engeneer

Разводка под "Умный дом" - это хорошо, можно будет поставить актуатор с управлением через приложение хотя бы для "центрального выключателя" и режима "имитация присутствия". Раньше сценарное управление предусматривало диммирование большинства групп, но со светодиодными светильниками это сплошная головная боль. Как вариант, можно врезать в стену маленький щиток на 4 модуля. Или приспособить такой щиток внутри большого щита. Сделать крышку из акрила под пломбу - чтобы закрыть контакты, но оставить доступ к настройкам, если позволяет РЭС. Или настройки фиксированные?

28 кВт-час - это действительно круто! У меня изначально были AGM 4 по 200 А*час (примерно 6...7 кВт-час) - пару дней отопление и скважину держали. Сейчас батарейки подустали, взял литий 5 кВт-час. Но пару генераторов в резерве держу - 1 и 3 кВт. Если будет электромобиль - это еще 40...60 кВт-час, которые можно использовать в домашнем хозяйстве через инвертор. И возможность подзарядить его на буксире в самом аварийном случае. В целом, схема верная и продуманная. Главное, оставить возможность еще что-то протянуть в будущем. Мы не знаем, какие гаджеты появятся через 5-10-15 лет. Я у себя везде закладывал свободную гофру между этажами и с улицы и заложил по паре резервных линий. За 15 лет несколько раз похвалил себя за предусмотрительность, когда тянул линии с инвертора, ставил ТТ котел, пробил скважину, тянул линию от соседа (во время больших блекаутов запускали генераторы по очереди). А еще у меня по дому две линии освещения - ко всем точкам подходит 220 и 12 Вольт и везде стоят "светлячки" сделанные из выводных диодов через резистор или из кластера диодной ленты. Это очень удобно в плане ночного освещения, не нужно включать свет.

Пару вопросов/ответов по схеме. 1. Не вижу основной скважины, только скважина полива. Вода из водопровода? Или просто забыли указать? 2. Кто ставит пломбу на РН в доме? 3. Зачем РН перед инвертором? У него рабочий диапазон, вроде, -15% U....+10% U - где U выставляется 220 или 230. Ниже и выше он переходит на аккумулятор. Какой смысл в отсечке? 4. Ток на выходе Deye SUN-6KSG04LP1 - 30А с возможностью кратковременного превышения до 50А. Автомат на выходе можно и не ставить, но если ставить - то 40"С". 5. Автоматы на флигель желательно продублировать - и в доме и во флигеле. Если туда заходит 3х4,0 от инвертора, какой смысл во второй линии? Морозилка и инкубатор явно должны питаться от инвертора. Я бы поставил 32"С" в доме и во флигеле, а за ним разделил на три-четыре линии. В остальном, всё ок. Чтобы точнее что-то сказать, нужно смотреть оборудование дома. Какое будет отопление? Газовое, ТТ, ТН, электро? Сколько циркуляционных насосов? Будут ли солнечные панели, если да - какой мощности? Какой емкости АКБ? Будет ли генератор? Если да - какой мощности, с АВР или без?

При трехфазном выключении немного не так. При симметричных нагрузках фазные токи уравнивают друг друга и в нулевом проводнике ток равен нулю. При перекосе фаз в нулевом проводнике появляется ток, насколько помню, равный векторной сумме фазных токов.

Сопротивление медного проводника 10,0 кв.мм. при длине 35 м составит 0,017*35/10 = 0,06 Ом. При токе 40 Ампер (8,8 кВт на фазу) падение составит 40*0,06 =2,4 Вольта. Это вполне нормально. При сечении 6,0 кв.мм. сопротивление 0,1 Ом, падение 4 Вольта, это уже не супер. Хотя ток 40 Ампер кабель 6,0 выдерживает, но впритирку. Так что лучше все-таки ВВГнгд 4х10,0

Термин "демпфер" слышу впервые, вероятно, это "Базовый профиль", к которому крепится плёнка и в который вставляется накладной магнитный трек ? Он есть у большинства производителей, чаще всего продаю SSB Light. Интересно услышать Ваше мнение о качестве этого профиля разных брендов.

Если речь идет о накладных треках, то можно брать любые. Из бюджетных очень популярны SSB Light, AlumLED, Скарлат. Средняя цена - Nowodvorski Премиум - LTX и др. Если нужны врезные треки в гипсокартонный потолок - есть один нюанс. Практически у всех производителей глубина врезки - 12 мм, и это проблема, т.к. сейчас для потолка, в основном, используют стеновой лист, а он 12,5 мм плюс шпаклевка и этой глубины не хватает. У Nowodvorski полка переставляется - от 3 до 14 мм и это большой плюс.

