-
Публікації
6 461 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
В некоторых случаях СТ незаменим. При слабом нуле, линейные стабилизаторы могут друг друга "раскачивать" - входят в автоколебание вплоть до отключения по перенапряжению. При обрыве фазы только СТ способен сохранить работу трехфазного оборудования.
-
Рабочее, вот фрагмент первого сообщения: БудВест предлагает заменить ее светодиодным аналогом. Подобную лампу на днях тестировал. Мощность 43 Вт, световой поток 5300 люмен (диоды Osram), ресурс не менее 50 тыс.часов, рабочее напряжение 127 - 370 В, мгновенное включение, цена ок. 850 грн. Для сравнения: ДРЛ-125 (Osram HQL DE LUXE 125 W) - мощность ок. 180 Вт, световой поток 6800 Лм, ресурс до 20 тыс часов с деградацией 50%, рабочее напряжение зависит от ПРА, цена лампы ок. 120 грн., дроссель - ок. 130 грн. ДРВ-160 (Osram HWL 160W) - мощность 160 Вт, световой поток 3100 Лм, ресурс 4000 часов, рабочее напряжение 225-235 В, цена ок. 40 грн. To TIG Обратите внимание на рабочий диапазон напряжений ДРВ Osram - похоже, проблема именно здесь.
-
Если бы все было просто и ясно, не возникла бы тема. Давайте разбираться вместе, Википедия в помощь: По металлогалогену: Что касается ДРЛ/ДРВ и принципа их запуска: Судя по всему, напряжения сети недостаточно для пробоя между основными электродами. Но разогретая спираль имеет высокое сопротивление, и тока недостаточно для нового розжига колбы. Цепь разрывается, вольфрамовая спираль остывает, сопротивление падает, ток растет и процесс повторяется сначала - тлеющий разряд, попытка пробоя колбы и т.д.
-
Прошу: Источник ...В других статьях находил срок службы 3000 часов и даже меньше. Единственное преимущество ДРВ - не нужен внешний балласт, вкручиваются в обычный патрон взамен ЛН - и только это обуславливает их популярность. По сравнению, например, с МГЛ, светоотдача втрое ниже и срок службы втрое короче.
-
Принцип всех газоразрядных ламп - "запуск" рабочего газа. В обычных люминесцентных трубках для этого используется высоковольтный разряд, в ДРЛ - дополнительные электроды для предварительной ионизации, в металлогалогеновых - разогрев рабочего электрода-горелки до температуры ионизации или ЭПРА. В "экономках" используется немного другой принцип - высокочастотный розжиг и поддержание. Как работает ДРВ - пока не нашел, но, судя по тому, что вольфрамовая спираль в отдельной колбе, в процессе ионизации она не участвует. Высокочастотный розжиг тоже вряд ли в них применяется - для такой схемы не нужен балласт-спираль. Значит, разряд все-таки как-то создается, иначе лампа не загорится.
-
Есть нюанс. Для пробоя (ионизации) газа требуется напряжение в десятки киловольт. После ионизации сопротивление газа падает на порядки и для поддержания хватает десятков вольт, которые и обеспечиваются дросселем или вольфрамовой спиралью. Что в данной лампе обеспечивает этот разряд - не знаю, видимо, какая-то электроника в цоколе. Она же, видимо, и отключает лампу при неудачной попытке запуска. Причина же этих неудачных попыток, скорее всего, в низком напряжении, других вариантов не вижу.
-
Когда начинал стройку, задался тем же вопросом - нужен был инструмент, который не жалко доверить рабочим. На обойном на Борщаговке знакомый порекомендовал точку справа от входа - на внешнем рейде, не заходя в ворота, продавец Юрий. Тот порекомендовал перфоратор Kraft, который пережил две бригады и выручает по сей день. Болгарка Ferm 800 Вт прожила пять лет и замену зубчатой пары. Сейчас заменил на Makita. Дрель Sparky (не уверен, что Китай - покупал как Болгарию) исправно служит уже десять лет. Шлифмашина Skill выдержала пять лет самой жесткой эксплуатации - пока от перегрева не поплыл корпус, заменил на Makita. Отрицательный опыт - ручная циркулярка Reber (посыпалась сразу), электролобзик Фиолент (покупал в конце 90-х, возможно, сейчас качество другое) - ломался регулярно. Заменил на ту же Makita.
