engeneer

Лучше не разрывать. На "Элемаксах" для останова обычно имитируют срабатывания датчика давления масла - провод, который подходит сверху к датчику, садят на корпус. Если такой датчик есть (очень в это верю ;)) - попробуйте.

Вчера по случаю купил это реле - EP580. Разобрался в подключении - на нем нет третьего - управляющего - входа, может управляться обычным выключателем - с фиксацией. Реле электромеханическое, через прозрачную крышку видно как работает - механизм похож на шариковую ручку. Если нажать на крышку, реле перещелкивается в следующее положение, точно так же как при очередном включении. Логика работы предельно проста: первое включение - включена группа 1 второе включение - включены две группы третье включение - включена группа 2 четвертое включение - выключены обе группы. Недостатков два - 1. при работе слышен щелчок 2. немного неприятен четвертый такт - когда включаешь свет - и ничего не загорается. Видео работы

Критичная нагрузка для генератора - глубинный насос, который при старте требует от 3 до 5 кВт. Для холодильника достаточно 1,5-2 кВт. Все остальное, как справедливо заметил Artembond, идет "по умолчанию". По поводу "могут не включиться" - генератор входит в режим, примерно, 30 секунд, после чего автоматика (если есть) подключает его к домашней сети. Для генератора это - "момент истины". Если нагрузка превышает его возможности, он попросту глохнет. Оптимально включить насосную станцию через реле задержки включения, хотя бы на 10 секунд, чтобы до того включились холодильник, блоки питания бытовой техники, ЭПРА светильников и т.д. Если ИБП -только тот, что выдержит старт насоса - например, US3 - 3 кВт, в пике до 9 кВт. 4 АКБ по 200 А-часов хранят ок.8 кВт-часов энергии, при экономном расходе может хватить на сутки и больше (среднесуточное потребление при нормальном режиме легко посчитать по показаниям счетчика за месяц). Преимущества ИБП - не надо заправлять, бесшумный, не требует специально оборудованного помещения. Недостатки - ограниченное время резервирования (генератор для подстраховки все равно нужен) и постепенное старение АКБ. Генератор, если позволяет бюджет, лучше брать европейский или японский - Geko, SDMO, Genmac, Gogo, Rid, Elemax, Hitachi и др. Все остальные - в большей или меньшей степени компромисс.

Любые европейские датчики наружного исполнения. Варианты: Theben Luxa 101-180 Hager EE820 Finder и др.

Обнаружил импульсное реле Hager EP580 - логика включения близка к требуемой. Пока не разобрался с подключением - похоже, ему надо все-таки три провода.

Теплоотдача кристаллов может идти не вверх, а вниз, потому, чтобы лента служила долго, клеить надо на металлический профиль. На алюминиевую полосу или уголок, профиль для г/к или что-то другое - без разницы.

Плиз. - Диоды Nichia - Дюралевый корпус собственной разработки с параболическим крылом-отражателем. Он же радиатор. - Блок питания собственной разработки с системой вольт-контроль (выдерживает на входе до 400 В) и термореле (при перегреве уменьшает рабочий ток). - Промышленный монтаж на алюминиевой плате. - Полная герметизация всех соединений. - Продуманная система монтажа и фиксации. Модели этой больше трех лет, сейчас есть более совершенные прожектора. Разрабатывался Wing для освещения бигбордов (хотя успешно используется и в других сферах). В целом, изделие достойное.

Диодная планка наглухо залита полиэфирным компаундом, шнур питания и БП тоже. В бочку опускать не пробовал, но, надеюсь, работать будет.

Модули Cree - вещь хорошая, КБ Исаев сейчас тоже переходят на них. Что касается цены - кроме диодов и БП там еще радиаторный корпус с крылом-отражателем в исполнении IP68. Не спорю, можно установить CXA1512-0000-000N00K40E7 (~ 80 грн.) в прожектор Magnum (~ 25 грн.), но, все-таки, это будет изделие несколько другого уровня...

Хорошее освещение трех соток обеспечит фонарь Wing 40 Вт, цена порядка 900 грн. Возможно, достаточно будет и 20 Вт - надо пробовать. Сорокаваттным я освещал шесть соток. Реле можно взять любое - от дешевых с радиорынка за 30-40 грн до надежного Hager за 400 грн.

