Mr. D

Думаю, чтобы не было движения воздуха между комнатами через этот проём возле потолка\плиты перекрытия. В одной комнате можно открыть окно, а в другой открыть дверь и может появится поток воздуха через проём между комнатами. Такая теория, происходит ли такое на практике не знаю. Возможно, в случае, скажем, двухэтажного этот эффект даже был бы заметен значительно.

Плиту перекрытия и деревянное перекрытие штробить или резать не планируется. Запас по высоте есть достаточный, то есть будут и накладные незакрытые коммуникации в части помещений, и что-то подвесное или натяжное

Чем лучше заделать проём между перегородкой и перекрытием заподлицо с вертикальной плоскостью перегородки после того, как, например, сам проём заполнен каменной ватой? Кладочной смесью для кирпича или цементной штукатуркой? Или особой разницы в данном случае нет?

Домыслы на тему примерно такие. Пытаемся подойти перегородкой к перекрытиям так, чтобы остался проём около 10 - 15 мм. Монтажная пена не нравится по причине, возможно, большого расхода. Общая длина всех перегородок, наверное, метров 40 (ширина - 120 мм) или более. А также в местах где пена будет взаимодействовать с пароизоляционной плёнка пена может порвать или выдавить\растянуть плёнку, когда будет расширяться. Да, и как-будто бы в прохладное время года уже не каждая монтажная пена хорошо расширяется.

Задача #1 - обустройство примыкания перегородок из полнотелого керамического кирпича с бетонным перекрытием. Задача #2 - обустройство примыкания перегородок из полнотелого керамического кирпича с деревянным перекрытием. В данном случае, думаю, следует немного уточнить. Балки перекрытия - это деревянные балки, между которыми уложена каменная вата (под ватой, конечно, армированная пароизоляционная ПЭ плёнка). Вата фактически лежит на доске, которая прибита на пароизоляционную плёнку. И вот именно к этим материалам, то есть доске со стороны помещений, которая удерживает вату, и гидроизоляционной плёнке следует подойти кирпичной перегородкой, а потом как-то заделать примыкание. В этом случае есть два типа помещений - ванная комната (где может быть относительно часто высокая влажность воздуха) и жилые комнаты. По первой задаче рабочий вариант пока - использовать каменную вату, которую заделать или кладочной смесью для кирпича или цементной штукатуркой. По второй задаче предварительный вариант - это использование ЭППС, затем штукатурка. Пожалуйста, покритикуйте решения. Возможно, есть какие-либо другие варианты? В каких-то старых статьях упоминается иногда пакля в чём-то или с чем-то, как материал который используется в таких местах примыкания.

Если Вы уж вспомнили про прораба, то это самая непонятная роль в строительстве в нынешних реалиях. ) Прораб не редко получает набор проектных документов, которому и как бы должен следовать, но тут бывают разные варианты. Тем более проекты частных домов, похоже, могут быть уж очень слабо детализированными. Дальше, думаю, тему лучше не развивать, так как гарантия в строительном процессе - вещь очень абстрактная. ) То, как Вы описываете процесс, говорит о том, что и нет особого смысла делать какой-либо гидроизоляционный слой под отмосткой, но в тоже время тогда следует убедиться, что фундамент точно не будет замерзать, но вот во всех ли случаях 0 градусов Цельсия не будет доходить до фундамента не уверен. Способны ли 50 мм ЭППС удержать бетон фундамента от охлаждения до меньше, чем 0 градусов. Просадка или усадка грунта под отмосткой, возможно, не самое страшное явление, если, конечно, отмостка не из цельной бетонной плиты. Интересно, бетонные заводы продают марки бетонов с воздухововлекающей добавкой? Или такой бетон можно сделать только самостоятельно? Вот теперь каждый раз когда будет встречаться гидроизолированный фундамент без подвала буду спрашивать почему в том случае принято такое решение.

Если я правильно понимаю, то на иллюстрациях какой-то разрез фундамента со стеной, но, к сожалению, не указана климатическая зона, для которой предлагается такой вариант каркасного решения. Ведь и Вы не отрицаете, что замёрзшая вода может разрушать бетон. На мой взгляд, вероятность попадания воды на\в фундамент со стороны улицы больше, так как вода может попасть под отмостку. В обратную засыпку вода может попасть из дома или подняться снизу, скажем, если УГВ совместно с капиллярным эффектом умеет так высоко подниматься. Получается так, что если нет подвал, то и по периметру с внешней стороны не надо гидроизолировать фундамент. Значит, наверное, и нет смысла подкладывать дренажную плёнку под отмостку? Встречались фотографии, на которых фундаменты многоэтажных зданий также были заделаны дренажной рулонной ПЭ гидроизоляцией (полагаю, для дренажного отвода воды от фундамента). Да, и в продаже довольно много жидкой гидроизоляции разной вязкости, где чуть ли не первым пунктом пишут "подходит для гидроизоляции фундаметов" (не подвалов или помещений, а именно фундаментов).

