engeneer

В Эпицентре на Позняках отыскал на одной из дальних полок. Если бы не помощь продавца - прошел бы мимо. Написано 8 м, но насколько можно верить Нингбо Старлюкс Электроник Ко Лтд - не знаю.

- Штурман, приборы! - Пятьдесят! - Что пятьдесят?! - А что "приборы"? ;) Ничего не понял. Что такое плоский радиатор? Какая его толщина? Что такое 1,05? Если есть бортик - проблем нет вообще. За ним можно спрятать и ленту и БП. Но зачем прижимать ленту к бортику?! Он же тень даст! Ленту нужно отодвинуть от бортика на 3-4 см, тогда полоса света будет максимально широкой.

Вместо профиля с бортиками можно установить алюминиевую полосу - эффект теплоотвода будет таким же, цена в районе 20 грн/м. Цвет на фото - "амбер" (янтарь) - он на любителя, подходит к интерьерам с обилием позолоты. Чаще устанавливаем теплую белую ленту (3000 К) - у нее приятный оттенок топленого молока. Лампы накаливания за карнизом уже анахронизм. Сейчас есть лента в разы ярче и с массой преимуществ - потребление энергии на порядок меньше, срок службы в десятки раз больше, не греется и т.д. Так что когда придет время менять - смотрите только в сторону светодиодов. Лучше ленты только линейки с качественными кристаллами и токовым управлением.

На корпусе блока управления несколько переключателей, которыми выставляется чувствительность и время задержки.

Европейские датчики движения с настройкой времени и порога срабатывания по освещенности (класс "комфорт") стартуют от 700 грн, так что нужно смотреть в сторону азиатских. Когда-то купил на пробу китайский датчик в Эпицентре за 100 грн - глазок диаметром с двухкопеечную монету, настройки ступенчатые - джамперами. Его можно врезать в глухую крышку - заглушку от любой серии, скажем, у ABB Swing цена заглушки+рамки будет 19 грн.

В целом, правильно. Показал на схеме свою идею насчет угла зрения. Подсветка лентой 60 диодов/метр будет видна только ночью при выключенном остальном свете. На фото - подсветка янтарного цвета лентой 60 диодов. Днем она практически не видна. Экран - поверхность, от которой отражается свет, в нашем случае - потолок. Есть один нюанс - край световой полосы. Угол раскрытия луча диодов - 120 градусов, т.е. 60 градусов от вертикали. Если ленту заложить достаточно глубоко, свечение будет только над козырьком, что не есть хорошо. Если в профиле - бортик тоже даст тень и сузит луч. Вообще, с подсветками лучше экспериментировать, заранее представить картину очень сложно.

Лента 60 диодов даст "сумрачный" свет. Советую поэкспериментировать - взять по паре метров 60 и 120 диодов и сравнить. Кроме ленты нужно где-то разместить блоки питания - чаще всего их кладут рядом с лентой, потому по краю полки делают бортик ок. 3 см. Он спрячет и ленту и блок питания. Минимальное расстояние от ленты до экрана, при котором не видно точек - ок. 3 см. для ленты 120 диодов и 5 см. для ленты 60 диодов. Профиль для таких подсветок обычно не используют, хотя с ним будет не хуже и лента прослужит дольше за счет хорошего теплоотвода. Если полка будет без бортика, рассчитать на какой глубине должен быть профиль можно аналитически. Допустим, полка расположена на высоте 2,80 (10 см от потолка), взгляд направлен с высоты 1,7 м (человек ростом 1,80) с расстояния 8 м - получаем треугольник с соотношением катетов 1,1 : 8,0. Тогда чтобы спрятать профиль высотой 10 мм, его нужно отодвинуть на 73 мм от края. Если монтировать ленту без профиля (высота кристаллов 3 мм), ее достаточно отодвинуть на 22 мм.

Диодные лампы примерно вдвое ярче экономок равной мощности, три по 5 Вт по свету будут примерно равны экономке 30 Вт. Навскидку, их должно хватить для нормального освещения площади 6 кв.м.

Мне и в голову не приходило, что в AGM можно что-то доливать. Присмотрелся - и впрямь есть какие-то пробки.

АКБ 7,2 А-ч с напряжением 12 В запасает, примерно, 0,07 кВт-часа энергии. Если взять диодную лампу 4 Вт, аккумулятора хватит на 17,5 часов работы. Правда, неизвестно какое холостое потребление такого УПСа - надо экспериментировать. С работой от аккумулятора проще - никаких потерь на преобразование, сколько есть - столько и выдаст. Разрядить в ноль нереально - по диодам будет видно падение напряжения, главное, не забыть их отключить. Лента режется на кластеры по 3 диода - на ленте нанесены маркеры с ножничками. Мощность одного кластера ок. 0,24 Вт. Каждый диод светит как карманный диодный фонарик, кластера вполне хватает чтобы прилично осветить кухню, коридор или санузел. Десять кластеров смогут одновременно работать от заряженного аккумулятора 29 часов. Если такая разводка будет сделана в доме, ничто не мешает дополнительно вывести на улицу провод со штекером прикуривателя и, при необходимости, подключаться к автомобилю - аккумулятора 65 А-ч хватит на 11 суток непрерывной работы десяти "светлячков". Думаю, часа три - зарядный ток несложно померить тестером. В режиме 220 В защитит - в ноль не посадит. В режиме 12 В не дадут сами диоды - погаснут раньше. Начал бы как раз с экспериментов с имеющимся ИБП и маленькой батареей 7,2 А-ч - в этом устройстве есть все, что надо: контроллер заряда, контроллер разряда и инвертор. Капвложения минимальные, если не понравится - батарею можно будет использовать с другими устройствами. Все должно получится - главно дело нАчать (С) ;)

1-2. Теплая лента 120 диодов на метр дает освещенность ок. 300 Люкс. Меньше ставить нет смысла. 3. Лучше устанавливать в неглубоком дюралевом профиле с рассеивателем, тогда можно брать ленту без силикона. 4. Практика покажет. Диммер можно поставить в любой момент, цена ок. 100 грн. У себя не ставил - свет сразу получился такой, как надо. 5. Берите герметичный блок питания 30 Вт - он пожаробезопасен. Цена порядка 100 грн.

