engeneer

Оптимально - хорошая полусинтетика для карбюраторных двигателей. Например, Liqui Moly. Про выхлоп Dalet объяснил. Чуть добавлю. Температура газов может достигать двухсот градусов плюс отработанное масло. Если эта смесь попадёт в котёл (а что-то попадёт непременно), чистка влетит в копеечку. Желательно перейти фланцем через гофру диаметром 55-60 мм в оцинкованную трубу и вывести на улицу. По поводу поломок, они вовсе не обязательны для аварийной ситуации. В этих генераторах газ может выходить через воздушный фильтр. Например, когда станция по какой-то причине заглохла, а кран остался открытым. Потому в доме их не устанавливают, только на улице в будке или в отдельно стоящей генераторной. Добавлено через 6 минут В рассуждениях насчёт КПД, похоже, ошибка. Обычно считается выработка тепла, примерно, 1,2 электрической мощности, т.е. станция 4 кВт вырабатывает, примерно, 5 кВт тепла. Эту пропорцию можно отследить по когенераторным установкам.

Там не было КЗ - перечитайте пост. При КЗ сработали оба нижние, а при штатной работе почему-то выбил верхний на столбе. А это не есть гуд - ситуация может повториться, селективность явно не соблюдена.

Увы, автоматы подобраны правильно. 10 А - это 2,2 кВт по фазе и 6.6 кВт суммарно. Выбивание связано, скорее всего, с тем, что оба инструмента были включены в одну розетку - суммарная нагрузка по фазе не должна превышать 2,2 кВт, иначе автомат будет срабатывать от перегрева. Попробуйте вывести три розетки с трёх фаз и распределять нагрузку по фазам. В доме так и будет. Выбивание автомата 16А связано с низким качеством автоматов - АСКО - дешёвый Китай, у него большой разброс параметров. Если будет возможность, поменяйте на что-нибудь европейское.

Глубокие коробочки в помощь. сменяемость надо закладывать на стадии проектирования. Если человек положил стену в четверть кирпича и хочет заложить под штукатурку трубу для сменяемой проводки - это как-то нереально. Я не электрик. Весь мой опыт - проводка, которую делал себе. Если коротнёт в блоке розеток - выбьет автомат. Распредкоробки обычно подразумевают совместную разводку розеток и освещения, что совсем нехорошо. Сделал у себя два щита, один при входе в прихожей, второй под лестницей на втором этаже. Интерьер не портят. Бываю по работе во многих фешенебельных особняках премиум-класса - никто щитов не чурается. Делают специальные серверные-аппаратные, но не тянут все линии из подвала. Есть такой девайс - радиоклавиша. Клеится на любую поверхность. Всегда под рукой. Очень выручает, когда экономный хозяин с покладистым электриком экономят на кабеле, а потом спохватываются, что для выключения света на лестнице нужно спускаться на этаж. Повторю - я не электрик. Не мега и не микро. Потому говорим, вроде, на одном языке - на языке пользователя. Объясните мне свою приверженность распредкоробкам. Раньше в хрущёвках тянули одну линию на все комнаты, заводили в распредкоробку, делали ответвление на вторую комнату, ответвление на розетки, ноль вели на люстру, фазу - на включатель. В этом был смысл. Сейчас, вроде, все пришли к тому, что в каждую комнату заходит две линии - на розетки и на свет. С разных автоматов, разным сечением. Так зачем их объединять в распредкоробке? Почему нельзя один из проводов завести под ближайший выключатель, второй - в ближайший розеточный блок? Второе. У меня в большинстве комнат гипсокартон. Линии между розеточными блоками проходят в гофре на высоте розеток. Зачем мне их поднимать под потолок в коробки? Третье. Реализованы ли у Вас проходные и перекрёстные выключатели? У меня - в каждой спальне и на двух лестницах. Неужели с распредкоробками это делать удобнее?

Начну с мощности. 4 кВт - величина неходовая, обычно, это одноцилиндровый двигатель 340 кубов, типа промежуточная модель. Топовые станции - 390 кубов, 5-5,5 кВт номинал - лидеры продаж и наиболее востребованные. Этот лишний киловатт бывает очень полезен - например, когда нужно достирать бельё или допечь курицу, а в этот момент работает кондиционер и запускается насос... Разница в цене - тысяча-полторы гривен, а прибавка мощности весомая. По брендам. Есть дешёвый Китай - Садко, Бригадир, Хютер и пр. Собираются в сарае молотком, практически, не ремонтируются. Это лотерея - может послужить, может и не захотеть. Есть нормальный фабричный Китай - начиная с бюджетного Forte, дальше - Firman, Kipor, Kama - приличные рабочие лошадки, официальный завоз, ремонтопригодны. Чем дороже, тем надёжнее и живучее. Есть премиум-Китай - Eternus, Stark, Odwerk, Hyundai - там и характеристики неплохие, и ресурс нормальный. Не Европа, но свою цену сполна оправдывают. Чем дороже и качественнее станция - тем выше вероятность, что заведётся в новогоднюю ночь, когда соседи по селу очередной раз отправят в нокаут старую ТП-шку самопальными "козлами". Вопрос об уходе. Если стоит автоматика - ничего делать не надо, пару раз в год пробный прогон, вовремя заправить и сменить по регламенту масло-фильтры. Если автоматики нет, надо следить за аккумулятором или поставить умную зарядку типа "Актиона", которая поддержит но не пересушит. И ещё вопрос - у кого брать. Бюджетные станции больше чем дорогие нуждаются в хорошей техподдержке. Важно, чтобы у продавца была реальная гарантия, ремонтная база и пару мобильных бригад на подхвате. В этом плане базары, Эпицентры и иже с ними - худший вариант.