Импортёр Hörmann озвучил сроки в районе 3-х месяцев на данный момент в случае заказа индивидуальной позиции. Duragrain Black - это не покраска, а всё же плёнка. Спасибо за подсказки, размышляем. Один из моментов, по которому нет точного решения - это надо ли брать секции больше 40 - 45 мм, то есть в районе 60 - 70 мм. Или всё же хватит наименьшей толщины для гаража, который прилегает к дому, когда температурный режим в гараже не должен быть ниже +5 в течение года (гараж от дома отделён "тёплой" несущей стеной, а фундамент со стороны гаража утеплён). В гараже есть трап с сифоном для слива воды с пола гаража. Трап, конечно, же ни при каких условиях не должен замёрзнуть. До Hörmann посмотрели Wisniowski, глобальной разницы в цене на примерно ту же категорию не обнаружили. У Wisniowski, насколько я понимаю, нет натяжителей ремней. Например, конкурент ли Алютех в технологическом плане в категории 40 - 45 мм не очень понятно, но, похоже, что нет (возможно, только по стоимости).

Посмотрел Hörmann с плёнкой Duragrain. Под цветом Black (Чёрный) подразумевается не совсем однотонный чёрный цвет, а какая-то чёрно-белая текстура, где на чёрном фоне есть какие-то белые или просто светлые "крошки". Так и не понял пока, что такое Duragrain. Наверное, какой-то вид ламинированной плёнки. Продавец Hörmann утверждает, что в механизме ворот используется только кевларовый ремень и металлических цепей у Hörmann сейчас уже не бывает. Если я правильно понимаю, то у других производителей есть в этом смысле опция - или цепь, или ремень. В Hörmann говорят, что так же есть натяжитель ремня. Про такую опцию никто ранее не рассказывал нигде, даже не знаю бывает ли натяжитель ремня в других системах. Чёрный Duragrain на секции, ширина которых 67 мм, не наносят (возможно, есть какие-то технологические ограничения на этот счёт). Акционные позиции, которые предлагаются к рассмотрению, с внутренней стороны представляют собой непокрашенный оцинкованный лист, на который нанесён лак. То есть с внутренней стороны секции имеют серый цвет. Даже не знаю, насколько такое покрытие долговечное. Всё никак не могу понять, что такое акционная позиция у Hörmann. ) Это позиция на складе, хотя сроки поставки от 1-го месяца, или это какая-то удешевлённая позиция с ограниченной гарантией. В общем не совсем понимаю, что значит "акция" в описании таких товарных позиций. ) Обещают, что плёнка Duragrain невероятно стойкая, но гарантия, если я правильно понял, 2 года.

Вот наблюдаю много частных строящихся сейчас строительных объектов и почти везде фундамент гидроизолирован чем-то подобным битумной или битумно-каучуковой гидроизоляции. Даже встречаются варианты с рулонной ПЭ гидроизоляцией, которая как-то даже подворачивается под отмостку.

Спасибо за подсказки.

Интересно, как это учитывают конструкторы. Можно ведь нагрузить стену монолитным перекрытием, а потом ещё на втором этаже стенами. Выглядит так, что такой вынос следует как-то как-то расчитывать.

Или визуальный обман или керамический блок на фотографии висит в воздухе на 5 см. Разве несущяя стена дома может висеть вот так просто в воздухе, а не должна полностью опираться на фундамент?

Высокий уровень УГВ является противопоказанием потому, что ГВ (грунтовая вода) может попасть в септик? Чтобы тяжёлая часть отходов попала через бетон в грунт, наверное, какие-то очень большие отверстия в бетоне должны быть, если стенки ёмкости условно герметичны, но без гидроизоляции, то, возможно, не так уж и много отходов из ёмкости сможет выйти. Так предполагаю, не знаю как правильно.

