Domikv

добре, так все ж таки в технічному паспорті має бути вказано місце розташування чи ні? Якщо ще не повністю змонтована котельня, я можу ж замовити технічний паспорт?

То виходить якщо стіни після гіпсової штукатурки мають перепади на 2 м 2-3 мм, то після шпаклівки вони залишаться і це норм?

а хтось знає, таки має бути в технічному паспорті вказано місце електроопалювальної установки? бо тут якось не ясно. Мені ще тільки доведеться робити технічний паспорт, але котельну до кінця не змонтували, не знаю як правильно. технічний паспорт будинку/квартири з вказівкою місця розташування електроопалювальної установки, приладу обліку і розподільного щита (приклад у вкладенні), технічний паспорт будинку/квартири без вказівки місця розташування електроопалювальної установки, приладу обліку і розподільного щита;

а пункт 2. Наявність виконаного підрядною організацією проєкту на електричне опалення будинку. Це що, мається на увазі, проект від тих, хто в домі клав теплу підлогу?

Підкажіть де в ДСТУ прописано які можуть бути перепади по стіні, якщо ставити правило 2м на стіну, скільки мм зазори то допустимо? Робимо стіни під покраску з склохолстом, зараз завершили весь етап до фарбування. Якщо ставити правило 2-3 м, то під ним зазори нерівномірні, десь прилягає, десь просвіти, 1-2 мм може. І ще питання по внутрішнім кутам, як їх правильно мають заробляти, наскільки гострий кут має бути? І так само там де примикання гіпсокартонової стелі, у нас без тіньогового, просто безщільовий варіант, багетів не буде.

А чи не може від стінки з газобетону утворюватися конденсат в зоні мінвати зсередини? Вона ж ніби холодна ззовні, а вмередині мабуть тепліша..Може ппс проклеїти?

Дуже дякую, а Ви вертикальні простінки теж якось утепляли чи виключно перекритття ?

Вітаю, треба робити утеплення холодного горища, по плану 30 см, 20 см між балками і 10 між контрейками, зазор 5 см і настил з дошки. Питання як правильно утеплити бічну стінку, у нас вона з газоблоку д400 40 см, і чи треба там взагалі щось робити. Ззовні там вже підшивка стоїть, а утепленого фасаду немає, він в зону підшивки не буде заходити (хоча може й треба було). Перше фото з проекту, а далі приклади з інтернету, дивлюся там вкладають мінвату на бічну стінку та мауерлат. І ще питання що краще взяти для утеплення, розглядаю Утеплювач базальтовий 30 кг/м3 Izovat в плитах чи Утеплювач скловолоконний 15 кг/м3 KNAUF Insulation NatuRoll в рулоні, пишуть він Гідрофобізован по всьому перерізу По теплопроводності однакові, останній в 3 рази легший, не знаю наскільки він може потім зпресуватися. Хтось більше базальт хвалить, він щільніший..хтось цей Кнауф. Кнауф виходить в 1,5 дешевше

Підкажіть будь-ласка, у нас буде так само 30 см с контрейками, треба замовляти утеплювач і розгубилися, що краще взяти Утеплювач базальтовий 30 кг/м3 Izovat в плитах чи Утеплювач скловолоконний 15 кг/м3 KNAUF Insulation NatuRoll в рулоні, пишуть він Гідрофобізован по всьому перерізу По теплопроводності однакові, останній в 3 рази легший, не знаю наскільки він може потім зпресуватися. Хтось більше базальт хвалить, він щільніший..хтось цей Кнауф. Кнауф виходить в 1,5 дешевше

Класс, а підключення топки, димохід? Може є ще контакти тих майстрів? Досі шукаю хто б зробив. Але хотілося б щоб все під ключ. Поділіться будь-ласка досвідом користування таким теплоємним коробом, чи не вилітає пил з цегли/цементу з конвекційних решіток? Як швидко нагрівається цегла і скільки ще тепла після зггасання каміна?

Дякую, у нас так само, а чому? Бо є варіанти де заходить петля чи просто труби незаізальовані переходять далі, як у Вас на останньому фоту. і чи не відчувається ці 30-40см досить багато

Вітаю, чи треба щоб труби теплої підлоги заходили у дверні отвори? Чи не буде відчуватись зебра? Прибивати пороги не плануємо.

Та більше б хотілося цеглу, але поки нікого з дилерів не знайшли, мало хто навіть з шамотних плит зашиває, а з цеглою взагалі поки нікого. Більшість каже нащо вам той теплоємний короб, це не для конвекційних камінів.

