engeneer

По приведенному описанию поставить диагноз невозможно. Индикатор может корректно не показать отсутствие фазы - при плохом контакте в скрутке или перебитом проводе индикатор будет светиться, люстра - нет. Найти под гипсом соединительную коробку можно детектором скрытой проводки. Алгоритм проверки - обесточить дом и прозвонить тестером цепочку: фаза со щита-выключатель-провод от выключателя на лампу-провод от лампы на "ноль" щита. Если цепочка звонится, проверить патрон, выключатель, саму лампочку. Если нет - искать где перебит провод.

Извините за сарказм, в вопросе упоминались щиты ABB, а они заведомо дороже чем аналоги у Hager. Обратите внимание на комплектовку - идут ли со щитом нулевые колодки. Это существенно влияет на цену. Если вопрос стоит где купить дешевле - смогу подсказать и помочь со скидкой. Главное, определитесь с моделью.

Все подобные трансформаторы имеют ограничение по минимальной мощности, если суммарная мощность ламп не дотянет - будут мерцать. Потому надо исходить из характеристик трансформатора. Как по мне, надёжнее взять лампы на 220 В. Выкинуть трансформатор - несколько минут, но проблем с неустойчивой работой не будет. Аналог галогенки 50 Вт - диодные 5-6 Вт с цветностью 3000К

Для себя отметил ещё два плюса: - они почти не греются (у меня этот вопрос был решающим - ставил в деревянные перекрытия) - по этой же причине не перегорают и не стареют провода и патроны

Позвоните в магазин "Суперсвет" - 592-82-97. В прошлом году они мне находили лампы T4. Бренд, кажется, Horos.

Какие характеристики насоса? Какое расстояние от щита до насоса? Дифзащита обязательно нужна, это вопрос безопасности. Если поставить дифавтомат - обычный автомат уже не нужен. Если дифреле (УЗО)- тогда ещё и автомат. Кабель - три или четыре жилы (три - если пусковой конденсатор на борту насоса, четыре - если нет. Этот вопрос надо задать продавцам станции). Сечение - в зависимости от мощности и пускового тока насоса и длины линии - 2,5 или 4,0 квадрата. Тип кабеля - специальный для погружных насосов: - нормальный - Xtrem H07RNF, - лучший - RV-K Alimentaire - он в синей оболочке из пищевого ПВХ, для питьевой воды. Но в полтора раза дороже.

Какие же тогда дорогие?! Подобные щиты есть, например: У Shneider серия Kaedra (ссылка устарела) У Legrand серия Plexo арт. 601978 У Hager серия Vector (ссылка устарела) У Spelsberg серия AK Kompakt арт. AK 09

Слово "бюджетных" здесь не совсем уместно: самая энергоэффективная (ссылка устарела) предлагает 60 Лм/Вт, в то время как аналогичный бюджетный Maxus декларирует 70 Лм/Вт ;) Добавлено через 6 минут Тогда остаётся вариант с накладными точками или плафонами. Какая высота потолка?

Например, здесь Прикрепляю несколько фотографий панелей в разных ракурсах. Подбирать нужно панели с ровным корпусом - которые под "Армстронг" - без фланца, их можно крепить как накладные. Но в них есть один нюанс, который может всё испортить - только вспомнил - они, обычно, идут с двумя адаптерами - блоком питания и токовым драйвером, и, если проводка уже проложена, придумать для них место будет проблематично...

Крепятся уголки к потолку, на них "вдеваются" панели. Провод прячется под панелью. Шаг 1 м - не беда, есть маленькие модели - 100х100, 200х200. Свет от них уютный - но это индивидуально, надо пробовать. По поводу дизайна - согласен, это дело вкуса. Они подходят о стилю под минимализм или хай-тек, если классика или кантри - лучше что-то более традиционное.

Диодные панели в помощь - их можно крепить как накладные на специальные уголки. Толщина всего 2 см, света дают сколько надо, не греются, потребляют мизер. И свет от них вполне комфортный - поток от диодов преломляется рассеивателем.

Неплохой выбор в "Электростандарте" на Киквидзе, в магазинах "Струмок" - на Науки, Воссоединения или на Краснова. С маркерами для кабеля, правда, сложно, что-то никто не хочет возиться. Они есть, например, у (ссылка устарела)а

Неплохой выбор на "Лине" - у них есть и пластиковые и металлические. Брать лучше с окошком и с местом под несколько автоматов под пломбу.

- По самым примерным прикидкам, нужно 100-150 Вт. В теории, двух растровых 4х18 или 2х36 должно хватить. Другой вопрос - равномерность освещения - разместить нужно так, чтобы основной свет попадал на рабочие места. Скажем, взять четыре 2х18 и разместить вдоль верстаков. - Цветовая температура - это индивидуально, тёплые (2700-3000) или нейтральные (4000-6000К). Мне больше нравятся тёплые - меньше утомляют. - С электроникой, однозначно, лучше, но дороже. Преимущества - нет мерцания. выше ресурс лампы, быстрое включение. - Когда определитесь с типом, подскажу кто продаёт.

Накладные светильники бывают разными. Пластиковые, стеклянные, металлические, деревянные. Кое-что изготовляют в Украине, что-то можно купить у поставщиков или заказать на фабриках. Напишите, что конкретно интересует. Добавлено через 1 минуту Проще всего купить что-то китайско-эпицентровское и покрасить в нужный цвет. У меня есть пару чашек от чешских люстр в золоте, но сомневаюсь, что они подойдут по стилю.