-
Да, именно это и предлагаю сделать. Либо нарезать резьбу, либо винт с гайкой. Монолит к корпусу бы не прикручивал - лучше перейти через зажим Wago на гибкий провод сечением 1-1,5 кв., его оконцевать клеммой с отверстием под винт М3. Еще вариант - приклепать к корпусу ножевую клемму - тогда светильник будет легко демонтировать. К слову, у меня завалялось несколько Feron-овских DL10-MR16, так там в инструкции написано "для использования в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц". И никаких заземлителей на корпусе нет...
-
Спору нет, сборка с грамотным теплоотводом, на качественных кристаллах и с хорошим драйвером будет служить и служить. Но вопрос-то о светодиодных лампочках под стандартный цоколь...
-
Сомнительный и довольно предвзятый аргумент. Во-первых, на все лампы с кристаллами Samsung Maxus дает гарантию 5 лет. Во-вторых, ничто не мешает использовать лампу круглосуточно - скажем, в темном коридоре. В-третьих, покажите КТО ЕЩЕ дает гарантию пять лет?!
-
Пусть электрик мотивирует свое мнение, но, боюсь, он заблуждается. Фраза "есть ноль в проводе" вообще непонятна: если разводка с распредкоробками, ноль ведется из коробки непосредственно к лампе и к вентилятору, через выключатель в этом случае ноль не проходит. Если вся коммутация в установочной коробочке выключателя (без распредкоробки), оба нуля ведутся оттуда. Дальше. На выключателе всегда рвется фаза - это касается и света и вентилятора. Если вентилятор с таймером, по третьему проводу дополнительно подводится фаза, которая не разрывается (берется перед выключателем). В любом случае, светом и вентилятором, если они сидят на одной фазе, можно управлять с одного двухклавишного выключателя.
-
Возможно из-за того, что на корпусе нет заземляющего контакта. Но и на светильниках других производителей его не встречал. Если уж делать все по науке, можно в любом невидимом месте прикрутить к корпусу клемму для заземления. Нашел в Интернете несколько вариантов - дорого, блин. Похоже, там броски напряжения. Установил их более двух сотен, пока рекламаций не было.
-
У нас самые дешевые по прайсу 160 грн. (Brigelux E27 3W). Возможно, потому, что фирма-поставщик тщательно выбирает какие брать - говорят, не все лампы корректно диммируются.
-
Девять точек дадут достаточный свет (эквивалент 360 Вт ламп накаливания). Имеет смысл их разбить на две группы 4+8 ламп. Люстра на шесть ламп по 40 Вт добавит свет в центральной зоне, но без точек света люстры будет недостаточно. Если включить люстру и четыре точки - будет нормальное приглушенное освещение. Другой вопрос - дизайн. Люстра на 6 ламп в комнате может потеряться, более гармоничной бы смотрелась на 8 ламп. Высота потолка позволяет повесить рожковую люстру. Если по стилю подходит хрусталь, посмотрите Art Glass модель Radka VIII (первая картинка). Точек 9+3 будет достаточно, люстра будет выполнять, скорее, декоративную функцию. Японский этностиль в освещении - понятие сложное. Бамбук, фонарики из рисовой бумаги, японские рисунки, иероглифы подходят, скорее, для бра и декора на стенах. Неплохие варианты можно посмотреть в магазине "Суперсвет" на Автозаводской, 24, еще больше - там же на втором этаже. Недавно в оформлении "японской комнаты" в ресторане "Фестиваль счастья" (с. Счастливое) применил потолочный светильник (ссылка устарела) - вышло, вроде, гармонично - см. фото 2. Третья картинка - варианты светильников и декора в японском стиле, в основном, фото с Автозаводской. Если не получится рассмотреть, могу выслать на почту исходники. Цвет металла зависит от общего дизайна - отделки стен, покрытия пола, материала и дизайна дверных блоков, мебели, карнизов, штор, дверной и оконной фурнитуры. Белые металлы - никель и хром - более капризны, "тянут" за собой весь интерьер в холодных тонах. Золото (как глянец так и сатин) более универсально, сочетается со стенами теплых оттенков, любыми породами дерева. Медь, бронза, патина - это классический стиль, темные породы дерева, бархатные шторы. Оттенок всех ламп в комнате должен быть одинаков. Если все лампы будут диодными, их нужно подобрать с одинаковой световой температурой, по-возможности, с одинаковыми кристаллами. Например, в люстру (ссылка устарела), в точки (ссылка устарела) По энергопотреблению никаких проблем не будет - весь свет двух помещений на диодных лампа "впишется" в 160 Вт. Это мизер (ток 0,8 А). Кабель 3х1,5 нужно использовать только с точки зрения надежности и долговечности. Автомат можно поставить либо 10 "В" либо 6 "В". Меньше не имеет смысла - они непропорционально дорогие.
