Domikv

14 часов назад, Dendnepr сказал:

це треба перепитати у техніка. Але майте на увазі - при оформленні тарифу на електроопалення - може прийти коміссія. Подивитися що там і як. І треба надавати копію паспорту електроопалювальної установки

в котельні тільки електричний котел, є камін, це ніяк не впливає? це ж не основне опалелення

15 часов назад, Dendnepr сказал:

Цей тариф можна оформити тільці після вводу будинку в експлуатацію

добре, так все ж таки в технічному паспорті має бути вказано місце розташування чи ні?

Якщо ще не повністю змонтована котельня, я можу ж замовити технічний паспорт?

То виходить якщо стіни після гіпсової штукатурки мають перепади на 2 м 2-3 мм, то після шпаклівки вони залишаться і це норм?

10 часов назад, Undertone сказал:

Ні)). Це те, що вам доведеться сплатити 1200 гривень, щоб вам намалювали непотрібний проект)))

а хтось знає, таки має бути в технічному паспорті вказано місце електроопалювальної установки? бо тут якось не ясно. Мені ще тільки доведеться робити технічний паспорт, але котельну до кінця не змонтували, не знаю як правильно. 

технічний паспорт будинку/квартири з вказівкою місця розташування електроопалювальної установки, приладу обліку і розподільного щита (приклад у вкладенні), технічний паспорт будинку/квартири без вказівки місця розташування електроопалювальної установки, приладу обліку і розподільного щита;

В 09.07.2024 в 18:37, vladimir_vro сказал:

по цьому пункуту стоїтть АБО тож один з них по ідеї має бути достатньо. У мене в техпаспорті на проти газу прочерк і вв графі опалення електро котел

а пункт 2. Наявність виконаного підрядною організацією проєкту на електричне опалення будинку.

Це що, мається на увазі, проект від тих, хто в домі клав теплу підлогу?

Підкажіть де в ДСТУ прописано які можуть бути перепади по стіні, якщо ставити правило 2м на стіну, скільки мм зазори то допустимо? Робимо стіни під покраску з склохолстом, зараз завершили весь етап до фарбування.

Якщо ставити правило 2-3 м, то під ним зазори нерівномірні, десь прилягає, десь просвіти, 1-2 мм може.

І ще питання по внутрішнім кутам, як їх правильно мають заробляти, наскільки гострий кут має бути? І так само там де примикання гіпсокартонової стелі, у нас без тіньогового, просто безщільовий варіант, багетів не буде.

В 03.06.2024 в 23:03, andrey_ka сказал:

Та немає там сенсу її утепляти. Всерівно тепловий контур ви замкнути не зможете. Да і не мансарда це.

 

А чи не може від стінки з газобетону утворюватися конденсат в зоні мінвати зсередини? Вона ж ніби холодна ззовні, а вмередині мабуть тепліша..Може ппс проклеїти?

В 04.06.2024 в 01:10, Богдан Грищенко сказал:

У мене Кнауф інсулейшн. 10см товщина, 12м2 в рулоні. 

Не знаю на рахунок спресовуватися, у нас він як був під саму дошку, так і є. 

Коли рулон розрізаєш, він аж вистрибує звідти, назад так би не закатав ніколи в житті) 

ВІН дуже легкий і навряд спресується під своєю вагою

Алер тут треба питати у  профі на рахунок звукоізоляції. Може той важчий буде краще звуки гасити від грози чи дощу. Але собі зараз би не міняв нічого, мене звукоізоляція влаштовує повністю

Дуже дякую, а Ви вертикальні простінки теж якось утепляли чи виключно перекритття ?

Вітаю, треба робити утеплення холодного горища, по плану 30 см, 20 см між балками і 10 між контрейками, зазор 5 см і настил з дошки.

Питання як правильно утеплити бічну стінку, у нас вона з газоблоку д400 40 см, і чи треба там взагалі щось робити. Ззовні там вже підшивка стоїть, а утепленого фасаду немає, він в зону підшивки не буде заходити (хоча може й треба було).

Перше фото з проекту, а далі приклади з інтернету, дивлюся там вкладають мінвату на бічну стінку та мауерлат.

