engeneer

Генератор - это электростанция в сборе. Состоит их двигателя, альтернатора, рамы, топливного бака и пр. Альтернатор - машина, производящая переменный ток. Независимо от того бесщеточный он или нет. Марка Q-power представлена здесь, генераторы хорошие - бесщеточные, с качественной синусоидой.

На экзамене: - Петров, что происходит в трансформаторе во время работы? - Он гудит. - Как гудит?!!! - У-у-у-у-у.... Релейные стабилизаторы щелкают. Довольно громко. Кроме того, у всех реле ограниченный ресурс, механика есть механика. ...Три прибора можно пока не ставить, 3,5 кВт хватит на весь свет, стиралку и микроволновку - если не включать одновременно. Но прибор нужно брать как минимум 5,5 кВт, иначе не потянет при низком напряжении. Дальнейшая практика покажет, нужно ли ставить второй и третий приборы. Может, все-таки, РЭС разберется с линией и ТП.

Для автозапуска нужен электростарт. Таких моделей знаю всего две - HYUNDAI HHY3000FE и Q-Power QPG3000E

Вопрос некорректен. Есть разные типы LED и разные типы люминесцентных. Мерцание, о котором говорит Serg75, относится к люминесцентным с электромагнитным балластом и стартером. Энергосберегайки и электронные балласты используют высокочастотный розжиг, при котором мерцания нет. LED-ы есть дешевые с открытыми кристаллами (типа китайских "кукуруз") и со вторичной оптикой. Первые можно устанавливать в закрытые плафоны. Вторые - применять наравне с лампами накаливания, даже в хрустальных люстрах - разницы практически нет. По светоотдаче LED эффективнее в полтора-два раза, срок службы больше в несколько раз. ...Недавно в одной очень дорогой квартире видел закарнизную подсветку, выполненную на люминесцентных лампах. Ужас. Дроссели гудят, лампы мигают, часть уже не горит, не проработав и года. ...Этим летом искал по просьбе знакомого люм. лампы T4 для перегоревших кухонных подсветок - еле-еле нашел через знакомых. Дефицит, вчерашний день! Так что на сегодня диоды дешевле, лучше и практичнее.

Спасибо! Насчет альтернатора - не знал, это реально большой плюс! Добавлено через 4 минуты Уточните модель и понятие "ручной пуск" - шнурком или все-таки электростартером (поворотом ключа)? Если стартер есть - тогда возможно. По цене - где-то от 5 до 8 тыс грн. в зависимости от модели автоматики (число фаз на входе, максимальный ток, сервисные функции, производитель).

Вполне возможно. Ленту надо брать IP68 - (ссылка устарела). Блоки питания герметичные. Можно взять простые, но установить в герметичных боксах или в помещении. Датчики движения - любые уличной установки.

Все другое будет или дороже или хуже. Представил эти станции на суд общественности один хороший специалист и завсегдатай этой ветки г-н Dalet. Происхождение у них то же, что у станций НИК - с одной фабрики. Но скромнее по комплектации (без шасси), потому дешевле. Качеством не хуже чем Kipor или Hyundai, в некоторых аспектах даже лучше - например, дружат с капризными ИБП. И главное. Если присматриваете китайца - берите только с надежным сервисом. Покупать на базаре или в Эпицентре - лотерея. В данном случае с гарантией и сервисом все ок.

С точки зрения резервирования это правильно. На одну фазу желательно подключить все, что будет работать от генератора и не превышает его мощность. Остальные возможные второстепенные нагрузки (бойлер, элетрический теплый пол, СВЧ, и пр.) - на другие фазы. For Igor_M: Для генератора момент истины - подключение к нагрузке. Мощность не должна превышать 60% номинала станции. В ручном режиме это можно как-то предусмотреть - пройти по дому и отключить чайник, бойлер, стиралку, электродуховку, СВЧ, утюг, посудомойку, etc. В автомате - нереально. Потому идея выделенной фазы правильная. ...Но бесперебойник подобная схема не отменяет: при кратковременных отключениях и ночью станцию запускать не имеет смысла. ... По автоматам. На стиралку лучше С16 На духовку хватит B16 УЗО 10/0,01 не встречал. Вообще, порог 10 мА чреват ложными срабатываниями - слишком чувствительный. Сумеречное реле можно и до и после автомата - не имеет значения. ЗУБРы лучше взять 32t или 40t - там более мощные реле, дольше прослужат. Включать ЗУБРы правильнее после входного автомата щита, чтобы можно было их заменить без вояжа к столбу.

