engeneer

Наберите "Электростандарт" на Киквидзе 2/34 (285-77-76, 285-44-20) - у них самый прямой и быстрый выход на склад ABB. Со скидкой, если сложится, помогу. Аналоги поищите у Conta-Clip - там их много разных...

В некоторых случаях СТ незаменим. При слабом нуле, линейные стабилизаторы могут друг друга "раскачивать" - входят в автоколебание вплоть до отключения по перенапряжению. При обрыве фазы только СТ способен сохранить работу трехфазного оборудования.

Рабочее, вот фрагмент первого сообщения: БудВест предлагает заменить ее светодиодным аналогом. Подобную лампу на днях тестировал. Мощность 43 Вт, световой поток 5300 люмен (диоды Osram), ресурс не менее 50 тыс.часов, рабочее напряжение 127 - 370 В, мгновенное включение, цена ок. 850 грн. Для сравнения: ДРЛ-125 (Osram HQL DE LUXE 125 W) - мощность ок. 180 Вт, световой поток 6800 Лм, ресурс до 20 тыс часов с деградацией 50%, рабочее напряжение зависит от ПРА, цена лампы ок. 120 грн., дроссель - ок. 130 грн. ДРВ-160 (Osram HWL 160W) - мощность 160 Вт, световой поток 3100 Лм, ресурс 4000 часов, рабочее напряжение 225-235 В, цена ок. 40 грн. To TIG Обратите внимание на рабочий диапазон напряжений ДРВ Osram - похоже, проблема именно здесь.

Если бы все было просто и ясно, не возникла бы тема. Давайте разбираться вместе, Википедия в помощь: По металлогалогену: Что касается ДРЛ/ДРВ и принципа их запуска: Судя по всему, напряжения сети недостаточно для пробоя между основными электродами. Но разогретая спираль имеет высокое сопротивление, и тока недостаточно для нового розжига колбы. Цепь разрывается, вольфрамовая спираль остывает, сопротивление падает, ток растет и процесс повторяется сначала - тлеющий разряд, попытка пробоя колбы и т.д.

Прошу: Источник ...В других статьях находил срок службы 3000 часов и даже меньше. Единственное преимущество ДРВ - не нужен внешний балласт, вкручиваются в обычный патрон взамен ЛН - и только это обуславливает их популярность. По сравнению, например, с МГЛ, светоотдача втрое ниже и срок службы втрое короче.

Принцип всех газоразрядных ламп - "запуск" рабочего газа. В обычных люминесцентных трубках для этого используется высоковольтный разряд, в ДРЛ - дополнительные электроды для предварительной ионизации, в металлогалогеновых - разогрев рабочего электрода-горелки до температуры ионизации или ЭПРА. В "экономках" используется немного другой принцип - высокочастотный розжиг и поддержание. Как работает ДРВ - пока не нашел, но, судя по тому, что вольфрамовая спираль в отдельной колбе, в процессе ионизации она не участвует. Высокочастотный розжиг тоже вряд ли в них применяется - для такой схемы не нужен балласт-спираль. Значит, разряд все-таки как-то создается, иначе лампа не загорится.

Есть нюанс. Для пробоя (ионизации) газа требуется напряжение в десятки киловольт. После ионизации сопротивление газа падает на порядки и для поддержания хватает десятков вольт, которые и обеспечиваются дросселем или вольфрамовой спиралью. Что в данной лампе обеспечивает этот разряд - не знаю, видимо, какая-то электроника в цоколе. Она же, видимо, и отключает лампу при неудачной попытке запуска. Причина же этих неудачных попыток, скорее всего, в низком напряжении, других вариантов не вижу.

Когда начинал стройку, задался тем же вопросом - нужен был инструмент, который не жалко доверить рабочим. На обойном на Борщаговке знакомый порекомендовал точку справа от входа - на внешнем рейде, не заходя в ворота, продавец Юрий. Тот порекомендовал перфоратор Kraft, который пережил две бригады и выручает по сей день. Болгарка Ferm 800 Вт прожила пять лет и замену зубчатой пары. Сейчас заменил на Makita. Дрель Sparky (не уверен, что Китай - покупал как Болгарию) исправно служит уже десять лет. Шлифмашина Skill выдержала пять лет самой жесткой эксплуатации - пока от перегрева не поплыл корпус, заменил на Makita. Отрицательный опыт - ручная циркулярка Reber (посыпалась сразу), электролобзик Фиолент (покупал в конце 90-х, возможно, сейчас качество другое) - ломался регулярно. Заменил на ту же Makita.