Вы говорите, что вода для бетона не критична, но тем не менее в процессе приготовления бетона количество воды строго нормировано. Например, считается недопустимым добавление воды в приехавший на объект АБС (АвтоБетоноСмеситель). И результатом добавления воды в АБС может быть итоговое снижение прочности бетона, когда тот затвердеет. Если эти утверждения неверные, с интересом прочитаю правильный вариант. Другой момент. Бетон даже после тех самых технологических условных 28 дней твердения очень хорошо впитывает воду, да, и, если я правильно понимаю, бетон также показывает или проявляет некоторый капиллярный эффект. И вот замёрзшая вода в таком мокром бетоне может достаточно эффективно бетон начать разрывать понемногу. Но в данном случае обязательный критерий - возможность воде замёрзнуть. Поэтому, насколько я понимаю, не редко бетонные конструкции закрываются от воды, чтобы не было разрушения бетона, которое может привести к тому, что защитный слой из бетона рассыпется, стальная арматура начнёт корродировать и в итоге прочность конструкции постепенно будет уменьшаться вплоть до разрушения ЖБ конструкции, если это ЖБ. С интересом прочитаю правильные варианты описания процессов.

Зачем керамический блок Керамтерм перед укладкой шлифовать? Да, и в общем никак не пойму что у Кератерма с геометрией? Какая погрешность считается критически плохой? Почему Вы просто не напишите, Кератерм - ужасный блок, блоки на одном поддоне отличаются в размерах на 15 мм. Но это ведь не так. У Керамтерма вполне нормальная геометрия. Всё равно керамический блок надо штукатурить изнутри, а с внешней стороны в зависимости от фасада 1 - 1,5 мм не имеют никакого значения. Кератерм разве рекомендует шлифовать свои блоки перед укладкой? Очень жаль, что Вы не приводите никаких практических измерений, а лишь продаёте свой материал под ТМ HELUZ.

Интересно как представитель дилера, который продаёт керамический блок HELUZ, прокомментирует этот материал. Петруша в своей работе использует достаточно много инструментов и проводит практические измерения в отличие от маркетинговых цифр на бумаге, которые чаще всего можно услышать у менеджеров в офисе.

Теоретически гидроизоляция ёмкостей септика с внешней стороны нужна для примерно тех же целей, по которым гидроизоляция наносится на фундамент, то есть для избежания попадания воды в бетон, что может привести к некоторой сырости (для септика не актуально), например, в подвале, где и так сыро по причине конденсации пара. Или эта же вода может начать постепенно разрушать бетон. Наверное, гидроизоляция критична также при высоком УГВ в районе септика. В общем откапывать периметр уж очень не хочется. Спасибо за подсказки.

Вот сейчас беседуем с дилерами Кератерм на предмет доставки 40 поддонов Кератерма. Скажите, что значит геометрия не очень? Сам возьму рулетку и померяю геометрию блоков, когда приедут. Не очень - это блоки, которые отличаются в размерах на 1 - 1,5 мм. Или не очень это когда каменщик сделал неровный шов, а потом оправдывается, что блок ведь был плохой. ) А лучше взяли бы и провели лабораторный тест на прочность и теплосопротивление в разных направлениях вашего блока и Кератерма, а также продемонстрировали капиллярный эффект своего блока и газобетонных блоков. ) Значительно медленее происходит только кирпичная кладка. Сначала все "лего" части следует подогнать под проект, а потом окажется, что фундамент надо подкорректировать под эти блоки. А потом ещё надо будет заплатить за подсчёт необходимого количества правильных кусочков под проект, а потом окажется, что надо импортировать некоторые элементы из Чехии, а ждать 2 месяца (это ведь таможня, логистика и т.д.). Намного проще и дешевле с теплосопротивлением на 10% меньше купить сегодня керамический блок в Украине, а через три дня седельный тягач будет уже на строительном объекте. Это если кто-то уж сильно хочет керамический блок.

