engeneer

Возможно, там мощность и меньше - это я написал по блокам питания - там их два по 30 А. А вообще, с яркостью там явный перебор - 600 люкс на рабочем столе никому не нужно. Что касается правильного решения на Cree или Osram - там был не тот случай, смета была урезана до неприличия...

А в чем проблема? Только в цоколе? Если патрон не встроен в светильник, замена GU10 на G5.3 занимает, примерно, пять минут. Патрончики продаются в Эпицентре что-то в районе 2 грн.

Увлекаться проходными ТВ розетками не советую: в них стоят фильтры, которые отсеивают низкие частоты на радиогнездо (в Европе по ТВ кабелю передаются радиоканалы) - в результате 1-2-й каналы идут с помехами. Сплитер разделяет кабели без помех. А работают просто - кабель проходит через одну-две проходных розетки и приходит в концевую. Да, для разделения витой пары понадобится комутатор (хаб) или маршрутизатор. Но это не проблема и небольшие затраты. Щит - любой металлический, например, Sabaj

Это токовые драйверы для питания мощных светодиодов, сам активно их использую в разных проектах (на фото), но для питания лампочек этот драйвер не подойдет, он рассчитан именно для одноваттных диодов 350 мА Высота (ссылка устарела) лампы - 45 мм, с надетым патроном, примерно, 55 мм. Да, пойдет: у диодных ламп токи мизерные. А если лампы будут на 220 В (мне кажется, дискуссия все-таки придет к целесообразности такого решения), то на такой провод можно повесить 550 светодиодных лампочек по 4 Вт - этого достаточно, чтобы хорошо осветить зал площадью 1100 кв.м.

По Интернету - правильно будет завести со всех комнат в слаботочный щит витые пары, а затем думать что делать дальше. Возможно, поставите точку доступа Wi-Fi на всю квартиру? а витую пару использовать для домашней сетки. При желании, по той же витой паре можно будет реализовать мультирум - поставить в одном из помещений медиасервер и раздавать музыку по комнатам. По самому Интернету тоже могут быть варианты - если Воля-кабель, они заводят в дом коаксиал, а дальше от модема можно раздавать по Wi-Fi или по витой паре. Можно развести коаксиал по комнатам, но тогда придется у каждого компьютера ставить по модему. С ТВ розетками - в щитке поставить сплитер на нужное число выходов и развести кабель по комнатам. Розетки лучше брать самые простые - безо всяких фильтров. Есть вариант вместо розеток купить заглушки и вывести кабель через резьбовую втулку. На всякий случай, можно заложить вторую витую пару - тогда в дальнейшем можно будет передавать сигнал от ТВ-тюнера и управлять им из других помещений. Стационарный телефон - просто завести "лапшу" из каждой комнаты в щит.

Basic55 очень похож на Valena, но там чуть более тесные зажимы. В этой серии нет механизма компьютер+телефон, нет розеток IP44 Unica качеством чуть послабее. Комбинированную розетку можно набрать из двух механизмов в общем суппорте. Розеток IP44 нет, но можно использовать комплект прокладок Polo. Berker - хорошие розетки, но они будут дороже и комбинированного механизма Тф+Интернет там нет.

Оптимальный вариант, пожалуй, Legrand Valena - розетки на 16 А с винтовыми зажимами достаточно удобные для монтажа - код 774420 В серии есть розетка телефон+Интернет - код (ссылка устарела), очень хорошие розетки и выключатели с IP защитой, полный набор выключателей-переключателей и т.д.

Все равно не понимаю, о каких блоках питания говорите. Есть блоки питания 12 переменного тока для галогенок, или электронные трансформаторы. И есть блоки питания для светодиодной ленты 12 В постоянного тока типа (ссылка устарела). Какие из них предлагаете ставить на (ссылка устарела) ?

Недавно делали проект - конференц-зал. Лента 5630, смонтирована в алюминиевом швеллере и закрыта дымчатым акрилом. Площадь зала 69 кв.м., общая мощность ленты 720 Вт. На полу освещенность не замерял - выкладываю фото замеров на столе, на стуле и 1 м от пола.

Все европейские галогенки (Osram, Philips etc.) на 220 В - только GU10. Китайские - те да, есть на G5.3. DC (direct current) переводится как "постоянный ток" В серийных лампочках на 12 В драйвер тоже есть, и на какой ток он рассчитан - переменный, постоянный или "по барабану" - надо еще выяснить. У меня диодная лампочка на 12 В почему-то на постоянке работать не хочет. С Максусами пока не экспериментировал.

Драйвера используются с диодами 350 или 700 мА. В лампочках своя электроника (по сути, тоже драйвер). Говорю из опыта. У себя поставил именно вар. 3 - все ок. У сына в люстре заменил галогенки 12 В на диодные - люстра начала мерцать, пока одну из ламп не заменили галогенкой. Добавлено через 5 минут Так какой блок питания 12 В нужно ставить - для галогенок (AC) или для диодов (DС) ? Лампы на 12 В дороже А Вы уверены, что лампы будут работать от постоянного тока? Я - нет, и пока не попробую рекомендовать не смогу. Одна лампа у меня стоит на постоянке - еле тлеет, использую как ночник.

