engeneer

У всех ступенчатых. Причем чем выше ступеней, тем лампы мигают слабее, но чаще. У 32-ступенчатых (точность 1%) миганиие чуть заметно, но постоянное, что достает не меньше, чем скачки яркости у 8-ступенчатых. В теории, от мигания должны полностью избавлять высокочастотные стабилизаторы - Донстаб, Вольтер-Эталон и Легат. На практике, говорят, все равно небольшие перепады есть, но меньше и реже чем у ступенчатых.

Прокладки универсальны, подходят для любого механизма евростандарта - под круглую установочную коробочку 60 мм. Подобные прокладки-мембраны есть у двух производителей - Polo и Jung. Назначение мембраны - защитить механизм от стекающей по стене капли конденсата. Полной герметизации механизма она не обеспечивает, от тумана и конденсата контакты будут постепенно корродировать. В выключателях с высокой влагозащитой механизм отделен от клавиши силиконовой шторкой - подобными герметичными колпачками защищают выключатели на генераторах и других приборах для уличной эксплуатации.

Все зависит от места установки. Если под навесом, достаточно будет защиты IP44 - можно взять любые выключатели и комплект герметизирующих прокладок Polo. Если под открытым небом - обычные выключатели наружной установки не спасут, надо брать только специальные с защитой IP66. Или поставить герметичный ящик, а в него - обычные выключатели. Двухклавишные проходные есть у всех нормальных производителей - Polo, ABB, (ссылка устарела), Gira и др.

В любом импульсном блоке питания в момент включения ток в разы превышает номинальный. Несколько маломощных блоков в параллель в этом плане хуже одного мощного. Переходные процессы - явление вредное и малоизученное. Оно и является причиной подгорания контактов, рассчитанных на 10 А активной нагрузки. Как вариант, можно поставить промежуточный контактор.

Варианты, которые предложил Dalet - всецело поддерживаю. Лидеры есть в любой ценовой группе. Можно попробовать провести аналогии с автомобилями. Если рассматривать Китай - уровень Geely - это Kipor. Чуть выше классом идут китайские станции на оригинальных двигателях - например, Daishin, Eternus, Stark. Где-то там же Hyundai. Все эти станции с электронным регулятором напряжения, что не лучший вариант, все в той или иной степени компромиссные. Уровень цен 7000 - 12000 грн. Дальше идут станции премиум-класса, которые можно смело рекомендовать. Генераторы Elemax можно сравнить с Toyota. Производитель - компания Sawafuji - выпускает генераторы для японских автомобилей. Станции надежные, относительно тихие, с большим моторесурсом. Единственный серьезный недостаток - их завозят по-серому, нет официального представительства. Гарантия и ремонты ложатся на плечи продавца. Цена без автоматики с электростартом 18500 грн. На том же уровне цены-качества генераторы Hitachi. Станции SDMO - это уровень Peugeot. C прошлого года они перешли на американские двигатели Kohler, нареканий стало еще меньше. Цена бензиновой станции 6 кВт (Technic 7000) на уровне 19500 грн. Официальный представитель, сервис, запчасти, поддержка. Станции Genmac - аналог Fiat. Качество на уровне SDMO, цены чуть выше. Завозятся официально, сервис и гарантия в порядке. Топовые станции - Geko. Это уровень Mercedes. Цена станции 6,4 кВт 7401E-AA_HEBA - 3527 евро, такая же с родной автоматикой - 4726 евро. Аналогичный дизель - 4846 евро, с автоматикой - 6333 евро. Завозятся через официальное представительство.

Дизель вдвое дешевле в работе, но зимой нужно зимнее топливо и желательно держать станцию в отапливаемом помещении. Если рассматривать европейцев - разница между бензиновым SDMO Technic 6500 и Diesel 6500 составляет 800 евро, потому окупится станция, примерно, после 600 часов работы. У китайских станций разница в цене ок. $250. Мое мнение - дизель практичнее для постоянной работы (киоск, стройка и пр.). Бензин - для резервного электроснабжения дома одну-две недели в год.

Надо пробовать. Обычно, работают нормально.

