engeneer

Есть зуммеры на DIN-рейку - это удобнее тем, что не нужно вести провода к наружному звонку.

Какие форма, размер, количество? Высылаю виды колпаков Preciosa. Патроны можно поискать. Например, здесь

Хороший сайт! Все в одном месте не находил. Патроны есть на Софите и на Элотеке. Провода с выключателем - на радиорынке. Хрустальные подвески, чашки и рожки заказываю в Чехии.

У меня дома пару штук таких светят. Соседям продам, но с оговоркой, что их желательно вкручивать в закрытые плафоны. Сильно слепят. Перед Новым годом осветил на объекте зал 300 кв.м. пятнадцатью такими "кукрузами". Когда заказчик узнал, что суммарная мощность 75 Вт - не поверил

Можно поставить в любом щитке - на улице или дома. На улице смысла не вижу - если свет в доме пропал, вряд ли зимой пойдете выяснять, горит ли индикатор. Разве что, если щиток виден из окна. Еще раз говорю, за те же деньги практичнее поставить вольтметр - хоть будете знать что в сети.

Световой поток ЛН 60 Вт находится в пределах 620-720 Лм в зависимости от типа лампы при напряжении 230 В. При 220 В он составляет 462-675 Лм. С понижением напряжения падает в квадратичной зависимости. Ресурс ламп накаливания 1000 - 1300 часов. После 750 часов световой поток составляет 84 - 96% начального. Результаты тестирования смотрите здесь. Светодиодная лампа с открытыми диодами 5 Вт может обеспечить световой поток 600 Лм Заявленный ресурс - 50000 часов. Деградация при этом не должная превысить 30%.

"2 по 110 Вольт" - это образное выражение, картинка для представления. Фраза была бы корректной, если бы между полюсами была средняя точка. Но ее нет. Правильно будет сказать, что генератор производит разность потенциалов 220 В. Ни к чему не привязанную. Если один из выводов соединяем с нулем, второй становится фазой. Если не привязываем - имеем нефазированное напряжение 220 В, от которого благополучно работает вся техника, за исключением некоторых котлов и ИБП.

Ставится рядом с автоматами, показывает наличие напряжения. Включается между нулем и любой из фаз. Бывают трехфазные - с тремя лампочками. Как по мне, намного практичнее цифровые вольтметры. По ним видно не только наличие, но и величина напряжения. Это у них там на Западе напряжение или есть или нет, а у нас возможны варианты ;)

Аккумуляторы включены последовательно, все, что с ними происходит подчиняется закону Ома для участка цепи. Расбаланс связан с разным внутренним сопротивлением АКБ. По-хорошему, нужно уменьшить зарядный ток, чтобы он не превышал номинальный.

Если сделать землю после счетчика, он не будет работать. До счетчика - можно делать, посмотрите темы о видах заземления. Резистор для "виртуального нуля" берут керамический 4-6 Ом мощностью не меньше 20 Вт. Продается на радиорынках.

Проблема в другом. В генераторе есть свой АВР, он может войти в резонанс со стабилизатором - они начинают раскачивать друг друга. Потому генератор включается после стабилизатора - прямо на автоматы. Это (ссылка устарела). Еще лучше - поставить зуммер, но его включить через контактор, запитанный от генератора. Свет появится - он зазвенит. Это та же земля, но включенная до счетчика - на ТП. Может быть дублирована еще в нескольких местах - на столбе, на участке и пр. Главное - до счетчика. Добавлено через 9 минут Об этом недавно говорили - подключить нулевой провод на землю через лампочку.

Экономить на проводке не нужно. Сечение 3х1,5 - оптимальное для всех случаев, такой провод долго прослужит и выдержит любую нагрузку. Тем более, что экономия не такая большая - на метре ок. 3 грн. От основного источника, т.е. 220 - проще простого. Лента включается через блок питания. Лампочки - напрямую. Дополнительная проводка не нужна. От аккумуляторов - другое дело. Для этого нужна вторая линия. Зато этот свет не зависит от сети и работает при любых авариях. Лучше всего - универсальное решение, основной свет - 220, подсветки - 12. Что где - решать Вам.

