engeneer

Если свет отраженный - практически не видно. Если направленный - видно по цветным картинкам, цвета становятся более контрастными.

как же я могу показать на схеме встречный ток, если на ней не показаны трехфазные нагрузки?! На своей схеме нарисовал... Земля есть земля - независимо от расстояния между ТП и участком она обеспечит нулевой потенциал. Если возьмете любую из фаз города и "фазу" генератора, КЗ между ними будет обязательно, вероятность того, что они окажутся синхронны и синфазны стремится к нулю. Потому предложенная электриком схема годится исключительно для однофазных нагрузок.

Китайские более-менее работают в помещении. На расстоянии и через стены - вряд ли. Из надежных комплектов в средней ценовой группе - Teleco и (ссылка устарела), в дорогой - Gira, Jung, Berker. На любой бренд смогу предложить скидку, но так чтобы дешево и надежно - увы...

Ток от генератора поступает на общую фазу B дома. Если в сеть будут включены трехфазные потребители, они тоже будут включены в эту фазу. Если при этом включится городская сеть, через обмотки или ТЭНы этого прибора ток поступит в фазу В навстречу генератору. Отдельная земля в этом случае не спасет - на ТП глухозаземленный ноль, на генераторе - тоже. Цепь замкнется через землю.

Если применить оборудование Teleco (это средний ценовой уровень, производство Италия), подойдут, например, влагозащищенный двухканальный приемник (ссылка устарела) и (ссылка устарела).

Там толстые стекловолоконные световоды (2,6 мм), светогенератор на галогеновой лампе 75 Вт, наконечники - линзы 22 мм.

Однозначно лучше! Вот только когда заказчик слышит стоимость переключателя Socomec, разговор как-то плавно возвращается к контакторам... ;)

Это зависит от конструкции бра. Если "колокольчики" с фото прошлой темы, то не ниже уровня головы. Но 2,50 - по-моему, перебор - будут видны лампы. Я бы опустил максимально низко, чтобы не задевать. Скажем, 2,10.

Если случайно выжать газ со снятой клеммой аккумулятора, напряжение в бортовой сети может зашкалить за 30 В. В советское время строптивые таксисты таким способом выжигали навязанные руководством таксометры. Понятно, специально никто не будет портить ходовые огни, но, на всякий случай, драйвер лучше поставить. Десять лет на рынке помогли избавиться от наивных иллюзий. За эти годы обанкротились многие, кто делал ставку на производство, так что к подобным прожектам отношусь исключительно как к хобби.

У Максуса две линейки диодных ламп: High Power с кристаллами Epistar и гарантией 3 года и High Tech с кристаллами Samsung, гарантия 5 лет. Ко вторым, понятно, доверия больше.

При "треугольнике" такая ситуация очевидна. При "звезде" - непредсказуемо. Две фазы прибора окажутся запитаны от города, одна - от генератора, встречный ток будет зависеть от многих факторов, прежде всего, от состояния "нуля", т.к. сумму токов по трем фазам здесь предсказать невозможно.

Почему бы не поставить полноценный драйвер за 30 грн? Расходы невелики, а надежность выше и ресурс поболее. Осталось разработать корпус - и золотой ключик у нас в кармане ;)

На схеме, похоже, ошибка: два провода на переключатель идут от фазы "В". В остальном, все правильно - одна линия питается от фазы "А", две - на выбор от "В" и, очевидно, "С" с переключением на гену. Авария может возникнуть при подключении трехфазной нагрузки - при появлении фазы "А" через такую нагрузку напряжение пойдет на фазы "В" и "С" навстречу генератору. Если есть 100%-я уверенность, что трехфазных потребителей никогда не будет - тогда все гуд. С заземлением тоже не все понятно - по схеме ноль сидит на ГЗШ после счетчика, что недопустимо. Добавлено через 4 минуты Три притиворечивые фразы а-ля поток эмоций... Камней для гаража, что ли не хватает?! ;) - Увы, многие газовые котлы, действительно, фазозависимы. Насос крутится, лампочки горят, а искровой розжиг не работает. - Продаванам это - лишняя головная боль, производителям ИБП - вдвойне. - Фаза и ноль есть во всех бытовых сетях. Если их перепутать на входе - счетчик будет мотать в обратную сторону.