І ще питання що краще взяти для утеплення, розглядаю 

Утеплювач базальтовий 30 кг/м3 Izovat в плитах

чи Утеплювач скловолоконний 15 кг/м3 KNAUF Insulation NatuRoll в рулоні, пишуть він Гідрофобізован по всьому перерізу

По теплопроводності однакові, останній в 3 рази легший, не знаю наскільки він може потім зпресуватися. Хтось більше базальт хвалить, він щільніший..хтось цей Кнауф. Кнауф виходить в 1,5 дешевше

В 31.05.2024 в 22:17, Богдан Грищенко сказал:

Я би на вашому місці не так  переживав за пароізоляцію, як за теплоізоляцію. Я вважаю що 20 см мінвати мало, треба 30. 

І оте osb з отворами 18мм - що це таке? Може краще дошки з проміжками? Скільки там отворів? Їх достатньо, чи на глазок? У мене балки 20 см, зверху перпендикулярно дошка 10см і все це забито мінватою і накрито дошками з щілинами десь в 1 см. 

А от коли у мене було 20 см вати, то в деяких місцях балки були мокрі. Тому що виходить десь тепле вологе повітря на горище, а температура балки умовно мінус 20. Коли перехрестом вати накрив - все зникло

Підкажіть будь-ласка, у нас буде так само 30 см с контрейками, треба замовляти утеплювач і розгубилися, що краще взяти

Утеплювач базальтовий 30 кг/м3 Izovat в плитах

чи Утеплювач скловолоконний 15 кг/м3 KNAUF Insulation NatuRoll в рулоні, пишуть він Гідрофобізован по всьому перерізу

По теплопроводності однакові, останній в 3 рази легший, не знаю наскільки він може потім зпресуватися. Хтось більше базальт хвалить, він щільніший..хтось цей Кнауф. Кнауф виходить в 1,5 дешевше

В 04.05.2024 в 13:52, normal сказал:

Мені портал робили звичайний муляр та плиточник

 

Класс, а підключення топки, димохід? Може є ще контакти тих майстрів? Досі шукаю хто б зробив. Але хотілося б щоб все під ключ.

Поділіться будь-ласка досвідом користування таким теплоємним коробом, чи не вилітає пил з цегли/цементу з конвекційних решіток? Як швидко нагрівається цегла і скільки ще тепла після зггасання каміна?

42 минуты назад, Сергей 31 сказал:

..............

Дякую, у нас так само, а чому? Бо є варіанти де заходить петля чи просто труби незаізальовані переходять далі, як у Вас на останньому фоту. і чи не відчувається ці 30-40см досить багато

Вітаю, чи треба щоб труби теплої підлоги заходили у дверні отвори? Чи не буде відчуватись зебра? Прибивати пороги не плануємо.

3 часа назад, andrey_ka сказал:

Ті самі яйця , тільки в профіль. 

 

Немає нічого неможливого , це доволі проста технічна задача. Ви б краще спочатку подивились на вартість цих шамотних плит. Мало того що вона коштує як крило боїнга , так потім ще треба оздоблювати.

Та більше б хотілося цеглу, але поки нікого з дилерів не знайшли, мало хто навіть з шамотних плит зашиває,  а з цеглою взагалі поки нікого. Більшість каже нащо вам той теплоємний короб, це не для конвекційних камінів.

1 час назад, inside.net сказал:

В даному випадку на фото 30мм.

Потрібно розуміти, що кожний матеріал має своє призначення. Якщо ми про шамот чи литий шамот:

- теплопровідний короб з можливістю накопичення частки тепла від 20ти до 40ка мм. (звісно є інші теплопровідні матеріали Silka heat чи схожі по властивостях від Brula, виключно теплопровідність).

- конструкції димообертів з товстого шамоту чи литого шамоту для роботи з димовими газами, що дозволяють акумулювати тепло.

- поєднання акумуляції тепла (димооберт) з теплопровідними матеріалами. 

 

Оскільки другий та третій варіанти вимагають кваліфікації від інсталятора та стандартизації проектів - то прижився перший варіант як найбільш масовий, що дозволяє дещо спростити монтаж з розрахунками, а шамот чи литий шамот використовувати як конструктивний матеріал для технологічного коробу навколо камінної топки.

На фото представлений пиріг від Brula, де є поєднання акумуляції та теплопровідності, ви можете побачити навіть металеву волосінь в маті, зроблено для того щоб прогрівалась більше лавка для сидіння біля печі.

Підкажіть будь-ласка, чи можливо зашити короб шамотними плитами у формі трапеції, як в такому разі правильно перев'язувати плити та кріпити між собою, бо кут не 90 і треба якось зарізати плити?