Да, львовский АСН - неплохой стабилизатор. Они делают и релейные и маломощные симисторные. Разные варианты можно посмтореть (ссылка устарела). Для котла подойдет любой из них. Бюджетный генератор - понятие растяжимое. Если только для котла и холодильника - хватит и 2,5-3 кВт. Европеец такой мощности будет стоить ок. 6000 грн., нормального китайца можно взять за 3000 грн. Есть и дешевле, но это уже лотерея. Если на участке скважина, то, минимум, надо брать 4 кВт - европейцы стартуют от 9000 грн. (SDMO HX 4000-S с ручным стартом)

Лучше взять он-лайновый стабилизатор-бесперебойник - с ними генераторы дружат, плюс ночью можно генератор просто не включать - котел будет работать от аккумулятора. Цена вопроса 1600-2600 грн плюс аккумуляторы. Бюджетный вариант - любой маломощный бюджетный релейник, с ними тоже проблем не возникнет.

Непонятен смысл формулы - это чтобы "по науке" ? Да, 20 Вт на метр ламп накаливания - величина, в целом, правильная. Энергосберегающие лампы дают светоотдачу ~в пять раз больше - т.е. достаточно 4 Вт/метр. Светодиодные - в десять раз больше, т.е. хватит 2 Вт/кв.м.

По цене-качеству, пожалуй, Valena. По опыту продаж, у меня за последний год эта серия - 70% от всей проданной электрофурнитуры. Плюсы - мягче переключение, чем у Basic55 и легче монтаж - отверстия под провод чуть больше. Универсальный - он же переключатель из двух мест, он же проходной или лестничный, он же "схема 6" - имеет один входящий контакт и два выхода, в верхнем положении замкнут один, в нижнем - другой. Его можно использовать и в проходной схеме (из двух мест) и как обычный выключатель. Это разные названия одного механизма. - там, где нужно управлять из трех и более мест. По краям ставят проходные, между ними - любое количество перекрестных (он же крестовидный или промежуточный, он же переключатель из трех мест, он же "схема 7"). Наглядно принцип работы показан здесь. Скорее всего, это обычные выключатели - одноклавишный и двухклавишный. В разных каталогах встречаются разные названия - однотактовый, балансирный и т.п. Напишите, где встретили термин - разберемся вместе. Например, в чешских сериях ABB - Tango, Time, Element, Neo. У многих производителей есть оба типа. Самозажимные немного проще в монтаже и считаются чуть более надежными - винтовые зажимы могут от нагрева-охлаждения со временем ослабевать.

Неплохо бы указать какие именно ABB - у чешских механизмов зажим винтовой, у немцев (Busch-Jaeger) - пружинный. С такой бедой сталкивался. Опрессовывать ШВВП для пружинных клемм - обязательно. После этого с трудом запихнуть можно, хотя порой приходилось тот же наконечник прессовать повторно меньшим сечением клещей.

Не подходит. Защита IP20 - только для сухих помещений. Сверху - со стороны ламп - светильник открыт, и, если за потолок попадет хоть немного влаги, на стекле выпадет конденсат. Брать Brille, Brilux, Ultralight и т.п. для бассейна не советую - даже в светильниках IP65-IP68 быстро закисают винты, раскрутить через год практически нереально - несколько раз уже обжигались...

Обычно в античных интерьерах ставят Merten Antik в цвете слоновая кость, золото или античная латунь. Более скромный и универсальный вариант - ABB Busch Duro. Можно видимые блоки (выключатели) установить Merten, скрытые - ABB.

Из хороших - SDMO (ссылка устарела), цена 18900 грн. Из средних по цене - Hundai 7000LE (12 тыс. грн) Из бюджетных - Kipor KGE6500E - цена 7800 грн. Скидки обсуждаемы.

Наберите "Электростандарт" - 285-77-76. У них это может быть на складе, если нет - можно заказать сегодня на завтра. Могу предложить скидку, но на таком количестве она погоды не сделает. Добавлено через 15 минут Ответ, видимо, настолько очевиден, что его нет даже в каталогах Hager и Jung - двух компаний, у которых эта полезная опция есть Логика подсказывает, что пластиковый стакан устанавливается в монтажную коробку под механизм - он защищает от стекающих по стене капель. Затем ставится механизм, на него - резиновая прокладка, затем рамка и крышка механизма.

