300 - прайс 1106 евро, 6,5 кВт. Не по бюджету, но дешевле европейцев такого класса нет. Дешевле только Китай со всеми вытекающими.

Если Китай - именно так, как советует Dalet - Hyundai или K&S. С автоматикой на борту лучше не брать, она глючная. Если рассматриваете Европу - тогда SDMO Technic 6500E - можно с родной автоматикой или с украинской (французская немного дубовая, особенно в морозы - украинская боле гибкая). Цена комплекта в районе 3100 евро, но станция не в пример надёжнее и долговечнее китайцев.

Да, все верно. Наверх поднимать кабель на следующий блок необязательно, если это в одной комнате, можно тянуть на уровне выключателей. У себя так делал - например, в спальне выключатель при входе, от него к балкону, от него к кровати слева и справа. От первого провод к люстре, от второго выход на балкон, от третьего и четвертого - наверх к бра и назад к первому выключателю - там управление люстрой из трех мест. Там будет просто включение выключатель-люстра или включение из нескольких мест?

Люстрами на заказ занимаюсь достаточно плотно, возможно, что-то подскажу. Можете выложить картинку?

Это несложно. Батарея 100 А-часов запасает около 1 кВт-час электроэнергии (в теории, 1,2 кВт-часа, но в ноль сажать нельзя). Цена такой батареи - если брать популярные сегодня Challenger AGM A12-100 - $212. А дальше посчитайте сколько нужно киловатт-часов на желательное время резервирования, скажем, на сутки. Один циркуляционный насос 100 Вт в сутки требует 2,4 кВт-часа. Холодильники, освещение, охрана, мультимедиа и пр. - посчитайте суммарный суточный расход или, проще, посмотрите по платёжкам среднее суточное потребление. Мощный ИБП с большим резервом - удовольствие не дешёвое, зато бесхлопотное в сравнении с генератором.

Если точнее - центробежным регулятором, который управляет дроссельной заслонкой. Там есть возможность регулировки. Сейчас появляются инжеторные генераторы - месяц назад знакомый впервые завёз в Украину итальянский Genmac Combiplus G18000HEO на двигателе Honda iGX800 - двухцилиндровый 800 куб.см. с электронным впрыском. Эти, по логике, будут держать частоту лучше карбюраторных. Ничего подобного не слышал. Генераторы всегда подключают после стабилизаторов, даже мощные. Но у больших станций с частотой чаще всего все ок, бытовые нагрузки они просто не замечают. Какая модель генератора? У европейцев - SDMO, Genmac, Geko таких проблем, обычно, нет - и котлы и ИБП с ними работают корректно. К плохому генератору насос лучше не подключать - можно угробить двигатель. Конечно, варианты есть. У меня пятый год исправно трудится ИБП US-3 с четырьмя батареями 200 А-ч - его хватает и на скважину и на всё жизнеобеспечение на пару-тройку суток в зависимости от аппетитов. И у него есть отдельный сетевой вход для генератора, нечувствительный к частоте и сухой контакт для автозапуска в зависимости от разряда АКБ - процент разряда устанавливается, так же как и уровень заряда для отключения генератора. Толковый прибор.

Да, верно, там в сообщении ошибка. По-хорошему, нужно брать три блока LPV-100-12 и два усилителя. Либо - если есть место - один LRS-12-200, но выставить на нем где-то 11,0 В - это даст 10%-й запас мощности и увеличит ресурс ленты, яркости там хватит с лихвой.

Себе в спальнях поставил смарт-люстры с регулировкой яркости и цветовой температуры. Это решение на все случаи жизни - зимой теплый свет, летом холодный. С вечера яркий свет, к ночи, или когда в руках гаджеты - темнее. Проблема одна - если ночью отключается свет, люстра может включиться на полную яркость, потому, ложась спать, все-таки отключаю ее выключателем. Обычную люстру тоже можно поставить - исходите из мощности 1,8-2,2 Вт на квадратный метр, будет оптимально. Точки можно поставить по углам, возле шкафа и т.д., но только не над кроватью - смотреть на них некомфортно.

Делают под любую станцию. Но мастера с KS обычно ставят гофру по диаметру трубы без фланцев. Вроде, работает.