Вопрос не праздный. Знакомый электрик на Осокорках рассказывал, что во время ремонтов постоянно страдает от напряжения на нулевом проводе по вине генераторов на массиве. По большому счету, заземлять/занулять генератор вовсе не обязательно. Фазировка нужна для некоторых котлов, а они, как правило, включены через ИБП. Ничто не мешает сформировать "виртуальный ноль" непосредственно на нем. А вот идея не рвать две фазы чревата проблемами. Для сигнализации сети это не нужно - контролировать напряжение можно и перед рубильником, оставлять две фазы на нагрузках опасно, если окажется включен хоть один трехфазный потребитель - генератор сгорит.

Если в кирпич, тогда, действительно, лучше расточить одну петлю типа как на книжных полках и посадить на дюбель.

Так я же и предлагаю как из накладного светильника сделать врезной. По схеме ничего устанавливать заранее не надо - прикрутить к светильнику пластинку и уголок, вырезать отверстие в гипсокартоне чуть выше светильника, завести верхнюю скобу, затем опустить светильник вниз - и золотой ключик у нас в кармане...

С установкой? Пока не понимаю на какой тумблер их выводят...

И непосредственно по теме. На прошлой неделе на объекте поставил три штуки Maxus (ссылка устарела) (4,5 Вт). Они оказались ощутимо ярче галогенок Osram 35 Вт. При заявленном сроке службы 40 тыс часов такая лампа переживет три-четыре десятка галогенок. Каждый день работы лампы (10 часов) экономит 0,3 кВт-часа или 10 коп. За год работы (3000 часов) такая лампа сэкономит 90 кВт-часов (27 грн) и переживет две-три галогенки (3х3,5 грн. если DeLux и 3х17,0 грн. если Osram). При стартовой цене 65 грн. на второй год лампа будет работать уже в плюс. А за обещанные десять лет окупится, по меньшей мере, десятикратно.

+1. Osram и Philips уже предлагают комплект (ссылка устарела)

Тогда можно еще проще. Прикрутить к этой планке другую, которая будет уходить вверх на несколько сантиметров. Завести ее в нишу, затем опустить бра вниз. Планка не даст выпасть, нижний винт будет предохранителем (к нему можно прикрутить скобку - чтобы с гарантией).

И это самые слабые из диодных ламп MR 16!

Врезных бра вообще не встречал - все накладные. Эта модель не врезная хотя бы потому, что боковые винты, которые крепят корпус к монтажной пластине должны быть доступны. Превратить его во врезное можно, если немного позаниматься кулибинством. Решение "в лоб" - просверлить на внешней пластине два отверстия под крепеж (обычные дюбеля или Молли). Более сложный вариант, чтобы не портить фасад - сделать хитрую изогнутую пластину с центральным отверстием, к которой приклеить центральную гайку рожка, завести ее в отверстие в стене и, прикручивая рожок, зажать конструкцию. При этом патрон придется снять, провод завести в рожок и только после установки корпуса поставить патрон.

Стучаться надо к ремонтникам. У меня есть контакты киевской компании, которая занимается капремонтами ТП по всей области. Насколько раз брал у них б/у трансформаторы. Возможно, что-то предложат.

C точки зрения научной терминологии замечание абсолютно верное, действительно, и стекло и ПММА - это оптоволокно. На практике, обычно, называем "оптоволокно" (подразумевая пластик) и "стекловолокно". Это из области профессионального сленга.

Вот для саун как раз оптоволокно - не супер, может поплавиться. Нужно стекловолокно. Принцип тот же, но выдерживает до 150 градусов. Цена, правда, выше.