engeneer
-
Публікації
6 461 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
Что за лампа, Владимир? Впервые вижу такую конструкцию! Какая мощность, цветовая температура, что за кристаллы, кто производитель? Диммируемая или нет?
-
Уверять не могу, но адрес 50-й Гвардейской дивизии, 17 у них с первого дня работы - больше десяти лет. В гостях у них пока не был, хотя к нам в Киев ребята иногда заезжают. Наберите их, что ли, уточните где у них сборка... -
Ну, стоит проявить малость настойчивости - и адрес найдётся. Кто-кто а "Укртехнология" никогда не шифровались. Насчёт цен - у диллров больше свободы сделать скидку, чем у фабрики, заводчане вынуждены держать марку.
-
Вообще - вся электроника - котёл, ТВ, компьютер, домашний кинотеатр и пр.,, холодильник, весь свет, привод ворот - ну, и смотря что ещё есть - кондиционеры, посудомойка, стиральная, СВЧ... Можно НЕ стабилизировать бойлер, электроплиту, тёплые полы, электрочайник, каменку в сауне и другие нагревательные приборы. Но нужно учесть, что с понижением напряжения их мощность падает в квадратичной зависимости, т.е. при 200 В - 82% номинала, при 180 В - 67%, при 170 В - 60%.
-
Последите в течение недели. 210 - это нормально, даже хорошо. 250 - не смертельно, техника выдерживает. Если опускается ниже 190 - тогда нужен. Но можно поставить меньшую мощность на некоторые линии и на этом сэкономить. А на остальные - оставить реле.
-
Да не переплачивать, а платить реальные деньги за нормальное изделие. Ну фигня все эти дешёвые китайские стабы - релейники клацают, сервоприводники жужжат. Заявленную мощность не выдают, ресурс ограничен механикой. Каждый ремонт - это потраченные время, деньги и нервы. ...Поставьте для начала реле напряжения за 250 грн - и технику защитит и картину с напряжением прояснит - может, стабилизатор и не нужен вовсе...
-
Всё правильно, обрезать не нужно. У меня Ariston - шла без вилки, потому и включил напрямую, хотя коробка под розетку есть. Чтобы было компактнее, колодку спрятал в коробку и сверху закрыл заглушкой из акрила. Что касается розетки, можно взять любую под винт - кабель 4 мм зажмёт без проблем. Например, ABB Tango. У них и сдвоенные есть, и тоже под винт. Контакты надёжные, на даче включал сварочный трансформатор - всё ок. Но учтите, что за духовой места для вилки не будет, потому розетку надо ставить в стороне - например, в соседнем отделении шкафчика. У себя так включил посудомойку.
-
Неплохо бы посмотреть с другой стороны - там где контактная группа. Если надо, могу для сравнения выложить фото брендовых розеток - ABB Tango, ABB Busch-Duro, Merten Antik и пр. Добавлено через 1 минуту Электроплита и электродуховка - не одно и то же. Мощность духовки вдвое ниже.
-
Электронные балласты европейского производства надёжны, боятся только бросков напряжения. Как переделать светильник - да, выбросить балласты и стартеры и подать на лампу 220 В. В этих лампах драйвер встроенный, они прямого включения 220 В. Добавлено через 3 минуты Поставьте диодный прожектор на 10 Вт - этого хватит, он светит как лампочка 100 Вт. За год спалит электричества, примерно, на 10 грн. Если хотите что-то более эффектное - можно рядом поставить второй на 20 Вт с датчиком движения.
-
Давайте включим логику. Генератор в кожухе, понятно, защищен лучше, но если он будет стоять под открытым небом, а снега навалит как прошлой зимой, подойти к нему для заправки будет непросто. Потому навес над ним в любом случае лишним не будет. В открытый генератор, прежде всего, не должны попадать дождь и снег. Если он установлен под глубоким навесом - типа веранды - проблем не будет. Второй момент - зимний старт. Бензиновым станциям он, в принципе, не страшен. Риск только в том, что при сильном морозе может загустеть масло и подсевший аккумулятор может не прокрутить двигатель. Организовать своими силами подогрев картера несложно - уложить в бетон нагревательный кабель, поставить маломощную лампочку и пр. Но - спору нет - в тёплом помещении с нормальной вентиляцией и газоотводом станция будет работать надёжнее и прослужит дольше.