Який склад шамотних плит, це чистий шамот чи суміш? Хочу зрозуміти теплоємність в порівнянні з повнотілою цеглою

В 10.05.2024 в 17:00, Блюм сказал:

У мене камін буде стояти в куті. Біля двох несучих стін. Ті стіни будуть ізольовані сілікат кальцієм. Тому накопичувати тепло будуть лише дві стіни. Питання навіть не в тому щоб кирпич тримав до ранку. Зранку, коли прохолодно, краще спиться.😃 Питання в тій середині, між товщиною кирпичини і можливістю максимально їй повністю прогрітись. Вже скільки часу треба буде щоб прогріти, це вже мабуть наступне питання. Але є якісь розумні рамки. Може одна протопка, може 2-3 години.

У нас так само в куті біля 2х несучих, в одній з них димохід. Але плануємо пряму топку зашити трапецією.

ці задні стінки ніхто не радить викладати з цегли/шамотек, краше щоб силікат відбивав тепло на передні.

В 10.05.2024 в 18:22, ks6 сказал:

Ничего там особо не прогреется. И не накопычить . Гораздо больше шансов при закрытии верхних решеток треснет какая-нибудь стенка в чугунной топке или акомот, шамот, вермикулит или чего еще в топке с легированной стали. Вся тема в быстром нагреве и циркуляции воздуха. А если прогреть массив кирпича, это немного другое. Достаточно прочитать инструкцию для каминной топки. 

Чому це не прогріється?  Тепло буде поглинатися коробом, частина піде в конвекцію, решітки закривати не можна, тоді ризик пошкодження звісно є. Спілкувалися з укр виробником топок, вони це не забороняють, навпаки рекомендують щоб не було миттєвого сильного пегріву приміщення . Щодо решіток, сказали можна їх площу трохи зменшити, але вони мають бути.

В 30.04.2024 в 18:03, Inauri сказал:

маю китайського частотника все працює вже третій рік зі скважиною 79м гідроакумулятор 50л

а який взяли частотник? Чому втрішили ставити частотник?

В 08.05.2024 в 21:13, Блюм сказал:

Працюють. Розмовляв зі знайомим. І він підштовхнув мене до такої думки, бо робив саме так. Якщо будете купувати у когось топку, треба домовлятися "на берегу". І за гільзування, і за простий монтаж. Зараз носом крутити не будуть.

А він собі чим зашивав короб?

Порадьте будь-ласка перевірених майстрів по шпаклівці під фарбування, м. Київ.  Можливо в приват, буду дуже вдячна, бо ті бригати на кого мали надію розпалися (

В 04.05.2024 в 22:00, tayatlas сказал:

1) В вашем случае стоит выбирать материал, который имеет наибольшую теплоемкость. Идеальный вариант: обычный кирпич (шамотный там не нужен) с заполнением внутренних пустот крупным базальтовым щебнем.

2) Насчет решеток не совсем понял что вы имели в виду. Но вот насчет задвижек на камине вы просто регулируете скорость горения дров: чем медленнее они горят - тем выше КПД.

3) Для очистки дымохода камина достаточно пару раз в месяц забросить 200-300 грамм картофельных очисток (крахмала). Разумеется это правило справедливо если топить будете исключительно дровами, а не пластиком и дсп....

4) КПД печей и камина вопрос спорный и однозначно никем не подтвержденный.  Но когда пишут о якобы 400 градусах температуры дымовых газов в камине, то это относится исключительно к старинным классическим каминам. Современные камины принято делать с дополнительным съемом тепла с дымохода и задней задвижкой на каминопечи (также способствующей более полному сгоранию и повышению удельной теплоотдачи). Другими словами говоря: старые "классические" камины могли работать только в режиме полного горения, современные - даже в режиме тления ! 

    Вы не находите, что по п.4 и 5 вы сами себе противоречите ?

1) Каких пустот? Короб должен иметь отступ от топки, например у Гаврилов и Сини указывают мин 6 см, иначе есть риск повреждения топки.

2) В каждой топке в техническом паспорте указана мин площать конвекционных решеток (входящих и выходящих). Для избежания перегрева и повреждения топки. Но если делать съем тепла засчет короба то логично, что площать должна быть меньше.

