Сергей 31

Вопрос паразитной циркуляции решает обратные клапана. Пуск электро котла при определенной температуре решает накладная релюшка.

Клему снимаете, нажимаете кнопочку, красненькую. При пуске воздух с котла нормально спустите, с верхнего воздушника разверните шланжик, он всегда направлен на плату котла и любит ее заливать.

Немного песочка в ГА.

Ищите ниппель, он есть.

Нажать на ниппель расширительного бака, если оттуда вода, то бак под замену, если ничего нет или воздух то читаем дальше. Сбросить давление в системе отопления перед расширительным баком до нуля. Заменить ниппель в баке, накачать в баке давление (необходимое), скорее всего 1,5 бар.

Конденсационник ставится после всех баков и пасочек напрямую в систему отопления. Ну а нагревать конденсационником бак в баке для получения ГВС не верно. В Вашем случае нужно начинать рисовать схему, добавлются вводные и на пальцах будет сложно.

Это мне напоминает парафиновые теплоаккумуляторы которые лет 10 назад тягали из Польши, но они отошли. Как по мне, то один теплообменник лишний. Если Вы будите покупать готовое оборудование то большого выбора у Вас не будет. Внутренние баки для ГВС 120-140 литров.

Тогда не бак в баке, а бак в баке + теплообменник. Теплообменник к панелям, внутренний бак ГВС, основной объем бака Т.Т. (отопление) Или бак с двумя теплообменниками.

Вариант рабочий. Лично меня смущает, что летом нужно нагревать контур системы отопления, чтобы он в свою очередь нагрел горячую воду.

Исходя из цифр которые Вы написали выше. С Вашим расходом воды (если Вы верно написали) и баком 400 литров, в пасмурный летний вечер, Вам еще будет не хватать горячей воды. Технические решение по ТТ и панелям выбрали верно, судя по написанному выше откровенно дешевых материалов Вы не покупаете. Остается только одна возможная сложность, нарваться на горных сантехников.

Я бы ничего не делал, а собирал стандартные схемы. ТТ с 500 литров, панели + 400 литров.

Сколько панелей и размеры баков?

Притаких температурных режимах любой м.п. проработает очень мало времени. В расчет берите максимум 80 градусов.

Посылай ко мне, я люблю переделки.

На дом зашел где все уже было разведено ППр, намотаны Т.П. и залита стяжка. Три дня переделки мелочевки и сан. узлы + котельная. Фото того, что застал, а радиатор вверх ногами я уже показывал.

Это потому, что будерус перестал поставлять змеевики аварийного охлаждения.

В сравнении со "Скатом" я бы не сказал, что он хуже или лучше, он другой. Ну и сняв с него морду, это мое мнение, Бош надежней.

А трап тут каким боком? Мы же о том где мотать полы где не мотать.

Добавлю: не мотаю теплые полы рядом с трапами у которых нет сухого затворы.

По моей картинке выше: люди рисовали старались, выдали мне задание на подвод воды и каналии. Свои доводы я высказал, работу сделал. По поводу мотать не мотать: со вторника начинаю мотать теплые стены и не мотаю их за мебелью или элементами декора которые препятствуют отдачи тепла. Такой же подход у меня и для теплого пола. Можно поставить радиатор и одеть на него фуфайку? Можно, но греть такой радиатор будет не помещение, а фуфайку. P.S. Только приехал, закончил котеленку, радиатор который был вверх ногами перевернул. Выше писал, что перехожу в электро котлах с Протерма на Бош, перешел, на фото Бош.

Не нужно, есть стандартные размеры для вывода канализации из стены под разные приборы. Если кухня не стандартная, типа остров и.т.д. Тогда задание сантехникам выдают кухонщики, пример такого задания ниже.

Не предсказуем. Как у каждого врача за спиной есть маленькое кладбище, так у каждого сантехника есть случаи задницы с ППр.

Не не исправишь? Если выход сифона кухонной мойки ниже слива в канашку, то чистить придется каждый день.

Это ВЫ батенька зря, горным сантехникам Ваши буковки до Говерлы.

Да пускай бы они ели на здоровье, а не пили. На фото вывод под кухонную мойку на высоту около 70 см. и не в том месте. Есть такой же под наружный смеситель ванной на высоте 45см.