-
Проблема в том, что диммируемых точечных светодиодных ламп G5.3 пока не встречал. Есть "шарики" и "свечи" с цоколями Е14 и Е27, но цены пока неподъемные - от 200 до 300 грн за лампу (внутри - сложная электроника - отсюда цена). Не уверен, что в данном случае это оправдано.
-
Консультант прав: ставить диодные лампы 220 В в эти светильники можно. По количеству ламп смогу подсказать, если укажете параметры помещений - площадь, высоту потолка, цвет и фактуру отделки стен. Примерно, рассчитывайте 2 Вт на кв.м. По производителям: Feron - приемлемое качество, по поводу Stares - ни разу не слышал, в качестве не уверен. Советовал бы (ссылка устарела) на кристаллах Samsung. У них должен быть более комфортный свет плюс пять лет гарантии. Высота короба 70 мм для диодных ламп - нормально. 60 мм - маловато, будет заламываться провод на патроне. Выбрали ли уже люстру? Какой будет тип ламп? Если галогенки - лучше для точек брать теплые диодные лампы (3000К) - иначе не будут сочетаться. По поводу хрома - он подходит под строгий черно-белый интерьер. В комнате не должно быть теплых тонов, люстра и дверная фурниртра тоже должны быть в хроме.
-
Можно. Maxus - одна из немногих серьезных компаний на рынке. У них сильный проектный отдел, работают в тесном контакте с китайцами, многие вещи разрабатывают совместно. Работаю с ними около года, пока рекламаций не было. Если будет интересно, могу выложить фото начинки прожекторов.
-
Горят выключатели от светодиодных лампочек
engeneer відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Очень может быть. На дешевых блоках бросок явно сильнее, чем на Mean Well. Они явно экономят на фильтрах и защите. Может, знакомый электронщик подскажет как бороться с этой бедой? Скорее всего, надо поставить в параллель контактам конденсатор - он "съест" вредный импульс. По ощущениям, емкость должна быть порядка 0,5-1 мкФ, рабочее напряжение - 600 В. Добавлено через 7 минут На лампах броска напряжения пока не замечал. Мощность диодных ламп 2-10 Вт, скорее всего, в них фильтры стоят. Но, как и с блоками питания, лучше брать брендовую продукцию - Osram, Maxus и т.п. -
kbisaev.com/led-lighting-sourse/abc/wing/ - цену надо уточнять, где-то 1600 грн
-
Автозапуск можно и отключить, когда он не нужен, но, на практике, этого почему-то никто не делает ;) А что такое экономный режим и какие у него настройки? И как его согласовать с разрядом аккумуляторов в ИБП и охранной централи?
-
Мы не злые. Мы усталые и раздраженные из-за конца рабочей недели и, особенно, из-за ночных звонков, которые, в лучшем случае, звучат как "Помогите!!! Не заводится генератор! В доме маленький ребенок, а за окном минус двадцать!!!..". В худшем случае это звучит так: "Слыш, мужик, ты чо мне напарил?" - и дальше с вариантами перечисляются Степан Степановичи из налоговой полиции, общества защиты прав потребителя, прокуратуры, коллекторского надзора, районного ГИБДД и пр. (подчеркнуть необходимое). Все это обильно перемежается непотребными выражениями и прочими угрозами. Ну это так, лирическое отступление... Теперь вернемся к исходному вопросу. Для себя, любимого, можно взять и китайца - при наличии комплекта инструментов, базового набора запчастей и понимания устройства, вполне можно пользоваться и приборами среднего качества. Но заказчикам все же настойчиво предлагаем европейцев - и это связано не с погоней за длиной гривной (на Kipor-е, к слову, у меня заработок выше, чем на аналогичном Geko...), а скромным желанием спокойно спать ночами и проводить длинные зимние вечера в кругу семьи, а не в поездках по заснеженным дорогам Киевской области... Для корректного выбора станции нужны уточнения: 1. Как часто будет запускаться генератор? 2. Где будет установлен - на улице или в помещении? 3. Какая будет подключаться нагрузка - постоянно и по-необходимости? 4. Действительно ли необходим автозапуск - может, обойтись дистанционным включением? (автозапуск включит генератор в любое время суток и тот будет тарахтеть вхолостую, пока не выработает бак)