engeneer

Нет, слышал об этой модели, но пока не продавал. Интересно, почему они не поставили второй жиклёр на сжиженный газ? Внешне похож на Generac 8 кВт, только вдвое дешевле. Как они в работе?

Идея правильная, но не всё так просто. Аварийные светильники рассчитаны на постоянное включение, свет отключился - перешли на аккумулятор. И ему всё равно - отключился свет при аварии или от выключателя... Второй момент. Лента по периметру при диаметре, скажем, 30 см - это около метра. Мощность, если брать ленту 120 диодов/метр - 9,6 Вт. Это ни то ни се - для чтения всё равно мало, для резервного освещения - намного больше, чем надо - у меня с такой задачей справляются один-два кластера ленты мощностью 0,3-0,6 Вт. А систему питания придется собирать серьёзную - чтобы продержать светильник часов пять понадобится аккумулятор 12 В на 5-6 Ампер-часов - такую банку в светильник встроить будет проблематично.

Занимаюсь этим вопросом несколько лет, могу предложить станции четырех брендов - Green Power, Generac, Genmac и SDMO. Green Power - китайцы, в линейке три модели - 3 кВт с электростартом, 5 кВт с электростартом и с автоматикой. Станции открытые. У Generac три бытовые модели - 8,10 и 13 кВт. Станции в кожухе с автоматикой. У Genmac однофазная модель 8,8 кВт и трехфазная 11 кВА. У SDMO однофазные 9,3 и 13 кВт, трехфазные 9 и 12,9 кВт. Вопросы оформления в Облгазе, монтаж и сервис обычно решаю вместе с представительствами, если надо, проконсультирую по ценам и условиям. Если нужны сертификаты - могу выслать. Преимущества газовых генераторов очевидны - их не надо заправлять и стоимость киловатт-часа минимальна (расход газа 0,35 куб.м. на 1 кВт-час, т.е. ок. 60 коп по второму тарифу) Недостатки: - необходимость оформления - зависимость от газовой трубы (решается резервным баллоном сжиженного газа - все станции двухтопливные) - опасность перехода в следующую тарифную зону Документы пока никто не отменял, и, надеюсь, не будут. Согласование с газовщиками - не формальность, далеко не все сети адаптированы к генераторам. Вопросы оформления решаемы, и в Киеве и в области.

Какой счётчик - однотарифный или многотарифный? Если однотарифный - умножаете показания на действующий тариф - до 150 кВт-час в месяц по 0,2592 грн/кВт-ч, свыше 150 кВт - 0,3372 грн/кВт-ч

На этой странице вся документация, правда, на английском. Здесь есть и на русском.

Если отгорит - пропадёт фазировка, могут быть, разве что, проблемы с запуском котла. Если подадут фазу - тоже не беда, весь наш рабочий диапазон сместится относительно земли, но 220 В для всей техники останется. Как поведёт себя котёл в такой ситуации - сложно сказать. "Виртуальный ноль" - это земля через мощный резистор номиналом порядка 4-6 Ом. Можно вместо него использовать лампочку порядка 100 Вт - ее сопротивление ок. 440 Ом, но этого достаточно, чтобы котёл "увидел" ноль.

Лучше, конечно, сразу сделать по-уму, особенно, если планируете штукатурить. Прикинуть расстановку мебели и верстаков, развести розетки, свет и слаботочку, свести всё это в щит. Трёхжильный кабель на свет - да. Во-первых, если корпуса светильников будут металлическими, там есть подключение земли. Во-вторых, трёхжильная проводка "попадает под юрисдикцию" противопожарного входного УЗО, что значительно повышает безопасность при повреждении изоляции и появлении тлеющего разряда. Пока нет входной линии, запитка хозблока от генератора производится непосредственно через щит - подключаете провод с вилкой к входному автомату и нулевой колодке щита, вилку - в розетку генератора и всё ок. Когда подключитесь к городу, добавите в щит перекидной рубильник "город - 0 - генератор". Заземление? Наверное, лучше сразу. Всё зависит от желания платить дважды, перспектив с постройкой дома, режима эксплуатации хозблока и других факторов. Кроме Вас вряд ли кто-то сможет принять это решение. Кроме основного света, можно развести параллельное низковольтное освещение - на первых порах оно позволит не гонять всё время генератор, а освещаться от автомобиля. В дальнейшем - это будут ночники и аварийные светильники.

У "Световых технологий" есть несколько интересных решений, в том числе блок аварийного питания для растровых светильников и др. Все однофазные генераторы нефазированы - на выходе станции вырабатывается разность потенциалов, не привязанная к земле. В большинстве случаев одна из двух выходных клемм генератора жестко садится на городской "ноль". При этом вторая клемма автоматически становится полноценной "фазой" - это важно для котла, бесперебойников и другой техники, требующей фазировки. Она и показана на рисунке как "фаза от генератора". В одной из тем была многостраничная полемика на тему насколько это безопасно - не рвать городской ноль при подключении генератора - и к однозначному ответу не пришли. В принципе, разорвать городской ноль можно без проблем - взять четырёхполюсные контакторы или поставить доп.контакт. Но при такой схеме для котла надо сформировать "виртуальный ноль" из земли.

