engeneer

Сопротивление линии 1,2 Ома, для тока 20 Ампер это очень много, понятно, напрямую работать не будет. Решение поставить блоки и усилитель сигнала возле ленты абсолютно правильное. Есть два технических нюанса. Первый - для корректной работы KNX димера скорее всего нужна будет минимальная нагрузка и нужно придумать как ее организовать - поставить резистор или несколько кластеров ленты. В инструкции димера может быть указана минимальная нагрузка, но не факт. Второй - для устойчивой работы усилителя амплитуда сигнала на входе не должна быть намного ниже 12 Вольт. Оба вопроса можно решить таким способом: подключить напрямую от димера небольшую часть ленты, чтобы ток не превышал 0,5 Ампер. Тогда падение напряжения составит 0,6 Вольта и на усилитель придет 11,4 Вольт.

Возможно, и зарядка накрылась. По проводам не пойму схему подключения, там последовательно-параллельное? Где указано 7,2 Вольта? Какой тип аккумуляторов?

Судя по симптомам, сработались аккумуляторы, их просто нужно заменить. Возможно, не все, если деградировал один из цепочки, напряжение тоже не дотянет до запуска. Но лучше поменять сразу все.

Лента 6 Вт довольно тусклая. Достаточная для ночника, но слабовата для комфортного освещения. Хотя восприятие света очень индивидуально. Советую попробовать два варианта. Дешевые ленты брать - себе дороже. Сложно монтировать, нужны дополнительные отводы из-за тонких дорожек. Они быстро прогорают и кластеры в лучшем случае гаснут, в худшем - начинают мигать. Цена брендовой ленты 6 Вт (Rishang RN0860TA-B-NW) - 87 грн. Четыре катушки обойдутся в 1740 грн, стоит ли экономить? Качественную ленту 6 Вт вообще достаточно запитать с одной стороны, падения яркости не будет видно. Но в Вашей ситуации удобно будет сделать четыре точки подключения по углам, если запитать участки 5 метров с двух сторон, будет лучше. Сопротивление провода 2х2,5 на длине 4 метра = 0,06 Ом. При токе 9 Ампер падение составит 0,5 Вольт, этим можно пренебречь.

Первый шаг - визуальный. Обычно, провода заводятся в щит в изоляции и уже внутри щита распускаются на ноль-фазу-землю. Если снять защитный щиток, возможно, сможете увидеть от какого кабеля какие провода расходятся. Второй шаг - творческий. Посмотрите по номиналу автоматов и сечению проводов. Обычно, на розетки закладывается 2,5, на свет 1,5, на плиту и духовку 4,0. Автоматы 16, 20 и 25А - розеточные, бойлер, кондиционеры, 6 и 10А - свет, 32 или 40А - электроплита. Высока вероятность, что порядок нулевых проводов соответствует порядку автоматов. Третий шаг - самый долгий и самый надёжный. Отключите все автоматы. Отсоедините первый нулевой провод и включите автоматы. Одна группа не будет работать. Промаркируйте нулевой провод. Вновь отключите все автоматы, верните нулевой провод на место и отключите следующий. И т.д.

Проводов в коробочке достаточно. Для коммутации дополнительного перекрестного выключателя достаточно двух фазных проводов, которые идут между проходными выключателями и постоянные ноль и фаза, чтобы запитать реле. Всё это в коробочке есть. Всё, что должен сделать дополнительный выключатель - пропустить через себя эти два фазных провода или поменять их местами. Вопрос в другом - может ли само смарт-реле работать по перекрестной схеме? Судя по всему, нет. Тогда нужно будет поставить дополнительное реле с двумя перекидными контактами. Чтобы ответить наверняка, нужно понять внутреннюю схему смарт-реле - там кроме простого включателя есть входы S1 и S2 - как они коммутируются в общую схему?