Скорее всего, проблемы с самими коробками или с их взаимном смещением при монтаже в стену. Померяйте, если ширина суппортов розеток 71 мм, Schneider здесь ни при чём. попробуйте немного сыграть на саморезах - по милимметру можно выгадать от центральной розетки блока в обе стороны.

Нет. Речь не идёт о линии к каждому розеточному блоку. Достаточно ОДНОЙ линии на комнату, дальше разводка шлейфом от блока к блоку. Без распредкоробок. Два автомата на комнату - на свет и на розетки. Технические помещения - коридоры, кладовки, санузлы, балоны - можно объединить. Добавлено через 4 минуты Если с умом - на каждом этаже ставится щит, магистраль проходит между щитами в трубе. В крайнем случае, можно и с одного щита, но магистраль в трубе - всё равно. Добавлено через 7 минут Протяну от соседнего розеточного блока. В крайнем случае, от розетки из соседней комнаты - сквозь стену, благо там другая линия. Кстати, Вы никогда не видели распредкоробки, в которой что-то коротнуло? Пренеприятная картина, доложу я Вам. Что-то разобрать и восстановить в месиве оплавившейся изоляции - кусок здоровья. Мне доводилось. А что-то добавить или изменить, когда на выключателе только фазный провод? Например, добавить группу на люстру, врезать лестничный выключатель, трёхпроводный диммер, диодную подсветку? В проей практике такое бывало не раз. Чаще всего, вопрос решается установкой дополнительного радиовыключателя - комплект порядка 1200 грн. А при наличии резервной жилы, нуля и земли под выключателем всё намного проще и дешевле.

Надо смотреть на характеристики трансформатора. Обычно, 25 ампер хватает, но бывают всякие варианты. У моего соседа-самоделкина двухфазный аппарат с тумбочку величиной, когда варит - на всём массиве свет мигает.

Абсолютно адекватно, для сварки меньше нельзя - даже для инвертора.

Это правильная цена месячной давности. Если они не выкупили станцию себе на склад, что вряд ли, по этой цене уже не продадут - закупка выше...

Главное, чтобы насос запустил. Ждём результатов эксперимента.

31 грн - цена 2009 года... Может, машину времени изобрели? В январе розетка Basic55 стоила 43 грн, сейчас уже 56,43 грн...

Можете смело добавить к этой дружной компании вереницу турецких брендов и проникнуться пониманием как тесен мир ;)

Впритирку должно хватить. Модель СС3000 выдаёт ток 12,7 А. Главное, чтобы в момент пуска остальные нагрузки были отключены. Цена станции на сегодня 7700 грн.

Обычно, да. Есть три уровня подключения станции в домашнюю сеть: - механическое (перекидной рубильник) - полуавтоматика - запуск станции поворотом ключа, переключение автоматическое. При появлении света - обратное переключение, холостой пробег и автоматический останов станции - автоматика - все режимы запуска-переключения-остановки без участия человека.

Хюндай - нормальный компромиссный вариант, китайская станция классом где-то на уровне или чуть ниже чем Eternus, который предлагает Dalet. Коммутация простая - одна фаза генератора при переключении "город-генератор" направляется на одну, две или три ветки - выбирается перемычками. Надо учесть, что в момент переключения нагрузка не должна превышать 60% - если на станцию одновременно "упадут" насос, холодильник и ТЭН - заглохнет. Вентиляция и выхлоп - однозначно нужны. Силовой кабель - 3х4,0 или 3х6,0 - в зависимости от расстояния до щита.

У себя пока не устанавливал - смысла нет, ночью кухня освещена подсветкой-ночником, который работает от 12-и вольтовой проводки. Света достаточно, чтобы видеть содержимое ящиков. По случаю, может, поэкспериментирую. Количество включений несложно посчитать: емкость хорошей батарейки типа Energizer AAA - 1200 мА-ч, три батарейки обеспечивают 1,2 А-ч при напряжении 4,5 В или 5,4 Вт-час. Три светодиода потребляют, примерно, 0,3 Вт, значит, ёмкости батарей хватит - без учёта КПД - на 18 часов непрерывной работы или на 3240 включений по 20 секунд. При двадцати открываниях в день, батарей хватит на полгода.