Отличный драйвер, не видел таких. Только в коробочку вряд ли влезет. Смотрю, у них есть совсем миниатюрные. Таких, правда, придется ставить два.

С лампами проблем нет: в эти светильники подойдут Maxus G4 - они на 12 В. C блоком питания немного сложнее - он должен обеспечивать 10 Вт. Можно попробовать всадить в подрозетник (ссылка устарела) - длина 94 мм, подрозетник придется еще углубить или попытаться укоротить БП. В инструкции лампы пишут, что может работать и от переменки - если так, можно попробовать трансы для галогенок, они есть и поменьше. но будет ли устойчиво работать - не факт, электронные трансы не любят малых нагрузок. Как вариант, поискать тороидальный - типа такого на 12 Вольт.

По симптомам похоже на пониженное напряжение, попробуйте померить. ЭПРА более устойчивы, чем индукционные дроссели, если проблема в этом - попробуйте заменить на электронику.

Схема отвечает на этот вопрос. Если переноску подключаете к проводам 1 и 2-0, переноска включается последовательно с верхней лампочкой и горит в пол-накала. Если при этом верхнюю лампочку выкрутить, цепь разорвётся и переноска гореть не будет. При замыкании 1 и 2-0 на верхнюю лампочку подаётся полноценная фаза и она светит в штатном режиме.

Пожара не будет, все ок. Схема, которую критиковали за опасность, насколько помню, была другой - там в коробки заводили фазу и ноль со щита, выключатель выбирал между ними. Здесь провод 2-0 - не ноль, а провод на лампу. Можно смело соединять как описано - фаза и провод с лампы на входы, свободный провод - №3 - на выход. Все будет работать. Высылаю схему, составленную по описанию. Немного заумно, но жизнеспособно.

Здесь нет лукавства, речь идёт о приоритетах. У меня лампы работают, в среднем, час в сутки и их пять штук. В салоне, о котором речь, лампы включены девять часов в день и их полторы сотни. С питанием там все ок, стояли трансформаторы Osram. Но при таком количестве и времени работы это не спасает. Повторю, первоочередным для хозяев был вопрос экономии. Относительно вложений - лампы окупились, примерно, за год. За этот год ни одна не вышла из строя.

Конструкция полностью реальная. - Угол света ленты 120 градусов, весь световой поток должен попадать на рассеиватель. Если стекло будет заподлицо с потолком, для равномерной заливки от одной ленты глубина должна быть 10 см, от двух лент - 5 см. Если стекло будет глубже - угол нужно рассчитывать в зависимости от высоты потолка и взаимного размещения полос, чтобы на полу не было теневых участков. - Металлический короб обязателен, иначе лента долго не проживёт. Бюджетный вариант - гипсокартонный профиль 100х50. Лучший вариант - дюралевый швеллер. - Крепление рассеивателя, если позволяет дизайн, можно сделать типа "Армстронга" - уголок 8-10 мм, на который ляжет лист. Если надо сделать заподлицо с гипсом и без уголков, придётся выклеивать П-образный акриловый профиль и крепить к металлу на защёлках или на магнитах. - Дымчатый акрил ("самогон") съедает 15-20% света, молочный - до 40%. - Ленту 220 В пока брать нельзя - те, что представлены на рынке, очень недолговечны. Лучший вариант - металлические платы с диодами Cree или Osram и токовым управлением. Бюджетный вариант - лента 12 В SMD 5630, у неё хороший световой поток. Можно взять ленту на 24 В - это не принципиально, но их выбор намного меньше. - Чтобы не было неравномерного свечения, шлейф питания нужно подводить не реже, чем через 2,5 м. - Желательно до монтажа рассчитать освещённость исходя из назначения помещения или предусмотреть диммирование. На фото 3 - замер люксометром в конференц-зале - освещённость там порядком избыточна, 750 люкс быстро утомляют.

Кроме выдвижных, которые предлагает свет2000, есть обычные мебельные встраиваемые розетки - раньше выпускал Polo - серия (ссылка устарела), сейчас их почему-то не завозят, какая-то мелочёвка на складе, вроде, осталась. Похожая серия есть у Berker - (ссылка устарела). Но с поставками тоже напряг.

На объекте стояли Philips Brilliant - заказчиков замучили счета за свет и регулярная замена ламп. В салоне постоянно четверть ламп не работала, что явно не красило интерьер. Как представитель коварного племени продавцов посмею возразить. На всякий товар - свой покупатель. У себя в зале оставил галогенки - 12-вольтовые Philips Brilliant с трансформаторами Osram в испанских точечных светильниках Adolfo Alba. Светят больше трёх лет и прослужат, надеюсь, ещё долго. Моё мнение - хорошие галогеновые лампы с качественным питанием в нормальных светильниках - это хорошо. И несколько лишних гривен в месяц - невелика жертва за качественный свет. Но если нужно сделать ярко, экономно, надолго, с бюджетными светильниками-патронами и не заморачиваясь качеством света - лучше брать LED. За год окупятся. ...У меня почему-то сравнение традиционного и диодного освещения ассоциируется с виниловыми проигрывателями и mpeg4.

Цоколь G9 рассчитан на 220 В, например, (ссылка устарела) Philips На низком напряжении используют G4