Если нет трехфазных нагрузок, трехфазный генератор такой мощности очень непрактичен - ему нужно обеспечить равномерную загрузку по фазам, что почти невозможно. Мощность по каждой из фаз всего 2 кВт, достаточно включить электрочайник, СВЧ или стиралку - и станция заглохнет. Глубинный насос однозначно не потянет. Обычно, ставят однофазный генератор и разводят фазу по трем линиям или выделяют одну-две линии для резервного питания. С котлом работаю все европейцы/японцы - Geko, SDMO, Elemax, Honda, Genmac, Fogo, RID. Китайские станции - выборочно. Как вариант, можно включить котел через он-лайн ИБП - тогда и китаец не страшен. Подобное решение со всех сторон лучше, чем просто генератор. Например, ночью котел будет спокойно работать от ИБП - заводить станцию ради котла себе дороже - это шум, лишний расход бензина и моточасов. Кроме того, это вредно для генератора (его желательно загрузить хотя бы на 20-20%).

Спасибо за отзыв! Пусть служит верой и правдой много лет!

Если остались фотки потолка до г/к, по ним можно определить шаг панелей. От края панели до центра первой пустоты, примерно, 13 см. Следующая - через 20 см и так далее. Если чуть промахнетесь - не беда, лишь бы не в ребро и не между панелями.

Пустоты в панели идут с шагом 180-220 мм. Если знаете какие панели и как лежат - можно вычислить. А провод из потолка выходит? Обычно его выпускают по центру полости.

Мы, видимо, имеем в виду разные группы товара. Если говорить о бытовых светильниках - Massive, Philips, Brille и др. - там практически везде ЭПРА. Если речь о промышленной группе - Световые технологии, Нордклифф, Lug и др. - у них, как правило, на все модели два варианта на выбор - э/м балласт или ЭПРА.

Думаю, здесь что-то не совсем так: лампы и диоды 7000 К - конкретно синюшные, если разложить их призмой, ничего кроме этой синевы не будет. Солнечный свет намного богаче, в нем присутствуют все цвета радуги, в том числе красный и желтый.

Вместо светильников R39 можно применить подобные - там диод с линзой. Диод можно заменить на более желтый, линзу на более узкую. Пленку покупал в компании MIK, код точно не помню, там есть несколько вариантов пленок Lee Filters разной насыщенности и оттенка - 009 Pale Amber Gold, 013 Straw Tint, 020 Medium Amber. 021 Gold Amber. Можно подъехать с лапочкой и попробовать. Вопрос только как закрепить пленку на выпуклой лампе... Что касается классического интерьера с позолотой - с ним хорошо сочетается цвет Amber (Янтарь). Летом на объекте даже спорили по этому поводу с дизайнерами - они настаивали на теплом белом, мы предложили янтарь - заказчик выбрал наш вариант.

Фломастер быстро выгорит. Можно поиграться с акриловыми лаками, но их тоже надолго не хватит. Когда-то экспериментировал с пленками-светофильтрами, могу поделиться контактами где брал и артикулом нужной пленки. ...О вкусах, конечно, не спорят, но мне энергосберегающие лампы 2700 К конкретно отдают желтизной и ассоциируются с заниженным напряжением...

Диодный мост и ДВА конденсатора. Один работает как реактивное сопротивление, второй - как С-фильтр, он сглаживает импульсы. Правильно подобранная емкость полностью уберет пульсации - аналогичный электролит стоит во всех блоках питания - как импульсных, так и трансформаторных - он-то и делает из пульсирующего тока после моста или блокинг-генератора постоянный ток. В лампах дневного света у конденсатора совсем другая задача - компенсация реактивной мощности. Ток после дросселя переменный двухполярный, сам дроссель работает как L-резистор для ограничения рабочего тока лампы. При такой схеме пульсации на лампу проходят в полном объеме.

Обычно, в лампочках кристаллы smd 3528, реже встречаются 5630. Тепловыделение у них небольшое. Что касается 2700 К - вполне возможно.