-
Вариантов два. Первый - растры с электронными балластами - либо сразу купить укомплектованные электроникой либо докупить балласты - ок. 120 грн. на светильник (один балласт на четыре лампы). Преимуществ много - кроме быстрого запуска экономия электроэнергии, нет мерцания, повышает ресурс ламп. Пример балласта - Vossloh-Schwabe ELXe 418.215 Второй - светодиодный растровый - цена 800-1500 грн в зависимости от мощности и производителя. Диоды безынерционны, но драйвер может немного тормозить включение - надо подбирать. С датчиком движения работают хорошо.
-
А зачем для электродуховки розетка? Мощность небольшая - до 3 кВт, вынимать её никогда из мебели не будете. Соедините через колодку - и всё ок. А что такое сечение 3? Может, это диаметр?
-
Таких станций крайне мало - и весь вопрос в кожухе. Если отказаться от фабричного кожуха - задача значительно упростится. Второй вопрос - мощность. 8 кВт - это уже двухцилиндровые станции, они заведомо намного дороже одноцилиндровых. Если ограничиться мощностью 6 кВт - решение, примерно, вдвое дешевле. Варианты и возможные компромиссы: 1. Geko 9000 ED-AA/SEBA SS - в кожухе, три фазы, 9 кВт, асинхронный (не боится перекосов - до 6 кВт по любой из фаз), точное попадание почти по всем параметрам, но цена - 5851 евро без автоматики и 7809 евро с родной автоматикой. Одно "но": украинскую автоматику лучше не ставить, желательно фабричную. 2. Genmac Daily G8100RSM - в кожухе, три фазы, 8 кВт, по фазе - до 5 кВт, но перекосы нежелательны. Цена 3885 евро, автоматику можно поставить любую. 3. SDMO Technic 10000 E AVR C - открытый, одна фаза, 10 кВт, комплектуется панелью Modys, которая даёт возможность организовать дистанционный старт от выключателя или радиобрелка и облегчает автоматизацию. Цена 3733 евро, можно изготовить кожух - цена порядка 16 тыс. грн. 4. SDMO Technic 6500 E AVR - отрытый, одна фаза, 6 кВт с панелью Modys, цена 2100 евро - самая популярная модель последнего года. Кожух будет стоить те же 16 тыс. грн. ...В принципе, кожух можно заменить навесом или легким ангаром - это будет намного дешевле и, с точки зрения обслуживания, даже удобнее.
-
Надо уточнить: с такой маркировкой идут несколько приборов: НСН-5000 Norma-N НСН-5000 Optimum НСН-5000 Infinity НСН-5000 Standard НСН-5000 Standard Ultra НСН-5000 Univrsal НСН-5000 Univrsal Ultra - в зависимости от модели цена от 3170 до 9950 грн...
-
Обратите внимание: Это значит, что если вводной автомат 25 А, надо брать минимум 5,5 кВт - это если мы говорим о Volter - у него мощность соответствует номиналу. Если выбирать "бюджетник", надо брать ступенькой выше - 7 кВт. Производители указывают мощность в кВА - эту цифру нужно смело умножать на 0,8, кроме того, перегружать эти приборы - моветон, они этого категорически не любят...
-
НИК - фирма серьёзная, станции возят проверенного производителя, за год продали несколько сотен - пока серьёзных рекламаций не было. С сервисом тоже проблем нет - запчасти есть, специалисты хорошие. Цена тоже вполне нормальная как для фабричного Китая. На вопрос стоит ли брать ответить сложно - надо понимать какие в доме нагрузки. Например, для скважинного насоса 1,2 кВт и выше станция слабовата, может не потянуть. На холодильник, свет и мелкую технику - нормально. Стоит ли брать без электростарта - только если всегда запускать будете сами, женщинам и детям это не по плечу. По производителю - где-то до 7000 грн. можно взять SDMO Perform 3000.
