engeneer
-
Публікації
6 461 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача engeneer
-
Год назад ко мне обратился заказчик с просьбой подобрать генератор к ТН Daikin Altherma ERLQ016CW1/EHBH16CB9W. Украинское представительство сказало категорично - никаких генераторов, или останетесь без гарантии. По моей просьбе, они связались с фабрикой - те ответили - можно, только при условии правильной синусоиды. Европейские дизеля не проходили по бюджету, кроме того была возможность установить станцию в помещении. Методом исключения остановились на двух моделях SDMO - Technic 15000 и Technic 20000. "Двадцатка" проходила по всем параметрам с небольшим запасом. "Пятнашка" была очень впритирку по мощности, но на тот момент она была на киевском складе и мы договорились провести тест-драйв. ТН сразу заработал - и в обычном режиме и в режиме нагрева, мощности станции оказалось достаточно.
-
Это вопрос к Dalet-у - он здесь может таких осциллограмм выложить от китайских станций, что вопросы отпадут сами собой) -
Капризные они - ему бы еще и синусоиду и напряжение стандартное. Стабилизатор на котле - это законное требование облгаза. Без него не запустят в эксплуатацию, и это правильно. А вот правильная синусоида - это уже пожелание заказчика, тоже вполне логичное.
-
Вчера партнер из Ивано-Франковска попросил подобрать маломощный онлайн стабилизатор, который подружит конденсационный газовый котел Bosch Condens 2500W с китайским генератором. Бросился искать - помню, что когда-то были подобные предложения, назывались "Нормализатор напряжения", выпускал, вроде, один из двух киевских "Леотонов" - и ничего подходящего не нашёл. Единственное предложение - СПП-300 от львовского LVT, и того "Тимчасово немає в наяності". Плохо искал?
-
Если сеть нормальная, вполне достаточно реле напряжения на каждой фазе. Вписать однофазный генератор с АВР в трехфазную сеть - вполне стандартная задача для опытных электриков. Для контроля напряжения по трем фазам используется реле контроля фаз. Для коммутации - реверсивный контактор с механической блокировкой, который перекоммутируется на переключение город-генератор.
-
С 220 лучше не связываться. Токовое питание надёжнее и выбор больше. Можно смело брать на 350 мА - их очень много, на драйвере 300 мА будут работать корректно и дольше прослужат.
-
Да, там вообще нет информации по типу питания, продавцы не заморачиваются такими мелочами) Матрица на РКС слишком холодная для квартиры, 6000-6500 К - это уже с уходом в синий спектр. Хороший вариант для декоративной подсветки растений, дает эффект зимней свежести.
-
Если там последовательно-параллельное соединение, ток 300 мА расходится на две ветки по 150 мА. Это не очень корректное решение - при выходе из строя одной ветки на вторую идет большой ток, но встречается такая схема очень часто. СОВ-матрица (chip-on-board) - это диодная сборка в одном корпусе, типа такой: www.sea.com.ua/ua/svetodiodnaya-produktsiya/svetodiodnye-matricy-cob/
-
Можно пойти разными путями. Перепаивать диоды смысла нет, трудоемко и долго не прослужат. Готовые платы стоят копейки: prom.ua/p78080426-5730-svetodiodnaya-matritsa.html. Можно подобрать вместо платы COB-матрицу на 300 мА. Недавно заказывал Bridgelux на РКС компоненты - там вариантов много. Третий вариант - заменить драйвер на блок питания 12 Вольт - MeanWell APV-8-12 может подойти по габаритам - и подобрать кластер нужной мощности.
-
Если там нет термопасты - нанесите, китайцы часто прикручивают платы насухую. Драйвер можно заменить на 250 мА - это уменьшит яркость на 16%, а нагрев на 30%. На 150 мА нет смысла - яркость будет никакая.
-
Попробуйте при очередной разборке-сборке просиликонить уплотнители, это часто помогает. Вообще китайские светильники перед установкой желательно дорабатывать а SLV - тоже Китай, хоть и дорогой. Обычно, меняю винты на нержавейку, смазываю все резьбы и прохожу силиконом все соединения. Это очень облегчает эксплуатацию, через год-два будете себя хвалить за предусмотрительность. Светильник может мигать по нескольким причинам. Если с лампой - чаще всего она выработала ресурс и нужно просто заменить. Еще могут быть проблемы с контактами подключения и с патроном. Если со встроенными диодами - одно из двух, либо драйвер либо источник света. Источник может быть как матрицей так и платой с smd диодами. Матрица однозначно меняется, плату можно попробовать восстановить, но если светильнику несколько лет, в этом нет смысла - надолго не поможет.
-
Самый продаваемый стабилизатор Ампер 12-1/40 имеет рабочий диапазон 100-295 Вольт. Самое популярное реле напряжения ZUBR D40 выставляется от 120 до 280 Вольт. Такая вот нестыковка 🙂
-
Если устраивает ручной пуск, у SDMO есть станция Perform 6500 мощностью 6,5 кВт и прайсом 1363 евро. Раньше был еще Phoenix 6500 с прайсом 1106 евро, возможно, что-то в закромах осталось.
