engeneer

А это так, размышлизмы на тему "а что если", навеянные эскизом их этого поста - потенциал в нулевом проводе появится, если обмотка коротнет на корпус. Вот и подумалось что будет, если один из концов обмотки будет заземлен... Дым будет, много дыма... А вообще-то ничего заземлять, вроде, и не надо - если отключить от города и ноль и фазу, генератор спокойно выдаст в сеть 220 - и все должно работать, кроме, разве, капризных котлов и некоторых компьютерных УПСов. Ну, сформировать им виртуальный ноль, делов-то.

Во всех генераторах заземляется корпус. Для безопасности. Нигде не видел рекомендаций чтобы заземлять один из полюсов, и это объяснимо - если второй полюс коснется заземленного корпуса, обмотка ротора сгорит. Все-таки, если так уж хочется сформировать свой ноль, лучше подключиться к земле через резистор или лампу - при любой внештатной ситуации резистор задымит а лампочка просто будет светиться.

Занимаемся. Недавно закончили большой проект - "Звездное небо" в ТРЦ "Фабрика" (Херсон). Площадь ок. 100 кв.м., число точек - ок.2000. Два светогенератора по 250 Вт, диаметр волокна от 0,75 до 3 мм. Под проект завезли много оптоволокна, кое-что осталось. Так что милости просим.

Лампочка или резистор на "землю" - это в том экзотическом случае, когда нельзя подключиться к нулю щитка или если этот ноль в результате аварии оказался оборван.

Мануалов у меня более чем достаточно, но ни в одном из них не приведена схема внешнего подключения - все ограничивается розетками-колодками самой станции. Видно, не царское это дело - генератор к щитку подключать ;) Электросхема -URBAN G17000 LSM.pdf

В генераторах свой стабилизатор - AVR (automatic voltage regulator), потому второй стабилизатор, в лучшем случае, бесполезен. В худшем случае, они могу войти в резонанс и начать раскачивать друг друга.

Вот как выглядит сие чудо китайской техники. Максимальная нагрузка 800 Вт для накаливания и 200 Вт для энергосберегаек, расстояние до 8 м., задержка от 5 с до 8 мин (выставляется), чувствительность (день-ночь) выбирается переключателем. Но Seva1964 прав - если освещать диодами, достаточно датчика день-ночь или вообще не выключать. У меня на 15-и ступенях стоят семь кластеров по четыре диода в каждом, света больше чем достаточно - закрывал экранами из бумаги. Суммарная мощность 2 Вт, если вообще не выключать, за год нагорит 17 кВт-ч - на пять гривен ;)

Во-первых, редко кто запускает котел раньше подключения электричества. Я о таком еще не слышал. Во-вторых, не все газовые котлы требуют "ноль". В-третьих, если уж так сложилось, "ноль" можно сформировать из "земли" через резистор или лампочку - об этом много говорилось в других темах: И снова генератор и котел... Подключить генератор Как подружить генератор-стабилизатор-котел Только не спрашивайте где взять землю ;)

Смотрите у Schneider , Eaton или на радиорынке - там этого добра много

Если насчитают много, возьмите готовый сварочный транс (можно б/у) на 220-380 и перемотайте вторичку медью 6 квадратов. Сразу отпадет вопрос корпуса, переключателя и пр.

Экономки можно поставить в обе люстры - они есть и Е27 и Е14. Размер плафонов позволяет.

Generac (США) SDMO (Франция) Genmac (Италия) Green Power (Китай) AKSA (Турция) generac.xls

Духовка включена через отдельный автомат. Если понадобится снять, откручу кабель на колодке - вопрос пары минут. Извлекать духовку из мебели дольше. Добавлено через 2 минуты Не надо долбать. Плохой ШВВП лет пять-семь прослужит. Хороший - вдвое дольше. За это время и плитка надоест. В следующий раз позовете грамотного электрика.