Ну да, по сути, АВР здесь и нужен. Вопрос - какой. Во-первых, в классических АВР обычно общий ноль, а здесь объединять нули не стоит, счётчики могут рассматривать "чужой" ноль как заземление и выдавать ошибку. Во-вторых, цена вопроса - в готовых АВР (город-город или город-генератор) много ненужных функций - контроль фазы, временные задержки на переключение, блокировки, контроль запуска генератора и др. Отсюда и цена, которая стартует от нескольких тысяч грн. Здесь можно решить в разы дешевле. Например, контактор Hager 25А 2НО+2НЗ (ESC427) по прайсу 1177 грн. Но у моей схемы на одном реле тоже есть подводный камень. Если питание двух линий от одной фазы - проблем точно не будет. Если от двух фаз - теоретически возможна аварийная ситуация, если замыкающий контакт реле сработает раньше чем размыкающий - тогда фазы могут встретиться. Этого можно легко избежать, если поставить два реле - отключение линии соседа происходит сразу, а включение своей линии через 0,5-1,0 секунды - для этого понадобятся три реле - 2НЗ контакта для линии соседа, таймер задержки включения и реле 2НО контакта для своей линии.

Задача решается элементарно просто на одном реле, если немного перефразировать условие. Есть две линии - основная (условно, Ваша) и вспомогательная (соседа). На основную ставим реле с катушкой 220В, двумя парами НЗ контактов и двумя парами НО контактов. Через НЗ контакты приходит линия соседа - она будет работать, пока реле не запитано. Через НО контакты подается Ваша линия - она включится при включении питания.

Изменил сообщение я вот по какой причине. Вначале подумал, что собираетесь занулить генератор - то есть, подключить заземление корпуса к городскому нулю от щита. Так тоже можно сделать, но не совсем грамотно. Потом обратил внимание на заземление - то есть, свой собственный контур генератора. И, насколько понял, Вы собираетесь разорвать городской ноль и сформировать собственный. Это более грамотное решение. То есть, от генератора к дому будут идти две жилы вместо трех, верно?

Организовать виртуальный ноль от заземления? Да, можно. Но не напрямую, а через мощный низкоомный резистор.

Можно к любой земле, это абсолютно неважно. Можно забить свой отдельный контур, подключить к контуру другого здания и т.д.

Обычно, подключают к городскому нулю. Можно к "виртуальному нулю" - то есть, к земле через низкоомный резистор (4-6 Ом) или через мощную лампу накаливания. От фазировки генератора зависят только платы розжига газовых котлов и некоторые ИБП. Инверторный холодильник и все остальные приборы будут корректно работать и без фазировки.

У однофазных генераторов нет фазы и нуля. Если любой из выводов подключить к городскому нулю, второй автоматически становится фазой.

Логика включения инвертора и генератора разная, и и это непосредственно касается щита. Вообще тема резервирования в щите не продумана. Если генератор и инвертор плюс-минус одной мощности, нужно выделить критичные нагрузки, которые будут запитаны от инвертора - желательно, чтобы они не превышали 4 кВт. Я бы убрал кондиционеры, варочную, стиралку - здесь решать Вам. Нужно резервировать свет, охрану, ворота, роутеры, розетки для гаджетов, холодильник, аквариум, рабочие места. По желанию - мультимедиа, часть кухонных розеток. Переключатель резерва можно ставить в качестве байпаса - на случай выхода инвертора из строя - но вообще инвертор должен быть подключен постоянно. Если на нем есть генераторный вход - генератор лучше подключить к нему. Линию от инвертора можно рассматривать как четвертую фазу, соответственно, логика щита меняется. Второй момент, который не нравится - это включение всего дома через реле контроля фазы и контактор. При уходе одной из фаз за рабочий диапазон, нарушении чередования фаз или исчезновении одной из фаз реле отключит весь дом, хотя необходимости в этом нет - однофазные нагрузки могут при этом работать в штатном режиме, если есть хотя бы одна нормальная фаза.

Непонятна коммутация инвертора и генератора на переключатель ввода резерва. Инвертор сам справляется с этой задачей, все критичные нагрузки могут быть запитаны от инвертора. Можно предусмотреть байпас на случай выхода его из строя. При пропадании городской сети эти нагрузки будут продолжать работать от инвертора в обычном режиме - сколько хватит аккумуляторов. Генератор логично подать на вход инвертора, а, если мощность генератора достаточна, подать дополнительно на мощные нагрузки (типа теплового насоса и пр.) через АВР или перекидной рубильник. Напишите модель и конфигурацию инвертора и характеристики генератора, попробуем доработать вместе.

