engeneer

Размер щита не зависит от принципа разводки. Реально большой щиток нужен для "Умного дома". Если управление светом классическое, не надо никаких излишеств - достаточно по два автомата на комнату и пару УЗО на этаж. При "лучевой" разводке на каждую комнату идёт один-два кабеля на розеточные группы и по кабелю на каждую группу света. Если "Умный дом" не планируется, можно упростить, и на весь свет завести один кабель, затем шлейфом развести его на все выключатели. Идея разводки без распредкоробок в том, что кабель не разделяется под потолком на фазу (к выключателю) и ноль+землю (к лампе) - все три жилы идут к выключателю, от него - к светильнику. Ноль и земля проходят транзитом, фаза - через выключатель. Зато если возникнет идя вместо выключателя поставить диммер с трёхпроводной схемой - никаких проблем, всё на месте.

Чтобы не повторяться, посмотрите тему "Распределительная коробка. Нужна ли?" Моё мнение - лучше вообще без распредкоробок. У себя ни одной не поставил. Причин тому несколько: 1. Надёжнее (меньше скруток и точек соединений) 2. Эстетичнее - нет коробок под потолком. Вариант прятать их под обоями-штукатуркой - моветон, любой электроремонт влечёт строительные работы. 3. Намного проще что-то добавить или переделать в разводке в процессе эксплуатации 4. Возможность со временем перейти на "Умный дом" (централизованное управление светом со щита)

По опыту, генератор 3 кВт нормально вытягивает насос 800 Вт - при этом лампочки не гаснут, т.е. работает не на пределе. Но это индивидуально, зависит от модели насоса. Что произойдёт при критичном перегрузе? Японец или европеец заглохнет, китаец может и задымить. У Green Power сейчас есть три модели - СС3000 (2,8 кВт) с электростартом и СС5000 (4,8 кВт) в двух модификациях - с электростартом и с АВР. Потянет ли СС3000 насос - заочно гарантию никто не даст. У газовых перегрузочная способностьт ниже, чем у бензиновых и дизельных. СС5000 потянет с гарантией.

Повторю вопрос: какая задача? Избавиться от мерцания ламп? Попробуйте светодиодные лампы, они малочувствительны к скачкам. Встроенный блок питания как раз и выполняет роль фильтра - там на низковольтной постоянной стороне стоит электролит, сглаживающий скачки. В энергосберегайках принцип похожий, но они чуть более чувствительные.

В каком плане не ощущать - чтобы лампочки не мигали? Сам прибор доработать вряд ли получится - это обычный ступенчатый стабилизатор с релейным переключением. Можно на свет поставить он-лайновй УПС и убить двух зайцев - избавиться от мерцания и не сидеть впотьмах при отключении света.

Много лет работал с ними по фурнтуре Berker, контакты остались.

Сегодня, когда поставщики пересматривают цены два раза в день из-за роста курса, понятие "хорошая цена" звучит как-то неактуально. Можно говорить о величине скидки, не более.

Спасибо! Похоже, действительно, все модели их, только заказные - пролистал каталоги и прайсы фабрики, но точных аналогов не обнаружил. Цены, похоже, завышены в несколько раз...

Можно обновить, скажем, Polo Optima на Polo Fiorena - других вариантов нет, механизмы Polo к накладкам Legrand не подойдут.

Да, скорее всего. Через диоды или неонки идет микроток - от 1 до 20 мА. Если лампа энергосберегающая, конденсатор в цепи питания заряжается и, когда напряжение достигает какого-то порога, происходит пробой трубки, который приводит к разряду и всё начинается сначала. Если неонку убрать, проблема должна уйти.

У Polo обычные двухклавишные механизмы, если можно одну их клавиш сделать кнопочной - почему бы нет? Цена двухклавишного механизма 60 грн, можно себе позволить поэкспериментировать.

Кнопка - это клавиша без фиксации, типа кнопки звонка. В данном случае нужен именно такой механизм. Таких механизмов нет - разве что в модульных типа Unica, Wimar или BTicino можно поставить один модуль с фиксацией, второй кнопочный. В обычных европейских выключателях - либо оба с фиксацией либо оба кнопочные.

Держать всё время блок питания под напряжением не есть гуд. Можно на первую кнопку посадить трёхходовое реле, типа того, что Вы разработали для меня летом - при первом включении - верхний свет, при втором - свет и подсветка, при третьем - только подсветка. Тогда вторую кнопку можно использовать для управления диммером.

В этой ситуации, наверное, будет правильнее поставить самый простой диммер с радиопультом.

У дизайнеров Межигорья был неплохой вкус, хотя цены явно завышены, и оно понятно: вокруг таких кормушек всегда "семеро с ложкой". Добавлено через 1 минуту Вряд ли. По стилю, это Faustig, Badari или что-то другое из Италии-Испании. Модели, похоже, заказные.