Насчет "скорость горения дров: чем медленнее они горят - тем выше КПД". Ну это вообще в корень не верно, макс. КПД каминной топки исключительно в номинальном режиме горения, а в режиме тления как в камине так и печи выброс тепла меньше, идет больше образование углекислого газа, и копчение.

4) 350- 400 градусов указано в большинстве современных герметичных стальных топок с ценой от 1.5-2т$<  возьмите любую, Ромотоп, Гаврилов, Довре.. 

В 05.05.2024 в 20:08, Блюм сказал:

Зіткнувся з такою ж проблемою. Обійшов декілька фірм, що монтують каміни. Висновок такий - в салонах хотілося б розмовляти зі спецами, а приходилося спілкуватись з менеджерами-теоретиками. В основному молодими дівчатами. Творчості нуль, як їх навчили, так вони і розповідають. В основному короб з сілікату кальцію. В одному місті ще й поверх кріпили гіпсокартон. А про те чому мені непотрібний теплоакумулюючий короб вислухав багато версій. 😃 Цьому є просте пояснення. Зробити "більше" роботи та здати замовнику "закінчений виріб" за менший проміжок часу. Тому думаю розділити будівництво каміна на два етапи. Власне монтаж димаря та під'єднання до нього топки, а сам короб буде робити інша людина. Але у мене є одне питання. Можливо хто відповість, щоб не заводити нову тему. Чи має сенс робити такий короб коли камін з Г-образним склом? 

Теж були такі думки, щоб короб робила інша людина, або самому, бачила на форумі люди з шамоту викладають самі, але хто в такій ситуації дасть гарантію на монтаж? мені здається фірми так не працюють, треба шукати якусь людину, що встановлює. Мені треба гільзувати цегляний димохід.

20 часов назад, tayatlas сказал:

    Толщина - не менее полкирпича (т.е. ок. 13 см). Но сам по себе подобный параметр "работать" не будет без другого - а именно общего объема кладки подобного "теплоаккумулятора". Тут прямая зависимость от площади дома: на 100 м2  желательно иметь не менее 1,5 м3 кирпичной кладки минимум. 

Та чесно кажучи мети накопичи тепло на добу не стоїть, здається з каміном це не реально,  тут вже буде інша проблема, скільки треба буде зробити підряд протопок, щоб така кладка 13 см стала теплою і почалася віддача назовні? 

Адже можлива й інша ситуація, зробили 2-3 протопки, і цього тепла недостатньо щоб цегла повністю прогрілася. Потім камін погас і пішов обратний процес охолодження топки через димохід. А це тягне за собою вже охолодження і цегляного короба. 

Маж бути якась оптимальна товщина, що дозволяє встигнути прогріти за пару розтопок. 

2 минуты назад, sly сказал:

найкращий варіант.

 

Нажаль, поки не знайшов майстра на такі роботи...

Чесно кажучи в інтер'єр не сильно вписується класичний цегляний, тому хочу зашити. А от який матеріал вибрати не знаю. Деякі фірми по встановленню камінів взагалі не зашивають нічим крім силікат кальція, треба ще спеціаліста пошукати

3 часа назад, normal сказал:

Ось приклад як розрахувати теплоємність порталу

• 150шт(цеглин) * 3.5кг(вага) * 880Дж(теплоємність) / 3600сек(година) * 25°(дельта нагрітого порталу) = 3.20кВт*год(звичайна)
• 150шт(цеглин) * 4.0кг(вага) * 900Дж(теплоємність) / 3600сек(година) * 25°(дельта нагрітого порталу) = 3.75кВт*год(шамотна)
   

На опалення будинку 150м2 потрібно близько 3кВт щогодини, тобто порталу вам вистачить всього на годину, а шамотного може на кілька хвилин довше. Але ж ви не слухаєте, що конвекція в цегляному порталі нічим не відрізняється від конвекції в будинку з цегляними стінами в плані опалення... Ра***те теплоємність ваших стін vs теплоємність печі (питайте у печніка), бо портал то мізер...

Дякую, теж не бачу особої різниці з шамотною, не бачу сенсу переплачувати в 10 раз. А ось пічна може бвльш стабільніша в плані трівщин в порівнянні з звичайною?

Теплоємний короб в першу чергу хочу для зменшення ефекту перетору, щоб не було відразк багато спеки, всі кажуть так буде комфортніше у кімнаті. Плюс додаткова теплоєиеість.