Да, именно это и предлагаю сделать. Либо нарезать резьбу, либо винт с гайкой. Монолит к корпусу бы не прикручивал - лучше перейти через зажим Wago на гибкий провод сечением 1-1,5 кв., его оконцевать клеммой с отверстием под винт М3. Еще вариант - приклепать к корпусу ножевую клемму - тогда светильник будет легко демонтировать. К слову, у меня завалялось несколько Feron-овских DL10-MR16, так там в инструкции написано "для использования в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц". И никаких заземлителей на корпусе нет...

На деле, Интеркласс - не совсем мой бренд, заказывал через партнеров, потому и скидка вышла довольно скромной. Надеюсь, в дальнейшем смогу порадовать более приятными условиями!

Спору нет, сборка с грамотным теплоотводом, на качественных кристаллах и с хорошим драйвером будет служить и служить. Но вопрос-то о светодиодных лампочках под стандартный цоколь...

Сомнительный и довольно предвзятый аргумент. Во-первых, на все лампы с кристаллами Samsung Maxus дает гарантию 5 лет. Во-вторых, ничто не мешает использовать лампу круглосуточно - скажем, в темном коридоре. В-третьих, покажите КТО ЕЩЕ дает гарантию пять лет?!

Пусть электрик мотивирует свое мнение, но, боюсь, он заблуждается. Фраза "есть ноль в проводе" вообще непонятна: если разводка с распредкоробками, ноль ведется из коробки непосредственно к лампе и к вентилятору, через выключатель в этом случае ноль не проходит. Если вся коммутация в установочной коробочке выключателя (без распредкоробки), оба нуля ведутся оттуда. Дальше. На выключателе всегда рвется фаза - это касается и света и вентилятора. Если вентилятор с таймером, по третьему проводу дополнительно подводится фаза, которая не разрывается (берется перед выключателем). В любом случае, светом и вентилятором, если они сидят на одной фазе, можно управлять с одного двухклавишного выключателя.

При сработке УЗО квартира погрузится во тьму и поиск неисправности превратится в увлекательный квест. Хотя бы одну световую группу нужно вывести перед УЗО.

Возможно из-за того, что на корпусе нет заземляющего контакта. Но и на светильниках других производителей его не встречал. Если уж делать все по науке, можно в любом невидимом месте прикрутить к корпусу клемму для заземления. Нашел в Интернете несколько вариантов - дорого, блин. Похоже, там броски напряжения. Установил их более двух сотен, пока рекламаций не было.

У нас самые дешевые по прайсу 160 грн. (Brigelux E27 3W). Возможно, потому, что фирма-поставщик тщательно выбирает какие брать - говорят, не все лампы корректно диммируются.

Девять точек дадут достаточный свет (эквивалент 360 Вт ламп накаливания). Имеет смысл их разбить на две группы 4+8 ламп. Люстра на шесть ламп по 40 Вт добавит свет в центральной зоне, но без точек света люстры будет недостаточно. Если включить люстру и четыре точки - будет нормальное приглушенное освещение. Другой вопрос - дизайн. Люстра на 6 ламп в комнате может потеряться, более гармоничной бы смотрелась на 8 ламп. Высота потолка позволяет повесить рожковую люстру. Если по стилю подходит хрусталь, посмотрите Art Glass модель Radka VIII (первая картинка). Точек 9+3 будет достаточно, люстра будет выполнять, скорее, декоративную функцию. Японский этностиль в освещении - понятие сложное. Бамбук, фонарики из рисовой бумаги, японские рисунки, иероглифы подходят, скорее, для бра и декора на стенах. Неплохие варианты можно посмотреть в магазине "Суперсвет" на Автозаводской, 24, еще больше - там же на втором этаже. Недавно в оформлении "японской комнаты" в ресторане "Фестиваль счастья" (с. Счастливое) применил потолочный светильник (ссылка устарела) - вышло, вроде, гармонично - см. фото 2. Третья картинка - варианты светильников и декора в японском стиле, в основном, фото с Автозаводской. Если не получится рассмотреть, могу выслать на почту исходники. Цвет металла зависит от общего дизайна - отделки стен, покрытия пола, материала и дизайна дверных блоков, мебели, карнизов, штор, дверной и оконной фурнитуры. Белые металлы - никель и хром - более капризны, "тянут" за собой весь интерьер в холодных тонах. Золото (как глянец так и сатин) более универсально, сочетается со стенами теплых оттенков, любыми породами дерева. Медь, бронза, патина - это классический стиль, темные породы дерева, бархатные шторы. Оттенок всех ламп в комнате должен быть одинаков. Если все лампы будут диодными, их нужно подобрать с одинаковой световой температурой, по-возможности, с одинаковыми кристаллами. Например, в люстру (ссылка устарела), в точки (ссылка устарела) По энергопотреблению никаких проблем не будет - весь свет двух помещений на диодных лампа "впишется" в 160 Вт. Это мизер (ток 0,8 А). Кабель 3х1,5 нужно использовать только с точки зрения надежности и долговечности. Автомат можно поставить либо 10 "В" либо 6 "В". Меньше не имеет смысла - они непропорционально дорогие.