-
Это обычная схема - стабилизатор на весь дом, на нём и холодильник, и котёл и другая техника - вплоть до глубинного насоса, у которого пусковые токи в несколько раз больше, чем у холодильника. Условие одно - мощность стабилизатора должны превышать пусковую мощность холодильника - а это где-то 2-2,5 кВт. Но, если хотите защитить котёл по-взрослому, то лучше поставить на него он-лайновый ИБП.
-
Если отбросить мистику с барабашками - ну не могут все три прибора одновременно как по команде сходить с ума. Налицо взаимовлияние, а оно может происходить только по нулю. Стабилизатор-то не понимает где ноль и где фаза, он видит разность потенциалов на входе и реагирует соответственно прошивке - переключается на нужную ступень. Если ноль плавающий, при этом на других фазах происходит скачок, на который два других прибора начнут реагировать - и так до бесконечности. По приведённой схеме проводку проследить невозможно, но, судя по симптомам, где-то между вольтметром и стабилизаторами ноль разорван или недостаточного сечения.
-
Во всех стабилизаторах ноль - один. Две клеммы ставят просто для удобства подключения, между ними - перемычка. Пятнадцать минут свистопляски, похоже, связаны с отсутствием нуля - у меня подобное было на объекте, там три стабилизатора вообще раскачивали друг друга вплоть до сработки защиты по высокому - оказалось, отгорел ноль на столбе. Что за газовый трехфазник? Какой на нём АВР? Как скоммутирован ноль - не может ли быть разрыва? Какой ввод в дом - с воздушки? Попробуйте дать мощную нагрузку по одной фазе и посмотрите что происходит на остальных. Если поплывут вверх - явно ноль... При чём заземление - вообще непонятно. Оно идёт только на корпус и со схемой никак не должно быть связано.
-
Так понимаю, что в цену входит и микроклимат. Что, кстати, в него входит - подогреватель, вентилятор, кондишн?
-
Разрывать низкое не будет правильно - драйвер будет всё время под напряжением, что нехорошо. Обычно, датчики движения всё-таки работают по высокой стороне. Плавное включение - это правильно, ресурс кристалла при этом увеличивается. Когда будете выбирать датчик движения, обратите внимание на нижний порог мощности - далеко не все смогут корректно работать с нагрузкой 10 Вт. Хотя, недавно экспериментировал с Theben Luxa 103-200 с нижним порогом 25 Вт - подключал LED светильник 2 Вт - работает нормально.
-
Как организована проводка от контроллера к ступеням - к каждой свой провод или по двухпроводной схеме с адресацией?
-
Делала тернопольская компания "Элвис-электроникс", это было лет пять назад, не факт, что они их еще производят. Думаю, что-то подобное можно найти на радиорынке.
-
Ну, здесь - вряд ли, в экран монитора такая железяка явно не поместится ;) А если серьезно, конечно, да - но условия и цены лучше обсуждать в личке.
-
Для комфортной ночной подсветки достаточно светодиодного кластера (~0,3 Вт) через ступеньку в шахматном порядке. Даже немного с избытком - у себя заглушал их двумя слоями ватмана - били по глазам. Потребляют настолько мало, что смысла заморачиваться с датчиками движения никакого нет. Сумеречное реле - по желанию, у меня стоит одно (тернопольское за 25 грн.) на весь дом - включает "светлячки" во всех проходных помещениях. В принципе, будет достаточно одного светодиода 20 мА (0,1 Вт) на ступеньку - такие диоды применяются в китайских фонариках. Цена вопроса - диод+резистор - ок. 2 грн. При суммарной мощности 2 Вт (на 20 ступеней) такая подсветка - если вообще не выключать - спалит за год электричества 17 кВт-час - на 5 грн. Так что датчик движения долго будет окупаться...