Токовые драйверы - это вообще другое, они не для ламп. Блоки питания для диодов на 12 В, скорее всего, с лампочками работать не будут - там на выходе постоянный ток, а в лампочках, вероятно, конденсатор-фильтр на входе, они рассчитаны на переменку. Диодные лампы 12 В рассчитаны на блоки питания для галогенок (~12В), но блоки в таком случае надо брать самые маломощные (35 Вт), и то не факт, что будут корректно работать.

А давайте-ка посчитаем. Удельное сопротивление меди - 0,018. При длине 0,15 м и сечении 6 кв.мм. сопротивление участка составит 0,00045 Ома. Падение напряжения при токе 60 А будет 0,027 В, выделяемая мощность 1,62 Вт. Для естественного охлаждения площадь радиатора должна составлять не меньше 35 кв.см. - на каждом из проводников.

Практичнее на 220: у всех блоков питания есть минимальная нагрузка, обычно, 20-40 Вт, в зависимости от мощности, если нагрузка не дотягивает - работа неустойчивая, лампочки мерцают. Приходится одну из ламп ставить галогеновую. Вообще, импульсные блоки питания на диодные лампы не рассчитаны, потому конфликт между ними очень вероятен. Если посмотреть линейку ламп Maxus, выбор ламп на 220 намного богаче и цены чуть ниже.

Если вопрос эстетики не смущает, профиль г/к пойдет - почему бы нет? Вопрос целесообразности такого решения напрямую связан с решаемой задачей. Если нужно осветить помещение - вариант нормальный. На комнату 12-15 кв.м. такого светильника должно хватить. Но для подсветки территории нужна хоть какая-то да оптика, с ленты толку будет мало.

Давайте считать. Метр подобной ленты среднего качества обойдется в (ссылка устарела) и будет иметь мощность 14,4 Вт. Блок питания (негерметичный!) 2,5 А - (ссылка устарела). Ленту обязательно надо клеить на радиатор, иначе прослужит очень мало. Площадь радиатора должна быть не меньше 300 кв.см. Плюс все это разместить в какой-то корпус - в прожектор 500 Вт вся эта начинка вряд ли влезет. Так что по-любому выйдет дороже китайской вставки - там и блок питания и радиатор уже есть. Качество света этих вставок будет среднее, у таких диодов светоотдача вряд ли достигнет обещанных 86 Лм/Вт даже при синюшнем свете 6500 К. Угол рассеяния у них больше 120 градусов, потому свет прожектора далеко не пробьет. Но взять попробовать оба варианта - вставку и ленту - можно, сугубо в качестве эксперимента, чтобы со временем заменить на нормальный прожектор.

На стройке упала стена. Прораб орет на рабочих: "- Сколько раз вам повторять: не снимайте леса, пока не поклеены обои!!!"

Сфотографировал на перекрестке. Как я с ним согласен!..

Нормальная ситуация. По меньшей мере, 21 кВт можно снять, а с учетом нагрузочной кривой автомата - 50 и больше. Если без фанатизма, на все потребности хватит. У меня аналогично - трехфазный 32 А. Еще ни разу не выбивал.

Минимальные утечки, наведенные токи и пр. - атрибут любого электроприбора. Заранее никто не скажет как будет себя вести ДР - надо пробовать. В щитках пока не встречал, а вообще штука неплохая, не пережимает провод и не нуждается в периодической подтяжке. Есть под любое сечение - главное, правильно подобрать.

По компоновке - все отлично. В частностях - не исключены глюки ДР 10мА на стиралке, но заменить, если что, на 30 мА можно будет в любой момент.

Вставка 9 Вт будет, примерно, вдвое слабее. Seva1964 прав - светоотдача этих вставок весьма средняя. Кроме того, они не слишком надежны - на одном объекте меняю одну вставку третий раз за год. Насчет синюшности - это не совсем так, производитель использует диоды 5000 К - вполне нормальный белый свет - и 3000 К - комфортный теплый. Если хотите заменить всерьез и надолго, смотрите в сторону готовых диодных прожекторов - например, Wing 20 от КБ Исаев или 20-Ваттные Maxus Светоотдача хороших диодных прожекторов, примерно, в десять раз выше галогенок, так что аналог лампы 200 Вт - 20-Ваттный прожектор, соответственно, 500 Вт - 50-Ваттный. Прошлым летом экспериментировал с Wing 40 - он неплохо освещает участок 6 соток и реально сравним с прожектором 500 Вт. При этом срок службы LED прожектора - не меньше 50000 часов, в то время как хорошая галогенка от Osram или Philips живет до 1000 часов... или до первого броска напряжения... Те лампочки, которые продаются в комплекте с китайскими прожекторами, продавцы скромно называют "пробники" ;)

Углубляться в дебри электротехники не имеет смысла. Предельно допустимая мощность определяется входным автоматом - предположим, на входе установлен трехфазный 25 "С" - это значит, что по каждой из фаз можно снять (условно) 220*25 = 5500 Вт. С учетом отключающей кривой автомата - в три-четыре раза больше.

Сможет. Нормальный, добротный китаец. На складе эти станции на прошлой неделе закончились, так что стучитесь к Dalet-у, у него, кажется, один остался.

+1. Перевел на прошлой неделе через Приват-24. Понять бы положение дел - сколько еще надо на ближайшее время? Олег, желаю здорового упрямства и правильных светлых мыслей!