Вариантов много. Худший - на ноль попадет другая фаза и в сети появится фазное напряжение - 380 В. Это никак не связано с генератором - речь идет о работе от городской сети. Спасет только стабилизатор или реле напряжения. При работе от генератора ничего плохого не произойдет - даже если ноль "уплывет", на входе котла останется 220 В. Добавлено через 9 минут Все правильно. Подключать через розетку можно, если она будет идти прямо от перекидного рубильника. Но лучше поставить какую-то нестандартную розетку, чтобы кто-то по ошибке не воткнул генератор в розетку с напряжением. Или вообще без розетки - просто вывести из стены кабель с вилкой в генератор.

Предвижу много ненужных вопросов по поводу терминов "фаза генератора" и "ноль генератора" относительно однофазных станций. Правильнее будет написать "выход 1" и "выход 2", что ли.

Определимся с терминами. Речь идет о маломощном резервном освещении от аккумулятора. Подобную схему реализовал у себя несколько лет назад. Подробное описание со схемами здесь. Фото "трехрежимной люстры" привел здесь. Если говорить об основном освещении на светодиодах - достаточно просто заменить лампочки на диодные 220 В, ничего дополнительно прокладывать не нужно. Но если есть желание сделать основное освещение низковольтным 12 или 24 В, тогда проводку нужно усилить - сечение 1,5 кв.мм. даст большое падение напряжения.

1. Заземлен корпус генератора. Это хорошо, но для котла этого мало. 2. Выход генератора не фазированный - в этом причина бед. Котлу нужны ноль и фаза. 3. Когда будете подключать к щитку, один из выходов генератора (любой из двух) подсоедините к общей нулевой колодке. Второй выход автоматически станет фазой, его подключите на один из входов перекидного рубильника. На второй вход - фазу от города. Все должно заработать.

Вопрос состоял в том, можно ли обойтись тремя жилами для программатора котла и низковольтной проводки для ночников. Это недопустимо. На программатор идет сухой контакт с платы управления котла. На ночники - кабель от аккумулятора ИБП 12 В. Общих жил у этих двух линий быть не может. Могут ли эти четыре жилы идти в одном кабеле? Да, могут. Но смысла в их объединении не вижу. Программатор вещается на стене на определенной высоте. Резервное освещение лучше завести к потолочному или настенному светильнику.

+1. Лучше взять диодные вставки - им мороз - самое оно, чем ниже тем лучше. Идеально вообще -70С. Они как раз жару не любят

Обязательно заложите отдельный провод на ночники - он никак не должен быть связан с программатором, никаких общих жил! Сечение можно взять и меньше - хватит 2х1,0.

У меня зал 24 кв.м. с потолками 2,80. Люстра на 12 ламп на два включения 8+4 плюс пять галогенок 35 Вт. Восьми ламп для нормального освещения явно не хватает. Двенадцать - самое оно (480 Вт). Вместе с галогенками (655 Вт) - яркое праздничное освещение.

У себя решил по-другому - поставил светлячки-диоды 20 мА, которые светятся все время или от сумеречного реле, а более мощные источники - от выключателя. Но в целом - почему бы нет. Можно и с датчиками.

Сравнивать можно, например, с (ссылка устарела). Поймите, я не фанат диодов, у меня дома пока светят обычные Philips Master 35 Вт - я ими вполне доволен. Но диоды совершенствуются настолько стремительно, что уже вполне конкурируют с галогенками по качеству света и яркости. А десятикратная экономия - аргумент достаточно весомый, в некоторых случаях - решающий. Да ничем. Увидел на рынке лампу, купил на пробу, заехал по работе в салон хрустальных люстр и вкрутил в бра рядом с обычной лампой 40 Вт - посмотреть насколько с ней "играет" хрусталь. Вполне!

Люстра откровенно слабая. Надо брать не меньше 600 Вт. Интересно, что за лампы 15W Е14?

Не нужно. Светодиодная лампа 5 Вт (эквивалент 60 Вт накаливания) за год - если не выключать - спалит 43 кВт - на 13 грн. Если будет работать только в темное время - вдвое меньше. Дешевый датчик движения стоит порядка 100 грн. Единственное для чего такая схема пригодится - психологическая защита от непрошеных гостей.

Если правильно подобрать - такого не происходит. Сегодня сравнивал диодную лампу "свеча" Е14 Maxus 4 Вт с аналогичной лампой накаливания 40 Вт - разница не видна!