Google утверждает, что XPS (ЭППС) бывает прочностью до 45 кг на 1 кубический метр. Как-будто бы такая большая плотность может пригодится, например, в случае обустройства УШП (Утеплённая Шведская Плита). На деле работал с Технониколь Carbon Eco (плотность не указана в документах) и Penoboard (24 - 28). Оба вида XPS под бетонной стяжкой на плоской кровле. Какой-либо деформации стяжки не замечено. Укладка XPS выполнена с образованием уклона (от 150 мм до 250 мм). Если я правильно понимаю, то для деформации данной толщины XPS на хотя бы 2,5 см необходимо на 1 квадратный метр площади установить примерно 20 тонн груза (200 кПа). Один поддон с рядовым керамическим кирпичом весит около 1 тонны, то есть в 20 раз меньше. Сама ЖБ плита перекрытия расчитана на 300 - 350 кг на 1 квадратный метр. Из этого делаю вывод, что даже Penoboard (24 - 28) вполне достаточно для обустройства условно экплуатируемой плоской кровли, когда XPS находится под бетонной армированной стяжкой. Но на ощупь, действительно, Penoboard (24- 28) твёрже, чем Технониколь Carbon Eco.

Есть вот такое интересное сооружение в земле. Сооружение задумано как септик из двух ёмкостей, каждая из которых представляет собой 2 бетонных кольца, которые стоят друг на друге. Под кольцами есть бетонная ЖБ плита (что-то наподобие дна). Место стыка колец и донной плиты заделано какой-то универсальной кладочной смесью. Но вот что озадачило. С внешней стороны ёмкости септика не обработаны гидроизоляцией, но обработаны с внутренней стороны. Полагаю, что битумная гидроизоляция внутри этих ёмкостей будет служить недолго, то есть можно сказать, что гидроизоляции совсем нет. Что делать в такой ситуации? Раскапывать ёмкости по периметру и обрабатывать гидроизоляцией с внешней стороны? Или оставить как есть?

Ходил по мокрому полу (затёртому бетону с пропиткой) в специальной обуви для строителей, которая сертифицирована под S1P SRC. В данном случае SRC означает, что обувь имеет противоскользяющую подошву. Конечно, было не скользко. В обычных спортивных кросовках также не показалось, что скользко, но намеренно не проверял скользко или нет. По ощущениям поверхность явно более скользкая, чем просто бетон, который уложен без затирки, но вот никаких намёков на то, что можно упасть после неудачного шага не было, как иногда бывает на некоторых видах плитки в торговых центрах. Если есть какой-либо метод определения какого-либо нормативного коэффициента скольжения, могу попробовать провести такой тест.

Работали с литиевой пропиткой для бетона Spektrin Lithium Plus. Мы покупали непосредственно у производителя. Сейчас бетон уже затвердел, сделали разрезы на 4 части по примерно 10 квадратных метров. Далее через пару недель заполним швы герметиком (пока не знаю какой герметик следует использовать). Тьфу-тьфу, трещин нет. Пока всё очень неплохо, дальше будем наблюдать. Расход получился + 10 - 15% от заявленного производителем. Даже появились мысли затереть таким же путём стяжку пола в подсобных помещениях, там где ранее планировалась плитка. Исполнитель говорит, можно и стяжку также затереть, но это уже несколько другой вопрос, так как стяжка будет вместе с трубами ТП (тёплого пола) и тут не очень понятно не повредит ли затирка трубы.

Полистал разные темы на форуме. Конечно, во главе вопроса в случае покупки ворот - это бюджет. Врядли стоит ожидать от ворот, которые стоят в 2 раза дешевле такое же качество как у более дорогих ворот (например, в 2 раза более дорогих). Время от времени авторы комментариев упоминают качество металла направляющих как бы ссылаясь на то, что качество недостаточное или могло бы быть лучше. И вот посмотрев на стендах разные ворота, никак не могу понять, как на стенде можно оценить качество металла, кроме реальных отзывов с объектов покупателей. Есть ли какой-то способ визуально увидеть, что вот в данном примере металл плохой, а в другом варианте лучше? Другой момент, который, к сожалению, редко упоминается менеджерами, оказывается механизм, поднимающий ворота может быть оснащён либо металлической цепью, которая создаёт больше шума, либо каким-то, наверное, ремнём, который шумит соответственно меньше. Полагаю, что не все системы гаражных секционных ворот имеют такие опции. Или всё же детали привода можно поменять в любой системе любого производителя? Пока по вопросу выглядит всё так, что для человека не из темы есть только два критерия - бюджет и некоторые отзывы реальных покупателей (насколько эти отзывы на самом деле реальные). Кроме красивой покраски ворот особо ничего в офисах на стендам разобрать\понять не получится, похоже.

Да, вариант неновой двери также рассматриваю. Нужна также рама двери. Не знаю, продают обычно только неновые двери или сразу двери с рамой. И в размер очень желательно попасть, поэтому размышлял над тем, не проще ли уже новую купить под размер и сразу с установкой.