-
Оба УЗО на одной фазе? Выбивает одно из УЗО или может выбить любое? Если одно - какое конкретно? Частая причина срабатывания УЗО - где-то коротят ноль и земля. Возможно, в розетку или светильник попала влага.
-
Вставлю ремарку по теме. Шкала dbA - логарифмическая. Разница между 60 и 70 dbA - примрно, вдвое. 60 и 90 dbA - в восемь раз. Самые тихие станции - низкооборотные дизеля и инверторные бензинки в кожухе выдают 60-65 dbA. Для сравнения, это шум грузового автомобиля. Это нормально, на расстоянии 1 метр от работающего генератора можно разговаривать, не повышая голос. Легковой автомобиль - это 52-55 dbA, но таких генераторов нет. Открытые бензиновые станции и высокооборотные дизеля выдают 70-75 dbA. 90 - это, видимо, по другой шкале - dbL. Для dbA слишком много, 90 dbA - это шум вагона метро, громкий крик или работающая бензопила. Вот замер, который делал для станции Himoinsa HYW-20T5: youtu.be/AByKwphd7QM
-
Brille и Videx - это самый дешевый Китай, с легким корпусом и очень бюджетной начинкой. Сколько они проработают и какое качество света дадут - никто не скажет. Если берете домой и рассчитываете хотя бы на несколько лет, лучше смотреть на Китай классом выше - Maytoni, Nowodvorski. Можно еще рассмотреть укаинский бренд Vela - там ставят неплохие диоды и они вполне конкурентны.
-
Серьезные специалисты мне советовали ставить РН как раз после стабилизатора. Во-первых, перед стабилизатором с него немного толку, оно просто дублирует защиты самого стабилизатора. А вот после - как раз смысл есть. Беда в том, что симисторные стабилизаторы могут пропускать высоковольтные импульсы - их как раз и отсечет РН. Диапазон, понятно, нужно ставить минимальный - скажем, 200-245 В
-
На форуме "Строим дом") Здесь достаточно продавцов, и Поло-электро - в том числе. Светильники, правда, не их тема - здесь, возможно, смогу помочь.
-
12 кВт - довольно редкая мощность, в основном, завозят 16 кВт и выше. На такой мощности уже практически не страшен перекос фаз, чего не скажешь о станции 12 кВт - запуск скважинного насоса может отправить её в нокаут. На предстоящей неделе должны прийти китайцы Depko DFAW-22 - одни из самых бюджетных станций в своем классе ($7500 в кожухе с АВР) на двигателе Fawde - очень хороший дизель индустриального класса, тихий и надёжный. Едет больше десятка, но половина уже проданы, сейчас горячий сезон. Если нужна станция более благородного происхождения, есть турок на двигателе Baulduine TMGB-25 (прайс 7900 евро) и испанец Himoinsa HYW-20Е5 (прайс 12650 евро)
-
У меня выставлены пороги 190-260, но это очень индивидуально, нужно смотреть на обычные показатели. Можно немного опустить нижний порог, если обычное напряжение не опускается ниже 200 В, а 190 - кратковременные просадки, возможно связанные с пуском ТН. Опасность низкого напряжения - что не запустится холодильник старого типа и будет стартовать, пока не сгорит реле. В инверторных такой беды, вроде, нет - они просто не запускаются. По поводу стабилизаторов - ценник порядком завышен. Если взять три "Ампера" по 7 кВт (12-1/32) - по прайсу обойдутся в 23460 грн. Ну и скидки пока никто не отменял. Но лучше все-таки брать 40-Амперные 12-1/40 - прайс составит 24750 грн. Разница невелика, а запас мощности не повредит.
-
В автомобилях, как правило, синтетика. В генератор рекомендуют полусинтетику для карбюраторных двигателей 10W30. Почему именно его - не могу сказать, но из-за литра масла я бы не рискнул экспериментировать.
-
Хотите сказать, что если на входе автомат 25С, а на стабилизаторе 25В, при перегрузке, скажем, 50% вводной автомат отключится раньше?!
-
Есть один нюанс. Вводной автомат всегда ставят с кривой расцепления С. На стабилизаторах - исключительно В. Потому взять стабилизатор на ступеньку мощнее смысл есть.
-
Устройство, как оказалось, реально бесполезное. Раньше комплекты радиоуправления предлагал SDMO - как дополнительная опция для станций, оборудованных панелью Modys. Сама панель обеспечивала несколько попыток запуска и управляла заслонкой. За пятнадцать лет продаж у меня такой комплект купили дважды, причем второй через месяц вернули за ненадобностью. А сейчас уже и сами французы отказались от этой идеи.
-
Трехфазных стабилизаторов в принципе нет. Все, что называются трехфазными - это три однофазных в одном конструктиве. Это неудобно в плане ремонта (нужно звонить на сервис договариваться, что снимете пломбу, чтобы извлечь одну секцию). И это дороже на пару тысяч - цена этажерки. Потому - один, два или три однофазных, как решите. Можно набирать поэтапно. Теперь о мощности. Если говорить о надёжных бюджетниках - Элекс Ампер 12 ступненей - разница в цене моделей на 25А (5,5 кВт), 32А (7 кВт) и 40А (8,8 кВт) - примерно, по 400 грн. Так что никакого смысла брать ниже 40 Ампер просто нет.