Судя по всему, это неуправляемый диммер - работает как одноканальный усилитель. Или у него есть управляющий вход? Добавлено через 10 минут Диммер ставится после блока питания 220/12. Выключатель должен стоять перед блоком питания. Выключатель и диммер можно объединить в одном устройстве - поворотно-нажимном диммере, который можно изготовить из серийного диммера (ABB, Legrand, Gira, Jung и пр.) - подобную переделку сможет предложить уважаемый DIP . Готовых фирменных решений пока не видел.

Простейший диммер, который обычно использую для лент.

В целом, да, хотя пластик или силикон, которым залиты кристаллы в модулях, тоже не лучший вариант теплоотвода. Но есть несколько нюансов. - модули есть разные - пластиковые, металлические, залитые, с механическим креплением, на плате без корпуса - далеко не у всех теплоотвод лучше, чем у ленты - ленту можно (и очень желательно) вклеить в профиль - тогда теплоотвод будет намного лучше, чем в модулях - при монтаже модулей их обязательно нужно клеить на жесткую основу или на профиль. Если модули хоть немного повернуты относительно друг друга, свет получается неровный - с провалами. С такой бедой толкнулся в 2008 году в центральном зале ТЦ "Аракс" - пытались осветить мостики-переходы модулями. Смонтировали их на пластиковых кабель-каналах - и... получилось безобразие, от которого в результате архитектор отказался.

В кластерах стоят такие же кристаллы 20 мА как в ленте, так что смысла, пожалуй, нет - разве что разнести их на какое-то расстояние, но тогда пропадет эффект непрерывной линии. А цена получится в несколько раз дороже, т.к. придется платить ещё за корпуса модулей-кластеров. Если честно, не понимаю в чём сложность вопроса - пятиметровую катушку ленты (ссылка устарела) можно взять сегодня за 80 грн., блок питания с регулировкой напряжения - ещё за 130 грн. "Заглушить" ленту можно массой способов, один из которых - прикрыть ее с одной стороны пластиковым штукатурным уголком 15х15 мм - цена порядка 5 грн/м. Можно наклеить на профиль и развернуть к стене. Можно накрыть молочным акрилом - съедает 50% потока и т.д. Это копеечный эксперимент и он не занимает много времени, а дистанционно никто задачу не решит - вопросы комфортности подсветки слишком индивидуальны и субъективны.

Все верно. С китайским Cummins хлопот будет много - металл не тот, сборка оставляет желать лучшего. Моторесурс, по сравнению с оригиналом, в полтора-два раза ниже, процент отказов выше в разы. Если заказчик адекватен - этих аргументов хватит. Если нет - предложите ему пересесть с Lexus на LendMark. ;)

Обе фирмы - если в оригинале - достойные, но Cummins активно подделывают в Китае, у таких станций цены вдвое ниже, на качество вызывает серьезные сомнения. Насчёт Atlas Copko - о подделках не слышал (если честно, об оригинале тоже). Вы не смотрели в сторону более известных брендов - Geko, Genmac, Himoinsa, SDMO, FG Wilson? Там происхождение не вызывает сомнений и с дальнейшим обслуживанием проблем не будет. По характеристикам различить станции такого класса сложно. Нюансов очень много - от качества поршневой двигателя, конструкции альтернатора, типа панели управления до шумоизоляции и покраски кожуха. Лучше всего смотреть на страну-производителя, присутствие на рынке и уровень сервиса.

Вариантов вижу два. Первый - отказаться от цветовых решений и запескоструить стекло сзади. Цвет можно получить от диодов - с возможностью выбора под настроение. Второй - обратиться к витражникам и использвать вместо краски цветные акриловые лаки. От стационарного крепления можно вообще отказаться - установить стекло в профили, закреплённые на столешнице и на шкафу.

Из бюджетных есть, по сути, только одна модель в двух исполнениях - станция Green Power CC5000 с автоматикой и без. Цены, соответственно, 13680 и 11800 грн. Есть ещё младшая модель СС3000 - 6430 грн - но 2,8 кВт для запуска насоса будет мало.

Не китайских панелей пока не встречал Здесь панель бы не спасла из-за неправильной формы. Предлагал использовать принцип панели - акриловый рассеиватель с лазерной насечкой, но там не было задачи добиться равномерной засветки, так как вышло - даже интереснее.

С мощностью особых вариантов нет - вся лента 120 диодов одинаковая - 800 мА/м. Разве что, закрепить две ленты. В диммере смысл, пожалуй, есть, но его можно поставить в любой момент - было бы место. У себя задумывал, но потом убедился, что он ни к чему. ...Если диоды будут в профиле с рассеивателем, особо напрягаться с индексом светопередачи не имеет смысла. И вообще, сильно заморачиваться с поиском суперленты на 3,1 м подсветки я бы не советовал: года на три а то и больше этого решения хватит, а за это время LED-технологии убегут далеко за горизонт. Цена такого куска ленты на сегодня порядка 100 грн., переклеивается за час. ...Нашёл несколько фотографий подсветки стекла - практически, тот же фартук. Лента закреплена без профиля - не было места - но внутрь контура ленты под верхнее стекло заложен экран - прозрачное стекло 8 мм с полированными торцами, покрытое с нижней стороны серебристо-белой краской. Без экрана глубина засветки была намного меньше - два-три сантиметра от края.