Это "мозги" - управляющий контроллер, который отслеживает сеть и отрабатывает все режимы - временнЫе задержки, несколько попыток запуска, аварийные ситуации и т.д. В том-то и проблема - к разным станциям подходят разные АВР. К китайцам с электронным регулятором напряжения - одни, к Elemax - другие. К Geko, SDMO, Genmac лучше брать родные устройства автоматики, чтобы, как минимум, не терять гарантию на систему. Лучший специалист по этим вопросам - Dalet. Он может рассказать много нюансов.

Например, Hager EEN100 - цена 40 евро, Theben (ссылка устарела) - производители надёжные.

Так это надо открывать корпус, не все китайские устройства это переносят. Может получиться "вскрытие показало, что больной умер от вскрытия". Можно попробовать загрубить сам датчик - обычно, там фоторезистор. С уменьшением освещенности, сопротивление растет и ток падает. Потому, чтобы обмануть реле, можно попробовать подключить резистор, номиналом, примерно, 1/5 от сопротивления датчика при сумеречном освещении, параллельно датчику. Ток увеличится и порог срабатывания сместится на более тёмное время.

Нет, в любом случае ноль общий, ничего дополнительно не надо. ПВ 1х10 при входной мощности 3х5 кВт - более чем достаточно. При правильном (симметричном) распределении нагрузок ток в нулевом проводе вообще равен нулю. Добавлено через 6 минут - Есть много моделей светильников с аккумуляторами типа "аварийный выход", и они не стоят больших денег. Кстати, вариант "светлячков" от центрального аккумулятора можно решить и без штробления стен - токи там мизерные, можно проложить провод по плинтусам-багетам-наличникам. - от щита к месту установки АВР достаточно заложить петлю 4х6,0. На АВР рвутся все три фазы. В теории, можно разорвать только одну, но есть риск, что если будет включена трёхфазная нагрузка (например, каменка в сауне), при включении света на генератор пойдёт встречный ток. Лучше так не делать. Высылаю пару фото АВР и классическую схему подключения контакторов при коммутации генератора на все три фазы.

1. Можно. Но через АВР проходит транзитом вся сеть дома, потому лучше его разместить рядом с ГРЩ. 2. Зависит от марки АВР и генератора. Для выбранных - достаточно. Но эти АВР - не лучшие, есть более надёжные варианты. Желательно АВР выбирать в зависимости от модели генератора - есть нюансы. 3. Конфликты возможны, обычно, генератор включается после стабилизатора. В генераторе есть свой регулятор напряжения, который может войти в резонанс со стабилизатором. Добавлено через 2 минуты Ситуация редкая, но теоретически возможная. Потому можно спокойно поставить несколько дежурных ламп на другой фазе. Но универсальное решение, всё-таки, низковольтное аварийное освещение от аккумулятора. Всё ли понятно в ответе насчёт генератора? Вчера мой пост затерялся между другими сообщениями - не уверен, что он был прочитан

Да, всё верно. Для любого генератора "момент истины" - подключение к домашней сети. Обычно - если в автоматическом режиме - это происходит через 30-40 секунд после запуска. В этот момент нагрузка не должна превышать 60% номинала, т.е. для 5-киловаттной станции - 3 кВт. Отключать нагрузки вручную можно, но если их много и в разных концах дома, это отнимет немало времени, плюс - если нет резервного освещения - всё это придётся проделывать в темноте. Значительно проще свести все второстепенные нагрузки на одну фазу и отключать их одним автоматом. Ещё лучше сделать так, чтобы эта фаза гарантированно не подключалась к станции в момент запуска. Выбор фаз, на которые подаётся напряжение генератора, осуществляется перемычками на перекидном рубильнике или на "генераторном" контакторе АВР. Роль такой перемычки может сыграть магнитный пускатель с двумя парами нормально открытых контактов. Управляющую катушку запитываем от генератора через кнопку. Один контакт служит для самоудержания (классическая схема пускателя), через второй подаём выход генератора на вторую - коммутируемую - фазу. При такой схеме можно смело запускать генератор, а когда он войдёт в режим и примет основные нагрузки, неспешно поотключать всё лишнее и подключить вторую фазу.

Вы в курсе, что линейка iNeo на двигателе Olymp уже не выпускается? Ненадёжными оказались - много нареканий на китайский двигатель. Сейчас актуальны Inverter Pro на двигателе Yamaha. Киловаттник стоит 1153 евро, двухкиловаттный 1460. На складе их нет, возят под заказ. ...Несколько лет пользуюсь инверторным Kipor - пока все ок, характеристики радуют, цена демократичная. Сколько их продал - нареканий пока нет.

Супер! Как раз собирался брать переходник прикуриватель-USB, теперь буду знать что покупать.