Нет, не пробовал. Когда-то брал для клиента регистратор СинПро - пару недель записывали на флэшку показатели напряжения - чтобы корректно подобрать стабилизатор. Штука полезная. Думаю, здесь что-то подобное. Есть более умные приборы, с контролем гармоник, интерфейсами и трансформаторами тока, но там и цена другая. Чтобы понять что происходит с напряжением и такого хватит.

Можно купить регистратор сети, понаблюдать пока не надоест, затем сдавать в аренду) Единственное, придется вывести розетку перед стабилизатором.

Все панели 600х600 рассчитаны на монтаж в рамку Армстронг. Если нужен монтаж на бетонный потолок или накладной монтаж на г/к - есть рамки для накладного монтажа, они подходят под любую панель. Минимальную панель встречал 28 Вт (Ledvance p121019) но нужно смотреть на световой поток, не факт, что он меньше чем у китайских 36 Вт. На этой панели есть регулировка мощности, можно снизить до 22 Вт. А, в принципе, панели можно диммировать. Готовых решений не встречал, но мой знакомый решал этот вопрос.

Да, так и есть. На большинстве современных генераторов стоят панели Datacom DKG-309 или более свежие модификации. И там ряд настроек в зависимости от конфигурации системы. Функции АВР могут быть как внутренними так и внешними, если генератором управляет внешний АВР на два или три ввода (город 1 - город 2 - генератор) то контроль сети, понятно, не нужен. А если управление от мощного ИБП то и контакторы не нужны - выход генератора подключается к ИБП а запуск-остановка происходит сухим контактом по уровню заряда батарей. Так что всё от задачи.

Схема подключения панели. Вроде, все стандартно.

Это стандартно, на всех больших дизельных генераторах есть сетевые клеммы "собственные нужды" - от них питаются подогреватель и зарядное аккумулятора. Еще на колодке должны быть четыре клеммы "контроль сети" и четыре клеммы управления контакторами АВР - всего десять жил управления от генератора к щиту АВР. Плюс четыре или пять жил силового кабеля, в зависимости от того, где подключена земля.

Если Вы его заземлили - то нормально. Это разница между землей и нулем. Если занулить, падения не должно быть.

Похоже, какой-то глюк вольтметра. Напряжение 120 при работающем исправном генераторе просто невозможно. Когда свой 3-киловаттный SDMO случайно загрузил выше 4 кВт (забыл отключить теплый пол) напряжение просело до 176, генератор при этом аж подвывал. Защита, правда, не выбила. 120 В может появиться при поломке, но стабилизатор бы это сразу показал, та что это исключено. Как это связано с вилкой в розетке и при чем здесь полярность - непонятно, нужно разбираться. Для начала я бы проверил тестером реальное напряжение в розетке. Можно посмотреть на стабилизаторе - что он показывает, когда на генераторе 120? И меняется ли показание если перевернуть вилку?

Все, что видно: - ввод однофазный, 25А (5,5 кВт) - вводной автомат рвёт и фазу и ноль, задача никак не связана с городской сетью, нужно искать причину в доме - генератор - турок китайского происхождения, мощность 3 кВт, по идее, может выдать, синусоида должна быть более-менее нормальная По сути вопроса пока ничего не прояснилось. Сделайте еще фото вводного щита и напишите какое оборудование в доме и что добавилось за прошлый год, когда возникла проблема.

Ввод однофазный или трехфазный? Автомат отключаете возле счетчика или вводной на щитке? Попробуйте индикатором ноль-фазу городской сети, может, перепутаны. Попробуйте подключить генератор при всех выключенных автоматах, какой будет эффект. Выложите фото щита, так будет понятнее. И лучше, поставьте сразу перекидной рубильник город-генератор, это будет надёжнее и глюк должен уйти.