Ну, эту идею мы реализовали уже не в одном проекте... Оптимальная глубина паза - 8-10 мм. Без паза плохо - когда поднимаешься, кристаллы светят в глаза. Ленту надо брать самую маломощную - 60 диодов на метр, иначе слишком ярко. Часто ли Вам попадалась лента без самоклейки ?! ;)

Сильно смущают два момента. Главный - Universal в доме. Делать это категорически не нужно - мелкая неисправность типа заклинившего клапана превратит чудо азиатской техники в бомбу - газ будет попросту выходить через воздушный фильтр в помещение. Второй момент - труба 80 мм для котла. Точно ли этого достаточно? Если все же решите ставить станцию в котельной, задача совмещения дымоудаления разрешима. В тот же канал нужно вставить вторую трубу диаметром 60 мм - этого достаточно для нормального отвода выхлопа без потери мощности станции. Мешать друг другу они не будут, но температура выхлопа может достигать 500 градусов, потому между полипропиленовой трубой котла и стальной (н/ж или оцинкованной) трубой обязателен гарантированный зазор

Похоже, так и есть. Нашел аналог у Brille

Померяйте, пожалуйста, длину лампы - с разъемами и без. Вроде, вместо них можно использовать Philips T5, но у них другой модельный ряд - 13,14, 21 Ватт - надо подбирать по размерам. Оригинальные китайские T4-20W-4100K, по слухам, есть на Юности.

Цоколь Т4 - это такие миниатюрные люминесцентные лампы азиатского происхождения, используются, в основном, в (ссылка устарела).

Можно. Лучше брать модификацию с козырьком, чтобы светили только вниз, иначе, когда поднимаетесь, верхние светильники светят в глаза. Крепятся на двух пружинных усиках, которые фиксируют светильник враспор в отверстии в дереве или в стандартной монтажной коробочке.

Вот-вот. Говоря "обращайтесь" как раз имел в виду не себя, любимого, а нас троих - мы все в равной степени диллеры "Электромира", потому если по какой-то причине надо будет замолвить слово перед заводом - подсобим.

Без проблем: все контакты есть (ссылка устарела), "Новая почта" работает исправно - звоните, договаривайтесь. Если надо будет какое-то участие - обращайтесь, поможем.

Без проблем, скиньте заказ - сделаем.

Увы-увы, чистая правда: перепродавать НАМНОГО выгоднее, спокойнее и проще. И ответственности меньше - с продавца взятки гладки... А на "презервативы" спрос устойчив - планки, особенно с качественными кристаллами, в разы дороже ленты. И поди еще убеди заказчика, что лента за 50 грн. метр с гарантией год лучше одноразовой, но по 35 ;)

Это очень сложно. Обычно, ведем питание к одному концу ленты, затем шлейфом - ко второму. Но это при больших длинах - 5 м и больше. На трех метрах разницы яркости не должно быть видно.

Ну, эт бывает... Напишите, где уже искали - Софит, Союз-Свет, Светотехника, Линия Света, базары ?

Cерия ABB Jussi не поддерживаются в Украине, но вообще пружинные практичнее - они не ослабевают со временем. Винты надо периодически поджимать. У ABB есть двойная наружная розетка Busch Duro 20-02 EAP - 150 грн., качество достойное - корпус из дуропласта. Legrand - неплохой вариант и при этом в шесть раз дешевле Vi-Ko в плане надежности и долговечности контактной группы намного слабее.

Можно прикинуть. Удельное сопротивление меди 0,017. При длине 10 м (т.к. две жилы то 20 м) и сечении 1,0 сопротивление составит 0,34 Ома. 3 метра ленты 120 диодов/метр требуют ток 2,4 А. При таком токе падение на проводе составит 0,82 В. Хорошие блоки питания позволяют вытянуть их регулятором. Кроме того, лучше на ленту подавать как раз 10,5-11 В - яркость падает незначительно, а ресурс повышается в разы. Ток 2,4 Ампера ШВВП 2х1,0 выдержит нормально, греться не будет. Если со временем будет возможность заменить - можно использовать.

1. Если будет одна группа и монохромные светильники - тогда достаточно. Если есть перспектива RGB - тогда минимум четыре. Если есть идеи разводки двух-трех групп (например, основное и сумереченое освещение) - тогда три-четыре жилы. 2. Если будет возможность переложить через несколько лет - можно и ШВВП. Если под штукатурку без гофры - лучше монолит. 3. Прописаны в нормативах - все как для 220. Слаботочные кабели менее защищены - для постоянки нет УЗО и любое искрение чревато возгоранием. Здесь важно определиться в назначении разводки - будут ли это ориентационные и ночные "светлячки" или основной свет - для этих двух задач принципиально разные токи, а потому и требования к проводке.