Датчик, судя по всему, оригинальной разработки - на нём логотип производителя. Не уверен, что в плавном включении есть смысл - светильник расположен в дальней части ящика, за ту секунду, которую ящик выдвигается, свет всё равно успеет включиться на полную яркость. В то же время, сам момент выдвигания ящика создаёт эффект плавного включения - свет как бы "выезжает" из глубины.

Угол раскрытия луча ленты - ок. 120 градусов, попробуйте прорисовать. По-моему, с одной лентой задача неразрешима. Можно на тыльный торец профиля наклеить вторую ленту, не обязательно на всю длину - достаточно фрагментарно. Если фартук не глянцевый - будет хорошо (в глянце отразятся точки). Как вариант, можно взять антибликовое стекло, но оно дороже и сложнее будет протирать - оно слегка рифлёное. Добавлено через 9 минут Включается сразу, но, наверное, можно доработать. Идея в том, чтобы без проводов разместить подсветку на самом ящике. Ваш вариант предусматривает перегородку, которая есть только на верхнем ящике, на втором и третьем её придётся устанавливать дополнительно. Сам светильник желательно врезать в перегородку, чтобы светил в сторону отрытого ящика - вперёд, а не вниз. Решение хорошее в том плане, что не нужно менять батарейки. Итальянский вариант - для ленивых, крепится на липучки за пару минут и не требует доработок конструкции.

В прошлом году в течение месяца выбивал дважды в день. Вначале грешил на проводку в ванной - там из-за грибка в проводе отгнил "ноль", думал, где-то "прошивает" - разворотил пол-стены, переложил провод - проблема осталась. Дважды менял входной автомат - не помогло. Пока в один прекрасный день не посыпались искры от китайского светильника в коридоре - оказалось, там потрескалась от времени и нагрева изоляция возле патрона и периодически проскакивала искра - из-за этого и выбивало... Что за удовольствие постоянно бегать впотьмах к щитку - можете представить. Для работающих стиралки, холодильника, телевизора такие отключения явно не на пользу. Если бы стояло несколько автоматов - не было бы подобных проблем и локализовать неисправность было бы на порядок проще. А вот общий противопожарный УЗО на входе на подобную неисправность мог бы и реагировать - и "танцы с бубном" возникли бы на качественно новом техническом уровне - потому объединять линии категорически не рекомендую.

С малышами от Matari пока не сталкивался, с большими дизелями имел дело - станции откровенно слабые... Что такое "двигатель Matari" сказать не могу, делают ли они их сами по лицензии типа "Yanmar type" или закупают на той же Kama-Kipor - не знаю. Если рассматривать китайцев, проверенная станция Kipor KDE6500E (4,5 кВт, прайс $1219 без аккумулятора). Из европейских дизелей хороши: SDMO Diesel 6000 E-XLS - 5,2 кВт - двигатель Kohler, прайс 2881 евро, Genmac Combiplus 5700 LE - 5,5 кВт - двигатель Lombardini, прайс 3370 евро. Из бензиновых с электростартом: SDMO Technic 6000 E-AVR - 6,5 кВт - двигатель Kohler, прайс 2069 евро, с панелью Modys - 2374 евро Genmac Combiplus 5200 RE - 4,4 кВт - двигатель Subaru, прайс 1926 евро Genmac Combiplus 7300 RE - 6,5 кВт - двигатель Subaru, прайс 2329 евро

Марке Matari посвящена целая ветка. Если отбросить недобросовестную рекламу "японского качества", останется обычный китаец эконом-класса. Что касается выбора бензин-дизель, для работы два-три дня в году бензин практичнее: - легко заводится в любую погоду, - не надо менять топливо на зиму, - изначально дешевле. Кроме того, если ориентироваться на бюджетный Китай, бензиновый прослужит дольше - он не так чувствителен к износу поршневой, пока искра есть - будет пыхтеть.

Недавно заказывал для ящиков партию итальянских светильников FARO - работают на батарейках, со встроенным датчиком вибрации - когда открывается ящик, включается свет, примерно, на 20 секунд. Это они?

Не упоминались. Это китайские станции сомнительного качества, а с газом шутки плохи.

В принципе, я тоже в поставщики не набиваюсь... У себя ставил именно так - по два автомата на комнату (комнат на этаже три), плюс коридор и санузел - еще два автомата. Плюс два УЗО - на розетки и стиралку. На два этажа - пластиковый щиток на 24 модуля. Как-то по карману всё это не ударило, в общей смете - капля в море... Автоматы подписаны - проблем отключить розетки или свет в конкретной комнате для очередного апгрейда нет. Лишний кабель - да, заложил, метров по двадцать на комнату. Тоже не обанкротился. Ещё сделал вторую разводку на свет - низковольтную для ночников. Как оказалось, удобно и практично. На весь дом потратил гривен двести. Можно ли обойтись парой автоматов? Можно, у нас в городской двухкомнатной квартире - один автомат на площадке возле счётчика на всю квартиру. Удобно ли? Однозначно нет, потому на доме делал по-другому.