Сергей 31

"yri" Правильно сказал, нужны фотографии. И план от руки с размерами, вид сверху, что есть и что хотите. Я покупал дом готовый 50 годов, достраивал, перестраивал. Это хлопотней и дольше, чем новое строительство, но если по уму и не жировать, получается дешевле новостройки. Ямку рядом с фундаментом выкопайте и скажите нам из чего сделан фундамент и какой он глубины. Какая почва под домом, песок, глина и.т.д?

Однажны и это не помогло, все спали.

Не повторяйте моих ошибок. Я как тот сапожник без сапог, все знал, но сделал как собираетесь сделать Вы, авось пройдет, ведь так быстрей и легче. Летом все вылезло, пришлось переделывать.

Профиль для ГК легче центровать, на изгиб-прогиб? Буду думать этот вариант - но про сгнившие скобы - это не мой кажись случ. гараж сухой - машину в нем не мою - чего им гнить? Профиль и так ровный. Гараж отапливается? Держит скоба плохо если стэплер не пневмо (размер скобы). Пластиковая вагонка (зима, лето) гуляет, морозостойкие варианты тоже, но меньше. При расширении вагонка может: поднять скобу, прорвать шляпку гвоздя, а саморез держит ее надежно.

В смысле ты предлагаешь ГК? Или профиль от ГК использовать под обрешотку? А цена вопроса - тоже имеет значение? По Г.К все так. Мой вариант обрешетки дороже.

Фановая труба, если дом не 5 этажей, не нужна. Второй отвод на 100 я бы через 2 отвода 45 градусов и косой тройник на 100 врезал в основную трубу. Две ревизии 100 и 50. Но для всего этого нужно знать уровень чистого пола. А баночки мне понравились.

Вагонка в гараже: крепление степлером не самый лучший вариант, 2-3 года скоба ржавеет и не держит вагонку. Гвозди крепят нормально, но - часовой молоточек, добойник, побитые пальцы, трудоемкий процес выставления деревянных лаг. Мне больше нравится гипсокартонный профиль CD-60 и шуруповертом или дрелью крепить на блохи (15 мм саморез). Монтаж начинается с установки пластиковых углов. Шаг 80 см большой, летом будет пузырить - лучше 40 - 50 см. Кривизна прогиба не допустима - на пластике все видно. По шовной вагонке на стены через каждые 5-6 вагонок проверяйте вертикаль шва (отвесом, рулеткой низ верх вагонки до коца стены). Если завалить шов, то придется разбирать всю стену.

Jпытного ахитектора - проверенного на практике, 25 у.е. за 1 кв. метр. ?????.

termotech.ru/tt/89943

Настала зима - пора покупать кондиционеры. Нужны две 12 до 1800 Ват на охлаждение. Сплиты. Подскажите модель, кто знает.

Разломать всегда успеете. 1. Поставьте смесительный(ные)узел. 2. На каком-то небольшом участке пола расшейте трещины 1/2 глубины основания и минимум 5мм шириной. 3. Пылесос обязательно. 4. Пропитайте и залейте смесь CN-83 (Церезит: на мешке все написано). 5. Продублируйте все деформационные швы и добавьте новые, если забыли. Пусть это все высохнет и по технологии включайте пол. По результату сами решите: продолжать дальше или нет. И нужна ли на верх стяжка 2-3 см. Толщина до 7 см допускается.

Мистецький Арсенал - на против Лавры. Только вопрос этот стихийный. Я куму Межигирку 200 шт. на камин собирал несколько месяцев.

Массив МДФ, 300 у.е. Вес 70 кг.

1. Какая толщина стяжки над трубами ( 4 -8 см ) ? 2. Пенопласт под трубами или между ними тоже? 3. Как и к чему крепили трубы во время укладки? 4. Длина петли в м/п (длина трубы)? 5. Растояние от трубы до трубы в уложенном виде? 6. Схема системы отопления с диаметрами труб и схемой Т.П. 7. Какой котел, все буквы ицифры на насосе. 8. Площадь помещения с высотой потолка (там где Т.П.) Не расстраивайтесь, почти всегда можно что-то придумать. На вскидку - порвало из-за неправильного пуска. Добавляется по 5 градусов в сутки. Но как я понял, в вашем случае нет никакой системы управления Т.П, и сделыть это было невозможно. Пока не разберетесь, Т.П. не включайте.

В книжках не написано, что клеить нужно. Правда в книжках этого не пишут. Все зависит от перепада стяжки. Если стяжка ровная то не нужно, если нет, то перепады компенсируют смесями (МС-11, и.т.д). Главное, что бы из-за неровностей утеплитель не просел под весом бетона.

Отношение имею, на интересующие вопросы отвечу. С дедушками познакомлю, но народ они необычный. 30-40 лет проработали на одном месте, новых технологий почти не знают. Но свое делают отменно. И самое прискорбное - приемственности нет.

Есть вариант из бредовых. Так работают на фасадах зимой. Леса затягивают пленкой и пушками подают теплый воздух, Вам нужно 72 часа.

Плотность не ниже 35. Фибро-бетон termotech.ru/tt/tt_faq/faq_list_t?PAGE_NUMBER=7&QST=PUBLISHED

Оптимист прав. Полистирол плотность не менее 35. Стяжка не менее 50мм. Обычно в раствор добавляют пластификаторы или делают фибробетон.

Это старая технология " расшивка наружный шов". Из кулька через трубочку выдавливают смесь (известковый р-р, цемент, акрил). Цена примерно 15 у.е. м2.

Молотком отбить углы сваи, оголится арматура. Обрезать ее и хорошей кувалдой она ломается.

Нагрузка 50-65 Вт/кв.м: - теплый пол над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 18 градусов - 30 мм - ТП над отапливаемым помещением с температурой воздуха 10-17 градусов - 50 мм - ТП над отапливаемым помещением с температурой 0-10 градусов - 70 мм - ТП над неотапливаемым помещением - 100 мм - ТП на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1,5 м - 120 мм - ТП на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением 1,5м и более - 60 мм

(ссылка устарела) (ссылка устарела)

Зачем писать ерунду, если не разбираетесь в вопросе? По науке Fuzik" прав. Медь и алюминий в жидкой недистиллированной среде (слабом электролите), составляют так называемые электролитные пары — при их соединении в среде электролита возникает электрохимическая реакция, при которой подвергается электрохимической коррозии один из пары металлов и быстро разрушается. А по жизни у соседа 6 лет такая система работает.