Підкажіть будь-ласка, чи можливо зашити короб шамотними плитами у формі трапеції, як в такому разі правильно перев'язувати плити та кріпити між собою, бо кут не 90 і треба якось зарізати плити? Який склад шамотних плит, це чистий шамот чи суміш? Хочу зрозуміти теплоємність в порівнянні з повнотілою цеглою

У нас так само в куті біля 2х несучих, в одній з них димохід. Але плануємо пряму топку зашити трапецією. ці задні стінки ніхто не радить викладати з цегли/шамотек, краше щоб силікат відбивав тепло на передні.

Чому це не прогріється? Тепло буде поглинатися коробом, частина піде в конвекцію, решітки закривати не можна, тоді ризик пошкодження звісно є. Спілкувалися з укр виробником топок, вони це не забороняють, навпаки рекомендують щоб не було миттєвого сильного пегріву приміщення . Щодо решіток, сказали можна їх площу трохи зменшити, але вони мають бути.

а який взяли частотник? Чому втрішили ставити частотник?

А він собі чим зашивав короб?

Порадьте будь-ласка перевірених майстрів по шпаклівці під фарбування, м. Київ. Можливо в приват, буду дуже вдячна, бо ті бригати на кого мали надію розпалися (

1) Каких пустот? Короб должен иметь отступ от топки, например у Гаврилов и Сини указывают мин 6 см, иначе есть риск повреждения топки. 2) В каждой топке в техническом паспорте указана мин площать конвекционных решеток (входящих и выходящих). Для избежания перегрева и повреждения топки. Но если делать съем тепла засчет короба то логично, что площать должна быть меньше. Насчет "скорость горения дров: чем медленнее они горят - тем выше КПД". Ну это вообще в корень не верно, макс. КПД каминной топки исключительно в номинальном режиме горения, а в режиме тления как в камине так и печи выброс тепла меньше, идет больше образование углекислого газа, и копчение. 4) 350- 400 градусов указано в большинстве современных герметичных стальных топок с ценой от 1.5-2т$< возьмите любую, Ромотоп, Гаврилов, Довре..

Теж були такі думки, щоб короб робила інша людина, або самому, бачила на форумі люди з шамоту викладають самі, але хто в такій ситуації дасть гарантію на монтаж? мені здається фірми так не працюють, треба шукати якусь людину, що встановлює. Мені треба гільзувати цегляний димохід.

Та чесно кажучи мети накопичи тепло на добу не стоїть, здається з каміном це не реально, тут вже буде інша проблема, скільки треба буде зробити підряд протопок, щоб така кладка 13 см стала теплою і почалася віддача назовні? Адже можлива й інша ситуація, зробили 2-3 протопки, і цього тепла недостатньо щоб цегла повністю прогрілася. Потім камін погас і пішов обратний процес охолодження топки через димохід. А це тягне за собою вже охолодження і цегляного короба. Маж бути якась оптимальна товщина, що дозволяє встигнути прогріти за пару розтопок.

Чесно кажучи в інтер'єр не сильно вписується класичний цегляний, тому хочу зашити. А от який матеріал вибрати не знаю. Деякі фірми по встановленню камінів взагалі не зашивають нічим крім силікат кальція, треба ще спеціаліста пошукати

Дякую, теж не бачу особої різниці з шамотною, не бачу сенсу переплачувати в 10 раз. А ось пічна може бвльш стабільніша в плані трівщин в порівнянні з звичайною? Теплоємний короб в першу чергу хочу для зменшення ефекту перетору, щоб не було відразк багато спеки, всі кажуть так буде комфортніше у кімнаті. Плюс додаткова теплоєиеість.

Хочу зашити сталеву топку теплоємним коробом, але не знаю який матеріал краще обрати. 1) Шамотні плити - Shamotek (склад чистий шамот чи якась суміш)? - GIRtech Fireguard (ніби чистий шамот) 2) Шамотна цегла - чи треба шамотна в обшивці, якщо там немає температур 1000 градусів, а теплоємність її така ж як і звичайної? 3) Пічна цегла на ребро 4) Звичайна повнотіла цегла ( м150-) 200на ребро 5) Газобетон 10см Критерії вибору: Макс теплоємність Ціна матеріалу з монтажем Стійкість до тріщин та деформацій Чи треба залишати площу решіток таку саму як при зашивці кальцій силікатом? Поверх короба планується штукатурка або приклеєний камінь. Хто що порадить?