На фото - накладной светильник с точечными источниками. Козырек, обычно, делается из толстого ДСП или из обычного ДСП 16 мм с высоким плинтусом, сверху - пустота, в которой размещается светильник. Козырек при этом прорезан насквозь. Если прорезать насквозь дно шкафчика, им будет неудобно пользоваться, потому, обычно, используют накладные светильники. Глубина точечного светильника под галогеновую/светодиодную лампу MR16 - 50 мм и более. Мебельный светильник под капсульную галогенку G4 по толщине примерно равен листу ДСП, но толку с него мало - рабочую поверхность не осветит.

Все ок, увидел. Собственно, что такое PAR 30 я знаю. Если задача найти диодные аналоги - это одно. Тогда круг поиска резко сужается. Но, если там сейчас вкручены обычные энергосберегайки, почему бы не попробовать диодную лампу Maxus - она явно не будет хуже!

Знаю только одну подобную лампу у (ссылка устарела) - и то с характеристиками надо еще разобраться - есть разночтения между шапкой (2700 К) и таблицей параметров (3000 К).

Из энергоэффективных источников имеет смысл рассматривать либо светодиоды либо маломощные металлогалогенки - 35 Вт, типа этих - я с ними экспериментировал, впечатления очень хорошие, хотя спектр, конечно, ближе к солнечному, чем от свечи. Светоотдача приближается к 100 Лм/Вт, срок службы больше 10 тыс. часов, цена пока чуть ниже, чем у диодных аналогов. Вы не рассматривали вариант применения светофильтров? С их помощью можно без труда сместить спектр в теплую сторону - несколько лет назад, на заре светодиодной эры, таким путем добивался теплого света от холодных светодиодов.

Что-то из этого - уменьшают пусковые токи.

Лучше 5 Вт. Сегодня у себя поставил 4 Вт - света маловато дает, ждал большего.

Использовать диодные лампы на 220 В имеет смысл. В ленте 220 В смысла нет - она режется через метр, разделить на маленькое кластеры нельзя, а по светоотдаче не лучше чем 12-вольтовая.

Супер! Еще у SinPro раньше были маленькие Актионы-12-1000 по 150 грн, которые тоже отлично справлялись с этой задачей, но что-то их перестали выпускать.

У меня много объектов, где установлены газовые станции SDMO, Genmac, Generac - ими заказчики очень довольны, станции надежные, заводятся при любой погоде, в обслуживании не капризнее бензиновых и дизельных. С открытыми китайцами не все так просто, для них нужно отдельное помещение (не в жилом доме), желательно, теплое. Но там и цена принципиально другая.

Идея правильная и использовать можно. Но аккумулятор надо заменить на новый - цена ему гривен 120-150. Аварийное освещение сделать маломощным - на маленьких диода (20 мА) или использовать кластеры от ленты. Если это будут подсветки по дому, суммарной мощностью 20 Вт (2 метра ленты 120 диодов/метр), аккумулятора хватит на 5 часов работы - получится такой себе светодиодный фонарик, разбросанный по дому. По опыту, одного кластера ленты хватает для уверенной ориентации в помещении. Для чтения нужна мощность диодов 5-8 Вт., но тогда лучше брать не ленту (она малоэффективна по светоотдаче), а нормальные диоды Cree или Osram с токовым драйвером.

Это принципиально разные лампы. Первая - жалкое подобие капсульной галогенки, очень тусклая, годится разве что в качестве ночника. Вторая кое-как светить будет, но не супер. Чтобы читать, надо штуки три. Лучше взять 5-ваттную из новой серии "Сакура". Если интерьер в теплых тонах - лучше брать с цветовой температурой 3000 К. Конкретные модели: (ссылка устарела), (ссылка устарела). Если нужны в количестве и со скидкой - обращайтесь.

При таком напряжении стабилизировать нужно почти все - негревательные приборы, свет, холодильник, насос, стиральную и пр. Исключение, разве что, блоки питания и зарядки, которые работают от 110-220 В. Потому лучше и дешевле поставить один на входе. Как он себя поведет при запуске насоса - непредсказуемо. Скорее всего, будет в этот момент переходить на более низкую ступень, т.к. напряжение будет просаживаться. Но тянуть будет изо всех сил. Если мигать будет сильно, можно поставить плавный пуск. Отдельный стабилизатор - желательно с ИБП - имеет смысл поставить на котел.

Себе сделал подсветку рабочей поверхности на кухне теплой лентой 120 диодов на метр, в хрустальной люстре постепенно меняю лампы накаливания на прозрачные свечки Maxus (ссылка устарела) - разницы в свете практически нет, только потребляют четыре Ватта вместо сорока. Купил несколько точечных MR16 в коридор, но пока не установил. Плюс по всему дому диодные светлячки-подсветки.

Китай. По качеству - это к Dalet-у - он их ремонтирует, потому владеет статистикой. Европейца точно не осилите? Например, SDMO HX 4000-S - 4 кВт, ручной старт, прайс 900 евро. Агрегат принципиально другого класса.