Проблема в том, что диммируемых точечных светодиодных ламп G5.3 пока не встречал. Есть "шарики" и "свечи" с цоколями Е14 и Е27, но цены пока неподъемные - от 200 до 300 грн за лампу (внутри - сложная электроника - отсюда цена). Не уверен, что в данном случае это оправдано.

Консультант прав: ставить диодные лампы 220 В в эти светильники можно. По количеству ламп смогу подсказать, если укажете параметры помещений - площадь, высоту потолка, цвет и фактуру отделки стен. Примерно, рассчитывайте 2 Вт на кв.м. По производителям: Feron - приемлемое качество, по поводу Stares - ни разу не слышал, в качестве не уверен. Советовал бы (ссылка устарела) на кристаллах Samsung. У них должен быть более комфортный свет плюс пять лет гарантии. Высота короба 70 мм для диодных ламп - нормально. 60 мм - маловато, будет заламываться провод на патроне. Выбрали ли уже люстру? Какой будет тип ламп? Если галогенки - лучше для точек брать теплые диодные лампы (3000К) - иначе не будут сочетаться. По поводу хрома - он подходит под строгий черно-белый интерьер. В комнате не должно быть теплых тонов, люстра и дверная фурниртра тоже должны быть в хроме.

На перегрев не похоже - спираль горит все время работы лампы, она на это рассчитана. Наиболее вероятно - низкое напряжение сети. После разогрева спирали должен произойти пробой - ионизация газа. При недостаточном напряжении этого не происходит, и лампа пытается запуститься вновь и вновь.

Можно. Maxus - одна из немногих серьезных компаний на рынке. У них сильный проектный отдел, работают в тесном контакте с китайцами, многие вещи разрабатывают совместно. Работаю с ними около года, пока рекламаций не было. Если будет интересно, могу выложить фото начинки прожекторов.

Очень может быть. На дешевых блоках бросок явно сильнее, чем на Mean Well. Они явно экономят на фильтрах и защите. Может, знакомый электронщик подскажет как бороться с этой бедой? Скорее всего, надо поставить в параллель контактам конденсатор - он "съест" вредный импульс. По ощущениям, емкость должна быть порядка 0,5-1 мкФ, рабочее напряжение - 600 В. Добавлено через 7 минут На лампах броска напряжения пока не замечал. Мощность диодных ламп 2-10 Вт, скорее всего, в них фильтры стоят. Но, как и с блоками питания, лучше брать брендовую продукцию - Osram, Maxus и т.п.

kbisaev.com/led-lighting-sourse/abc/wing/ - цену надо уточнять, где-то 1600 грн

Автозапуск можно и отключить, когда он не нужен, но, на практике, этого почему-то никто не делает ;) А что такое экономный режим и какие у него настройки? И как его согласовать с разрядом аккумуляторов в ИБП и охранной централи?

Мы не злые. Мы усталые и раздраженные из-за конца рабочей недели и, особенно, из-за ночных звонков, которые, в лучшем случае, звучат как "Помогите!!! Не заводится генератор! В доме маленький ребенок, а за окном минус двадцать!!!..". В худшем случае это звучит так: "Слыш, мужик, ты чо мне напарил?" - и дальше с вариантами перечисляются Степан Степановичи из налоговой полиции, общества защиты прав потребителя, прокуратуры, коллекторского надзора, районного ГИБДД и пр. (подчеркнуть необходимое). Все это обильно перемежается непотребными выражениями и прочими угрозами. Ну это так, лирическое отступление... Теперь вернемся к исходному вопросу. Для себя, любимого, можно взять и китайца - при наличии комплекта инструментов, базового набора запчастей и понимания устройства, вполне можно пользоваться и приборами среднего качества. Но заказчикам все же настойчиво предлагаем европейцев - и это связано не с погоней за длиной гривной (на Kipor-е, к слову, у меня заработок выше, чем на аналогичном Geko...), а скромным желанием спокойно спать ночами и проводить длинные зимние вечера в кругу семьи, а не в поездках по заснеженным дорогам Киевской области... Для корректного выбора станции нужны уточнения: 1. Как часто будет запускаться генератор? 2. Где будет установлен - на улице или в помещении? 3. Какая будет подключаться нагрузка - постоянно и по-необходимости? 4. Действительно ли необходим автозапуск - может, обойтись дистанционным включением? (автозапуск включит генератор в любое время суток и тот будет тарахтеть вхолостую, пока не выработает бак)