Нужно понимать исходные. Какие в доме будут нагрузки? Электрокотел, электроплита, кабельный обогрев, бойлер и т.д? Какое напряжение в сети - насколько выходит за нормальный диапазон 200-245 В? - может, стабилизатор вообще не нужен, достаточно реле напряжения? Самое простое решение - равномерно развести мощные некритичные нагрузки по фазам ввода 20А, критичные подключить в фазам ввода 25А и при необходимости на одну или две фазы поставить стабилизаторы. Если все жизнеобеспечение можно ограничить мощностью 5 кВт - подключить к одной из фаз 25А через ИБП и завязать на генератор. Как правило, критичных нагрузок не так и много - дежурный свет, охрана, скважина, холодильники, привод ворот, газовое или ТТ отопление. Ну и минимальный комфорт - розетки для зарядки, роутер, мультимедиа, компьютер. Если без фанатизма - 5 кВт будет достаточно. Если задействовать две фазы (10 кВт) - можно в список включить часть бытовой техники, кондиционер и пр. Но тогда и генератор придется брать 10 кВт, а он вдвое дороже.

МГЛ (металлогалоген) - не галоген, у него совсем другой принцип работы (это газоразрядная лампа) и намного лучшие характеристики. Световой поток 80-100 Лм/Вт - вполне сравним с диодами, ресурс в среднем 10000 часов (у диодов ок. 30000). Для больших мощностей (их выпускают до 2000 Вт) им равных нет - набрать такую мощность диодами технически сложно и габариты будут принципиально другими. Слабых мест у них два - высокая температура работы и сложные пускатели, которые выходят из строя зачастую раньше, чем лампы.

Конечно, симисторный Ампер. Ну не потянет релейник 1 кВт стиралку при 160 в сети. Насчёт холодильника тоже берут сомнения, ему для старта нужно порядка 2 кВт. Если и вытянет - долго стаб не проживет. Ампер - нормальная рабочая лошадка. По поводу ТВ и пр. - тоже желательно через стаб хотя бы от аварийных ситуаций, которые на воздушках не редкость.

Вариантов достаточно много. Хорошие бренды - Nowodvorski, Eglo, SLV, Lucide, Rabalux. Посмотрите модели на сайте e27.com.ua "фасадные светильники", способ включения - датчик движения.

Или один геркон + реле на 12В. Управляющую катушку включить в параллель со входом 12В. Вторую линию включить через контакты реле. Только нужно посмотреть, потянет ли вход 12В катушку. Если нет - взять питание 12В и реле с двумя парами контактов для двух каналов.

Если на генераторе Datacom - проблем особых нет. На борту, правда, как правило, лайт-версия, к которой нужно докупать модуль расширения в районе 3000 грн - дальше по Ethernet компьютер с установленной Rainbow Scada, а там контроль всего, что можно придумать - от уровня топлива и состояния датчиков до возможности запуска и остановки через Интернет.

Последнее время предлагаю Legrand Forix (раньше серия называлась Quteo) - в серии есть две линейки, IP20 и IP44 - или ETI Hermetics IP54 - обе серии вполне демократичные.

Сергей, а приборы, которые предлагает Volter для Hi-Fi техники не решают задачу? И что за агрегат Регенератор Bliss Power Volter™ - там, вроде, двойное преобразование? И чем вызвана такая цена?

Вот-вот. И подгорают обмотки генератора на раз, даже у асинхронников Geko. Уже не раз сталкивался с такой бедой. А наивные ловцы шары покупают за полцены такие станции "с минимальной наработкой". Так что брать станции б/у - только через фирменный сервис. А там такие проблемы диагносцируются просто - подгоревшие генераторы на выдают расчётной мощности.

Перекрытия выполнены "ребристыми" панелями, эти балки - это и есть несущие ребра панели. Там, где потолок, толщина панели от силы 70 мм, штробить ее категорически нельзя. Панели эти бывают двух видов - либо ровные либо с выемкой под провод. Если выемка есть - провод перекладывается очень просто - вынимаете старый и закладываете новый. Если нет - провод проходит через пол верхнего этажа. Можно попытаться перетянуть (мне пару раз удавалось). Если не выйдет - заложить плоский кабель в слой беспещанки на потолке или оставить старый провод. Проводка в таких домах ведется только по стене, либо прямо под балкой либо чуть ниже. Добавлено через 3 минуты Самые популярные - импульсные реле Hager EPN510 Добавлено через 1 минуту Обычное реле включено тогда, когда подано напряжение на управляющий вход. Нажали кнопку - свет загорелся, отпустили - погас. Импульсное меняет состояние при каждом нажатии.

Механизм-то войдет, но коробка накрывается рамкой, а рамка Asfora не состыкуется с панелью розетки Basic. Впрочем, напильник - наше всё)