Разве ваттметр покажет степень заряда АКБ? Он покажет выработку энергии панелью и расход энергии двигателем - чтобы что-то определить, нужен идеальный цикл - обнулить оба ваттметра и заряжать аккумулятор с нуля - тогда только увидим что пришло и что ушло... Насколько понимаю физику процесса, простейший способ измерить остаточный заряд - через напряжение на клеммах. Вполне вероятно, что есть вольтметры, которые сразу показывают процент заряда. Можно сделать самому или поискать автомобильный вольтметр-индикатор в прикуриватель - одно время они были очень популярны.

85 градусов - это сурово. На практике, ленты и линейки не греются больше 40 градусов. Потому можно рассчитывать на значительно больший срок службы. Привожу диаграмму зависимости срока службы от рабочей температуры. Информация (ссылка устарела):

Ленты Osram стоят приличных денег - от 70 евро/метр. Кроме того, они на 24 вольта, потому не все устройства питания и управления к ним подходят. Если эти факторы не пугают - могу заказать через представительство, на складе их практически не поддерживают из-за низкого спроса. Других лент под перечисленными брендами не встречал. Есть ленты именитых производителей - Vossloh-Schwabe, Delta Light, iGuzzini и др., но что там за кристаллы - неизвестно. В Украине можно купить китайские или тайванские ленты приличного качества класса "профи" - они в два-три раза дороже базарного ширпотреба. Но вариант, который предлагает DIP - надёжнее и лучше даже лент "профи". Качественные брендовые диоды на алюминиевой плате прослужат обещанный производителем срок.

Пока всё ок. В дальнейшем, практика покажет - возможно, захочется подключить к генератору что-то ещё - это несложно. По поводу равномерности нагрузки по фазам - всё в норме. Нагрузки до 1 кВт можно вообще не рассматривать - к ним относятся всё освещение, вся электроника и часть бытовой техники. К мощным потребителям относятся: - скважинный насос, холодильник (при пуске - до 2 кВт), розетка санузла (фен) - на фазе "С" - духовка, микроволновка, кондиционер кухни, розетки кухни РГ3 (мультиварка, хлебопечка, кухонный комбайн), кондиционер кабинета - на фазе "В" - стиральная машина, посудомойка, центральный пылесос, розетки кухни РГ2, кондиционеры гостиной и детской - на фазе "А".

Так значительно лучше! Пожелания: Схема ГРЩ - имеет смысл наружное освещение тоже взять от фазы "С" - если там будут экономки или диодные лампы, вряд ли в сумме наберется 300 Вт - для генератора это не нагрузка, а удобство очевидное. 1 этаж - освещение кухни и кабинета желательно подключить к фазе "С" 2 этаж - освещение коридора-балкона-чердака тоже лучше переключить на "С" По поводу генератора и логики его подключения. Предлагаю разбить все нагрузки на три категории: 1. - резервируемые - всё жизнеобеспечение и минимальный комфорт - свет, скважинный насос, отопление, холодильник, телевизор, компьютер, часть розеток для зарядки гаджетов и др. 2. - коммутируемые - стиральная машина, электродуховка, кондиционеры спален, розетки рабочей поверхности кухни и др. 3. - не резервируемые - посудомойка, кондиционер зала, центральный пылесос, бойлер, тёплые полы и др. Идея в том, что вторую группу можно будет подключать вручную при необходимости достирать бельё, доготовить еду в электродуховке, пароварке, СВЧ и др., но при старте генератора она будет гарантировано отключена. Подобную опцию можно легко организовать магнитным пускателем. - Насчёт розеток от разных фаз - важно, какие приборы будут в них включены и какова вероятность взять в руки одновременно оба. - Между щитом АВР и генератором нужны три силовые жилы (сечение не меньше 4,0) и от четырёх до тринадцати сигнальных (зависит от модели генератора). Сечение 1,5 (до 20 м) или 2,5. В щите автоматики зарядное для аккумулятора есть. - ИБП планируете устанавливать в котельной или возле щита?

Это европейской сборки. Есть неплохие бюджетные варианты в районе 1000 грн. или чуть выше украинского производства на диодах Cree или Osram с надёжными драйверами - Osram, Mean Well, Vossloh Schwabe. Рассеиватели - акрил "самогон", "колотый лёд" или сотовый поликарбонат.

Технические параметры не важны? Мощность, световой поток, светопередача, производитель диодов и блока питания, тип рассеивателя, гарантия и т.д.? Свинтить можно что угодно на любой бюджет - гривен от трехсот. Если надо что-то нормальное - подберём, нет проблем. Цена приличных где-то от семисот и выше.

Верно! Забыл спросить тип светильников - если классические с дросселями/стартерами - для механического реле это большая нагрузка. С ЭПРА всё значительно лучше. В смысле тиристор/симистор? У Teleco, вроде, электронные ключи, но с их нагрузочной способностью надо разобраться.

Что такое "пультовые" и зачем им прямая видимость? Видимость нужна только для ИК, любой радиовключатель работает через препятствия - с ограничениями на дальность и тип материала. Качественные устройства смотрите у Teleco - у них есть варианты брелков, пультов и настенных радиокнопок. Приёмники - в подрозетник, в приборном исполнении и на DIN-рейку. Если порядок цен устроит, скидку смогу сделать.