Хтось

Мне нравятся такие аргументы. А вы пробовали подойти к мясокомбинату? Вонь еще та! Вывод: балык смертельно опасен.

Извините меня, а зачем там паропропускаемость? По технологии мансарду изнутри паробарьером оббивают

Варикап никого ни от чего не спасет. Вот варистор - возможно...

У обратного клапана есть такая характеристика как давление открывания. Вам нужен клапан с давлением открывания, которое ниже напора, создаваемого насосом. Есть клапаны Honeywell с давлением открывания порядка 0,05 бар. У обычного же клапана это значение может доходить до 0,5 бар, а насос у вас реально создает напор всего лишь 0,12 бар. Можете изобразить точную схему вашей системы?

А в котле не может быть клапана?

Если в вашей системе стоит обратный клапан напора данного насоса может и не хватить, чтобы его открыть.

У вас циркуляционник постоянно включен или чем-то управляется? Может котел не греет ГВС потому что вода там уже и так горячая?

Нет. Это метрополис с датчиком, но я побоялся его брать. Схему погодозависимого регулирования я сам наваяю по окончании гарантии

Таки ваша правда, там не хватает обратного клапана Мне не совсем понятно где температура будет не одинаковой? Ведь насос гоняет воду по кругу и она смешивается. Если хотите помыть руки, не запуская котла, мойте под минимальным протоком, на который еще не реагирует автоматика котла. Другого пути нет. В моем котле, например, подогрев горячей воды включается при токе 2,4 л/с. Вполне достаточный ток чтобы мыть руки.

Я понял что хочет народ. Когда я рисовал схему из 13-го поста я думал о рециркуляции не в том смысле чтобы у дальнего крана всегда была горячая вода, а о том, чтобы воду в бойлере грел котел. Если хотите рециркуляцию, то самый простой способ - сделать по схеме из 28-го поста, только затраты на нагрев воды электричеством возрастут. Если же все-таки хотите греть воду газом, то нужно к схеме из поста 13 добавить два электроклапана, управляемые термовыключателем котла, а насос тогда должен лопатить непрерывно.

SIME Format ZIP 25BF :-D

Насчет шансов я не знаю, но тут провел экономический расчет и усомнился в целесообразности данной схемы. Для организации циркуляции нужен насос, который сейчас стоит 700 грн. минимум. При альтернативной схеме (одиннадцатый пост), когда бойлер работает на поддержание тепла, придется платить дополнительно за энергию, потребляемую бойлером (около 1,5 кВтч в сутки~45 кВтч в месяц~12грн/месяц). Получается что схема с насосом "окупится" где-то за пять-шесть лет. Еще один недостаток схемы из тринадцатого поста: через теплообменник котла гоняется удвоенное количество воды, что при жесткой воде приводит к усиленному образованию накипи. Нет, пожалуй я остановлюсь на схеме из одиннадцатого поста. murava, хотелось бы услышать более конструктивную критику.

Котел куплен, всем спасибо.

Имеете в виду бойлер?

Ну, хороший сервис - это такой сервис, что котел, который он обслуживает можно смело брать.

Хе-хе. Гуру от теплотехники не преминут лишний раз свысока упомянуть практически в каждой теме, которая начинается со слов "ищу котел", что нужно покупать тот котел по которому есть сервис, и что выясняется в итоге?

Да, я сам в Василькове, если есть отзывы по Васильковскому сервису, давайте.

Хотя сплошь везде по форуму вижу советы, что котел нужно выбирать по сервису, не нашел нигде ни одной темы, где бы предметно обсуждалось именно качество сервиса по определенным маркам котлов.

Так движение начнется только когда открыт кран либо когда температура в бойлере ниже установленной регулировками бойлера. (см. мой предыдущий пост). Проиллюстрирую как это должно работать. На бойлере устанавливаем 50 градусов, на котле - температуру ГВС на максимум (обычно 60...65 градусов). Допустим, температура в бойлере опускается до 45 градусов. Срабатывает термовыключатель бойлера, и обмотка насоса через ТЭН с малым сопротивлением подключается к 220 В. Насос начинает маслать, котел включается на ГВС и греет воду, которую насос ганяет по кругу. Вода в бойлере постепенно прогревается до 50 градусов. Затем срабатывает термовыключатель бойлера и насос выключается. Котел переходит на отопление. Можно также подключить насос параллельно ТЭНу бойлера. Тогда воду будет греть и котел и ТЭН.

Я исходил из того, что электрическая часть бойлера - это ТЭН включенный последовательно с термовыключателем. Насос в моей схеме включен последовательно. Т.е. насос сработает только тогда, когда температура в бойлере опустится ниже заданной. Если температура в бойлере поднимется, насос отключится, так как сработает термовыключатель бойлера. ТЭН при таком включении греть не будет. Если хотите, чтобы ТЭН грел, нужно залезать в бойлер и подключать насос параллельно ТЭНу.

Обоснуйте почему.

Может вот так?

Примерно так я себе и представлял. А можно установить датчик наружной температуры но пока не ставить термоголовки (термовентили в радиаторах стоят с завода)?

Так как на рисунке. Если хотите отключать от контура ГВС котел или бойлер, нужно дорисовать соответствующие краники и байпасы.

Т.е. чтобы котел меньше дергался?