Сопротивление линии 1,2 Ома, для тока 20 Ампер это очень много, понятно, напрямую работать не будет. Решение поставить блоки и усилитель сигнала возле ленты абсолютно правильное. Есть два технических нюанса. Первый - для корректной работы KNX димера скорее всего нужна будет минимальная нагрузка и нужно придумать как ее организовать - поставить резистор или несколько кластеров ленты. В инструкции димера может быть указана минимальная нагрузка, но не факт. Второй - для устойчивой работы усилителя амплитуда сигнала на входе не должна быть намного ниже 12 Вольт. Оба вопроса можно решить таким способом: подключить напрямую от димера небольшую часть ленты, чтобы ток не превышал 0,5 Ампер. Тогда падение напряжения составит 0,6 Вольта и на усилитель придет 11,4 Вольт.

Возможно, и зарядка накрылась. По проводам не пойму схему подключения, там последовательно-параллельное? Где указано 7,2 Вольта? Какой тип аккумуляторов?

Судя по симптомам, сработались аккумуляторы, их просто нужно заменить. Возможно, не все, если деградировал один из цепочки, напряжение тоже не дотянет до запуска. Но лучше поменять сразу все.

Лента 6 Вт довольно тусклая. Достаточная для ночника, но слабовата для комфортного освещения. Хотя восприятие света очень индивидуально. Советую попробовать два варианта. Дешевые ленты брать - себе дороже. Сложно монтировать, нужны дополнительные отводы из-за тонких дорожек. Они быстро прогорают и кластеры в лучшем случае гаснут, в худшем - начинают мигать. Цена брендовой ленты 6 Вт (Rishang RN0860TA-B-NW) - 87 грн. Четыре катушки обойдутся в 1740 грн, стоит ли экономить? Качественную ленту 6 Вт вообще достаточно запитать с одной стороны, падения яркости не будет видно. Но в Вашей ситуации удобно будет сделать четыре точки подключения по углам, если запитать участки 5 метров с двух сторон, будет лучше. Сопротивление провода 2х2,5 на длине 4 метра = 0,06 Ом. При токе 9 Ампер падение составит 0,5 Вольт, этим можно пренебречь.

Первый шаг - визуальный. Обычно, провода заводятся в щит в изоляции и уже внутри щита распускаются на ноль-фазу-землю. Если снять защитный щиток, возможно, сможете увидеть от какого кабеля какие провода расходятся. Второй шаг - творческий. Посмотрите по номиналу автоматов и сечению проводов. Обычно, на розетки закладывается 2,5, на свет 1,5, на плиту и духовку 4,0. Автоматы 16, 20 и 25А - розеточные, бойлер, кондиционеры, 6 и 10А - свет, 32 или 40А - электроплита. Высока вероятность, что порядок нулевых проводов соответствует порядку автоматов. Третий шаг - самый долгий и самый надёжный. Отключите все автоматы. Отсоедините первый нулевой провод и включите автоматы. Одна группа не будет работать. Промаркируйте нулевой провод. Вновь отключите все автоматы, верните нулевой провод на место и отключите следующий. И т.д.

Проводов в коробочке достаточно. Для коммутации дополнительного перекрестного выключателя достаточно двух фазных проводов, которые идут между проходными выключателями и постоянные ноль и фаза, чтобы запитать реле. Всё это в коробочке есть. Всё, что должен сделать дополнительный выключатель - пропустить через себя эти два фазных провода или поменять их местами. Вопрос в другом - может ли само смарт-реле работать по перекрестной схеме? Судя по всему, нет. Тогда нужно будет поставить дополнительное реле с двумя перекидными контактами. Чтобы ответить наверняка, нужно понять внутреннюю схему смарт-реле - там кроме простого включателя есть входы S1 и S2 - как они коммутируются в общую схему?

Ну да, по сути, АВР здесь и нужен. Вопрос - какой. Во-первых, в классических АВР обычно общий ноль, а здесь объединять нули не стоит, счётчики могут рассматривать "чужой" ноль как заземление и выдавать ошибку. Во-вторых, цена вопроса - в готовых АВР (город-город или город-генератор) много ненужных функций - контроль фазы, временные задержки на переключение, блокировки, контроль запуска генератора и др. Отсюда и цена, которая стартует от нескольких тысяч грн. Здесь можно решить в разы дешевле. Например, контактор Hager 25А 2НО+2НЗ (ESC427) по прайсу 1177 грн. Но у моей схемы на одном реле тоже есть подводный камень. Если питание двух линий от одной фазы - проблем точно не будет. Если от двух фаз - теоретически возможна аварийная ситуация, если замыкающий контакт реле сработает раньше чем размыкающий - тогда фазы могут встретиться. Этого можно легко избежать, если поставить два реле - отключение линии соседа происходит сразу, а включение своей линии через 0,5-1,0 секунды - для этого понадобятся три реле - 2НЗ контакта для линии соседа, таймер задержки включения и реле 2НО контакта для своей линии.