Оптимальны по цене-качеству светильники Massive серии (ссылка устарела). Если нужен экзотический дизайн (кантри и пр.) можно использовать любые садово-парковые светильники с защитой IP45 и выше. Бюджетный вариант - люминесцентные светильники, например, "Сигма" 2х36 с защитой IP65 - они не боятся прямых струй воды, их используют даже на автомойках. Желательно укомплектовать их электронными ПРА или светодиодными трубками - чтобы реже менять лампы.

Знакомый агрегат. Брали у меня летом 2008-го. Сразу смутили меню на китайском языке и отсутствие схемы (фабрика запросы всецело игнорировала). Наши умельцы все-таки смогли влезть в мозги и сваять автоматику. К чести станции, заводилась она с одного щелчка в любую погоду, несмотря, на то, что без кожуха. На второй месяц потек топливный бак - в сварном шве торчал кусок электрода. Чтобы заварить, надо было разобрать пол-станции (бак снизу). Махнули рукой, поставили другой бак рядом... С того времени новостей оттуда не поступало - судя по всему, обслуживающий персонал не раз менялся. Так что спасибо за привет от старого знакомого! ;) Что касается "японских" станций, чего-то все время вспоминается анекдот: "- Такой большой, а в сказки веришь..."

Спасибо за теплые слова! Был, правда, досадный прокол с бракованной люстрой-шариком Massive, но, к чести импортеров, они смогли быстро решить вопрос. Удалось ли заменить сгоревший диммер? Добавлено через 2 минуты Спасибо, Николай! Здесь мной двигал личный шкурный интерес: очень надеюсь, что в этом сезоне наконец-то займемся въездной группой Добавлено через 3 минуты Спасибо! Увы, еще были стабилизаторы, которые задали немало хлопот. В тот раз меня профессиональное чутье подвело - повелся на завышенные характеристики и недооценил нагрузку. Надеюсь, после апгрейда проблема уйдет.

Мы такие светильники изготовляем, но, если делать качественно - корпуса из нержавейки, полная заливка компаундом, нормальный подводный кабель и пр. - они обходятся ощутимо дороже китайских. Если делать самому, нужно взять светодиодную ленту в силиконовой трубке , отрезать нужный кусок и загерметизировать концы.

Реле Hager EP580 в Интернете есть, электронных нет. Их разрабатывал мой знакомый для другой задачи - они управляют светом в квартире людей с проблемами слуха - когда кто-то звонит в дверной звонок, свет в квартире начинает мигать. Под нашу задачу - управление двумя группами света с одной клавиши - готовые устройства попросту перепрошили.

Возможно, проблему нагрева снимет. Но остаются вопросы холостого такта, громкого щелчка и дребезга контакта в четвертом такте. Собственно, решение уж принято в пользу электронного реле.

Паразитное подмигивание связано с тем, что в момент включения (4-й такт) контакт еще замкнут, затем катушка его разрывает. Для лампы накаливания - просто неприятно. Для импульсных блоков питания совсем никуда... ...Сегодня друг-электронщик предложил оптимальное решение - электронное реле с процессорным управлением, которое полностью соответствует требованиям. Работает намного тише (на выходе стоят реле, но никакой мехники кроме них нет). Работа полностью корректна - три рабочих такта без паузы. Единственное "но" - цена 900 грн., но альтернативы пока не нашел. Видео .

Для посудомойки и стиралки лучше вывести розетки в соседнюю секцию кухни (как на фото). Духовку можно подсоединить через колодку - вилка будет мешать, расстояние от задней стенки до стены - пару сантиметров. Высоту нужно рассчитать так, чтобы подключение было ниже задней крышки. Варочную (газовую) - без разницы, можно в одной коробочке с духовкой через колодку, токи там мизерные. Электрическую варочную - через специальную силовую розетку подходящей мощности и числа фаз. Холодильник - в зависимости от типа. Можно сделать розетку рядом, можно сверху. Главное, чтобы вилка не мешала встроить в мебель или прижать холодильник к стене.

Недостатков оказалось три: если не снять с управляющей катушки напряжение, реле греется - за полчаса, примерно, до 40 градусов. В таком виде устанавливать не рискну, буду искать выход...