Ох и сложная задача... Поскольку более-менее в теме, осмелюсь предположить, что это почти невозможно. Самый большой ассортимент у Maxus, у них же неплохие цены, причем за год снизились почти вдвое, но они постоянно меняют ассортимент! Лампы, которые закупал для проектов в начале года, в ноябре уже сняты с производства... Есть надежда, что новая линейка "Сакура" продержится дольше, но никаких гарантий. Что касается конкретных моделей, прозрачная свеча 1-LED-329 и свеча на ветру 1-LED-331 для хрустальных люстр - просто супер. Внешне практически неотличимы от свечи Philips/Osram/Pila 40 Вт, которые рекомендуют все производители хрустальных люстр. Ламп R39 у Maxus три вида, все широкоугольные (Maxus не использует диоды со вторичной оптикой). Лампа LED-247 имеет поток 260 Лм. Лампы большего размера, вероятно, R50. Что касается световой температуры, здесь Maxus вряд ли порадует разнообразием - у них только 3000 К, теплее нет. Но она, как уже говорил, вполне соответствует по спектру обычной "свече" - специально вкручивал рядом два лампы, разницы не видно - на фото слева Maxus 1-LED-329, справа - свеча Philips 40 Вт.

Приведенная статья касается газоразрядных ламп с электромагнитными балластами - т.е. классических люминесцентных светильников. В современных светильниках используют, в основном, ЭПРА - электронные балласты, которые работают на высоких частотах и стробоскопического эффекта лишены. Такая же схема в энергосберегающих лампах. Что касается диодных ламп, в них мерцания не может быть, т.к. кристаллы работают от стабилизированного постоянного тока, так что в этом плане они безопасны. Диодные лампы на 12 В - тоже не всегда хорошо, т.к. блоки питания для галогенок рассчитаны именно на галогенки, т.е. на мощности 20 Вт и выше. Если их не догрузить до номинала, они не выдают стабильное напряжение - вот тогда-то и появляется мерцание. У меня подобный эффект был в люстре, когда вместо галогенок 12 В G4 я поставил диодные лампочки. Пришлось одну из четырех ламп оставить галогенку. Добавлено через 4 минуты В лампочках применяют диоды другого типа - маломощные, с током 20 мА. У них тепловыделение в разы ниже.

Максимум 5,5, но световой поток такой же, как у 5-ваттной "Сакуры" - 520 люмен. Это хороший показатель.

Разумной альтернативы, пожалуй, нет. Из приличных можно назвать Civilight, но они не дешевле и не лучше. Из именитых - Osram и Philips, но те в разы дороже. Фотографировал вчера в Эпицентре. У меня в одном из киевских салонов уже год стоят сто двадцать точечных диодных Maxus. Проблем нет. Из, примерно, трех сотен проданных за год пока вышла из строя одна. А в чем сомнения? Хорошая галогенка Philips стоит порядка 20 грн., потребляет 35 Вт и служит 1000 часов. Диодная Maxus с аналогичным светом стоит в рознице 47 грн., потребляет 4 Вт и служит 50 тыс. часов. За первую тысячу часов работы (полтора месяца непрерывного света) галогенка спалит 35 кВт-час на 10 грн. и... сгорит. При покупке второй лампы они сравняются в цене. Остальные 49 тысяч часов диодная лампа будет работать в плюс. Даже если она проработает половину заявленного срока, экономия многократная.

Я не столь категоричен, но некоторые сомнения насчет 104 Лм/Вт сквозь полуматовый рассеиватель тоже берут. Хотя, лупит прилично, не хуже галогенки 50 Вт. Добавлено через 7 минут Прикинул поверхность лампы - при радиусе основания 2,5 см и боковой образующей 3,5 см площадь, примерно, 27 кв.см. - для пяти ватт явно мало. Но и диоды там стоят маломощные, потому считать как для одноваттных неправильно. При работе лампы не греются больше 35 градусов, и это главное.

Определите точный тип лампы - все варианты здесь Они отличаются по мощности, световому потоку и световой температуре (теплые 3000 К и холодные 5000 К). Оптимальные модели, на мой взгляд, (ссылка устарела) - 4 Вт, 3000 К, 300 Лм. Если надо поярче, тогда: (ссылка устарела) - 5 Вт, 3000 К, 520 Лм. Блоки питания к ним не нужны - они прямого включения 220 В. Скидку смогу сделать.

СНПТО 11ш рассчитан на ток 50 А, это явная избыточность, если на входе автомат 25 А. Ваш прибор - СНПТО 5,5 ш (прайс 7380 грн., ток 25 А) или, с запасом, СНПТО-7 ш (8430 грн, то 32 А). Из более бюджетных приборов можно поставить Герц-7000 (5460 грн) или Ампер-7000 (3790 грн). Эти желательно брать с запасом. Но для начала нужно решить две вещи: 1. Нужен ли вообще стабилизатор? Если напряжение нормальное (200-250 В) - можно обойтись ЗУБРами 2. Нужно ли стабилизировать все три фазы - иногда можно обойтись одной или двумя, там более, что разводка сделана с умом.