Задача решается элементарно просто на одном реле, если немного перефразировать условие. Есть две линии - основная (условно, Ваша) и вспомогательная (соседа). На основную ставим реле с катушкой 220В, двумя парами НЗ контактов и двумя парами НО контактов. Через НЗ контакты приходит линия соседа - она будет работать, пока реле не запитано. Через НО контакты подается Ваша линия - она включится при включении питания.

Изменил сообщение я вот по какой причине. Вначале подумал, что собираетесь занулить генератор - то есть, подключить заземление корпуса к городскому нулю от щита. Так тоже можно сделать, но не совсем грамотно. Потом обратил внимание на заземление - то есть, свой собственный контур генератора. И, насколько понял, Вы собираетесь разорвать городской ноль и сформировать собственный. Это более грамотное решение. То есть, от генератора к дому будут идти две жилы вместо трех, верно?

Организовать виртуальный ноль от заземления? Да, можно. Но не напрямую, а через мощный низкоомный резистор.

Можно к любой земле, это абсолютно неважно. Можно забить свой отдельный контур, подключить к контуру другого здания и т.д.

Обычно, подключают к городскому нулю. Можно к "виртуальному нулю" - то есть, к земле через низкоомный резистор (4-6 Ом) или через мощную лампу накаливания. От фазировки генератора зависят только платы розжига газовых котлов и некоторые ИБП. Инверторный холодильник и все остальные приборы будут корректно работать и без фазировки.

У однофазных генераторов нет фазы и нуля. Если любой из выводов подключить к городскому нулю, второй автоматически становится фазой.

Логика включения инвертора и генератора разная, и и это непосредственно касается щита. Вообще тема резервирования в щите не продумана. Если генератор и инвертор плюс-минус одной мощности, нужно выделить критичные нагрузки, которые будут запитаны от инвертора - желательно, чтобы они не превышали 4 кВт. Я бы убрал кондиционеры, варочную, стиралку - здесь решать Вам. Нужно резервировать свет, охрану, ворота, роутеры, розетки для гаджетов, холодильник, аквариум, рабочие места. По желанию - мультимедиа, часть кухонных розеток. Переключатель резерва можно ставить в качестве байпаса - на случай выхода инвертора из строя - но вообще инвертор должен быть подключен постоянно. Если на нем есть генераторный вход - генератор лучше подключить к нему. Линию от инвертора можно рассматривать как четвертую фазу, соответственно, логика щита меняется. Второй момент, который не нравится - это включение всего дома через реле контроля фазы и контактор. При уходе одной из фаз за рабочий диапазон, нарушении чередования фаз или исчезновении одной из фаз реле отключит весь дом, хотя необходимости в этом нет - однофазные нагрузки могут при этом работать в штатном режиме, если есть хотя бы одна нормальная фаза.

Непонятна коммутация инвертора и генератора на переключатель ввода резерва. Инвертор сам справляется с этой задачей, все критичные нагрузки могут быть запитаны от инвертора. Можно предусмотреть байпас на случай выхода его из строя. При пропадании городской сети эти нагрузки будут продолжать работать от инвертора в обычном режиме - сколько хватит аккумуляторов. Генератор логично подать на вход инвертора, а, если мощность генератора достаточна, подать дополнительно на мощные нагрузки (типа теплового насоса и пр.) через АВР или перекидной рубильник. Напишите модель и конфигурацию инвертора и характеристики генератора, попробуем доработать вместе.

Нет, не пробовал. Когда-то брал для клиента регистратор СинПро - пару недель записывали на флэшку показатели напряжения - чтобы корректно подобрать стабилизатор. Штука полезная. Думаю, здесь что-то подобное. Есть более умные приборы, с контролем гармоник, интерфейсами и трансформаторами тока, но там и цена другая. Чтобы понять что происходит с напряжением и такого хватит.

Можно купить регистратор сети, понаблюдать пока не надоест, затем сдавать в аренду) Единственное, придется вывести розетку перед стабилизатором.

Все панели 600х600 рассчитаны на монтаж в рамку Армстронг. Если нужен монтаж на бетонный потолок или накладной монтаж на г/к - есть рамки для накладного монтажа, они подходят под любую панель. Минимальную панель встречал 28 Вт (Ledvance p121019) но нужно смотреть на световой поток, не факт, что он меньше чем у китайских 36 Вт. На этой панели есть регулировка мощности, можно снизить до 22 Вт. А, в принципе, панели можно диммировать. Готовых решений не встречал, но мой знакомый решал этот вопрос.