Абсолютно правильно. Стиль вполне современный, люстра очень даже ничего. Главное, чтобы не потеряла вид через год и не стала искрить. Сам не гнушаюсь Китаем (тем более, что он сейчас везде), но стараюсь выбирать поприличнее и, по-возможности, меняю начинку (а то провода там уж очень тонкие и хрупкие, от галогенок быстро приходят в негодность). Что касается люстр в современном стиле, посмотрите (ссылка устарела). Шоурум у них в "4-room" на Борщаговке, минус первый этаж. Есть симпатичные модели, качество нормальное, цены вполне демократичные. Скидку смогу организовать.

Доматывать на 380 можно проводом меньшего сечения - при включении на две фазы ток в первичке на 40% меньше!

Опускать коробочки не надо, пусть будут где стоят. Кабель судя по фото спускается сверху вниз, добавлять кусок провода - еще одно соединение, что не есть хорошо. Скорее всего, достаточно будет подключить кусок провода к колодке на духовке и подсоединить его через колодку к проводу в коробочке безо всякой вилки. Вопрос двадцати минут работы - если делать аккуратно. Колодка, вроде, внизу духовки, возле основания, точно не помню.

Не будет, его можно будет включить в любую трехфазную розетку. Наиболее универсальный вариант - сделать первичку на 380 В (для проблемной сети) с отводом на 220 (если с сетью все ок). У меня на сварочнике стоит переключатель 220/380 - довольно полезная опция. Не помешает предусмотреть пару доп. выводов для пониженного напряжения и пару для повышенного - если есть подозрения, что придется работать в разных местах. Это не сильно удорожит конструкцию. Галетник (или колодка с перемычкой) и маленький вольтметр по сравнению с новым инструментом будут стоить сущие копейки. Вторичку лучше рассчитать на номинальные 120 В при полной нагрузке. Потому что 240-260 В в сети - не редкость, и, если сделать обмотку на 126, а в сети окажется не 220, а 265 В, при этом инструмент включите маломощный, то можно и спалить.

У нас духовка установлена на высоте 230 мм от чистого пола, под ней ящик для листов. В нашей духовке (Hotpoint Ariston 1072) сзади внизу выемка сантиметров десять от основания. По идее, там может поместиться розетка, но смысла в этом не вижу. Корпус духовки практически не греется - вентилятор обдувает его и весь жар выходит вперед. По поводу шнура, точно не помню, но, вроде, вилку не срезал. Кажется, там на корпусе колодка и шнур идет в комплекте, но могу ошибаться.

Нет-нет, опасения вполне оправданы - это чудо дизайнерской мысли - дешевый Китай, потому есть немалый риск, что может быстро потерять как внешний лоск так и технические качества.

Неплохой вариант SDMO Technic 10000 E AVR C - 10 кВт, бензин с панелью автоматики на борту (для автоматизации достаточно двух контакторов и пару реле). Для работы несколько дней в году лучше бензин. Если чаще - дизель практичнее. Вопросов по выбору модели много - открытый или в кожухе, насколько критичен уровень шума, нужна ли автоматика и пр.

Не хочет ТД Леотон ими заниматься, сразу отправляют в Вышгород...

Без проблем, сделаю.

На прошлой неделе как раз (ссылка устарела) получил для объекта. Выписывал теплые - 3000К. Напишите какие нужны, со следующим заказом возьму сколько надо.

Или сделать газогенератор и поставить электростанцию на биогазе. Вообще, крепкое ощущение де жа вю - откройте тему "Автономное обеспечение электроэнергией на дровах" Посмотрите этот форум - там много полезной информации по теме.

Разумный бюджет - понятие растяжимое Освещенность можно и сохранить и повысить. Севастопольские лампы 2 Вт сравнимы, но чуть слабее. Лампы, к примеру, Maxus 4 Вт - немного ярче. (ссылка устарела) делает лампы на 220 и 12 В с разными цоколями - GU5.3 и GU10 Ориентир цены - севастопольские - 40 грн., Maxus - 60 грн. (скидки обсуждаемы).