mans_2008

По моему это не стекло, а граншлак, на изломе он тоже блестит.

Может и граншлак, но кусается гад прилично!

Виталий, спасибо за ответ...

Скажите, а перемычки эти, арматурные, сам вставляешь или они уже на заводе заделанны?

Вообще-то как-то все усложнили... Помоему с пластиковыми перемычками все проще. И собирать, и сверлить потом, и пластиковое ребро можно сразу отливать с канавками для продольной арматуры, и разной ширины могут быть перемычки, и сами эти перемычки могут быть из вторсырья...

Тут еще интересно то, что ширину можно регулировать какую Вам нужно, а не 150 мм. как у станд. блоков. Я себе 200 мм. делать буду.

Дык, только один такой уголок на 10% дороже двутавра № 14. Усиление арматурой делается в месте наибольшего напряжения. Оно снизу на растяжение, сверху на сжатие. Бетон на сжатие работает намного лучше чем на растяжение, посему как правило усиливают только нижнюю часть за вычетом защитного слоя 20 - 30 мм. Другое дело, нужно ли на межбалочном пролете, чуть больше метра, - заливать 140 мм бетона + плюс еще сколько то там сверху.

Для меня дешевле т.к. есть в наличие и достался практически бесплатно. Перекрытия буду делать однозначно из него. Только вот с каким шагом ложить? Думал примерно 0,8-1,0 м.

Вместо арматуры буду использовать трос д=9,1 мм., только не тот которым машины таскают, а жилы толстые, где-то д=2,0 мм. Ячейки сделаю 50х50 мм. благо этого троса хватает (меняем на воздушных ЛЭП 110 000 вольт).

Вообще пристройка будет 7х8 внутр. пространства. Думаю длинную сторону разделить на 4,5х3,5 м. тем же уголком 125х125 только с полкой 13 мм. и сваренного друг к другу квадратом. По линии этого уголка будет проходить стена разделяющая комнаты. Так вот думаю еще поставить подпорки с уголка 75х75х8 и забетонироваными в грунте (в грунте сделаю бурки д=20-25 см глубиной 1,5 метра).

Так и делайте. Забудьте про панели.

Только не просто монолит - а монолит по стальным балкам.

(ссылка на изображение устарела)

Подскажите, а армирование между балками обязательно снизу. Я думал делать посередине.

Еще интересует вопрос: если вместо двутавра использовать уголок 125х125х9, положенного ребром к ребру (тавром) то какой шаг между ними должен быть если длина пролета 4,5 и 3,5 м соответственно?

перемычки съемные или намертво вваренные?

Если не заливать сразу, за один раз, стену высотой 3 м то шести перемычек вполне должно хватить.

И еще вопрос - перемычки с изгибами для продольной арматуры? или просто прямые?

Может быть фото есть?

Эти нюансы я не уточнял. Покупать буду ближе к лету так что потом и определюсь что и как, а пока только примерную стоимость стен прикидовал.

Если интересно то позвони 050-328-29-58 - это комерческий директор, звать Алексей Петрович, раскажет что да как.

Хотел бы спросить у тех кто строится или уже построился:

Где вы покупали отделочные материалы?

Сравнивая цен в том или ином магазине или рынке - цены ой как разнятся. Вот например нужно ставить сейчас двери, так на Текстильщике сосновая дверь шпонированная дубом под стекло стоит 1150 грн. с наличником и луткой 8 см. ширины. В эпицентре шпонированые дубом двери стоят начиная от 350 грн. (сказал товарищ, сам еще не был).

В это же время нужен линолеум полукомерция, кроноспан "эксклюзив" 32 см. ширина. Где по более или менее приемлемым ценам можно взять?

Есть еще крепкие люди:D

Как-то заливали фундамент 6х8 (9 кубов) та еще работка

арматура однозначно

12-14 кубов это я считал без учета окон и дверей, если их откинуть - то 10-11 кубов, при том что внутр. стенка не 150 мм. как у стандартного термоблока, а 200 мм.

В Селидово сейчас делают любую ширину, при этом перемычки с арматуры 6 или 8 мм, кол-во арматуры от 6 шт. и до сколько пожелаете.

Цена 1-го 1250х300 блока 40 грн. с 6-ю арматурами и с обной стороны 100 мм. пенопласта, а с другой - 50 мм. За каждую арматурку приплюсуйте 1,25 грн. (для внутр. ширины 200 мм.). Только нужно ли? Эт если сразу все в сборе заливать то нижние более усиленные ставить, а так и 6-ти хватит!

Если арматура на халяву, то почему бы и нет. Думаю, для лучшего сцепления с бетоном, можно наварить к уголку мелких деталей, хотя бы по кусочку чего ни будь, через каждые 20-30 см.

Не арматура а уголок!

Савдеповский это вообще жесть, крепче силликатного кирпича

Но насчёт удобства работать, тут я полностью согласен, во первых со старым раствором весит, наверное, по 30 кг, и раствор замущаешься мешать, чуть ли не три сантиметра приходится шов делать.

 

Цвет шлакоблока с ДМЗ тоже глаз радует ;)

Вот я о том и говорю, что с совдеповским намучаешься, а прочность действительно как камень! Но ДМЗ-шный тоже по прочности очень хороший (я еще покупал по знакомству, так платил за мин. марку, а грузили макс.).

Минус (хоть и незначительный) - в него какую-то хрень добавляют типа стекла так что разгружать без перчаток не рекомендую!!!

Нашел, наконец-то, нормального производителя шлакоблока, это строительный цех на ДМЗ 8(0622)61-29-29.

Купил себе партию 1000 штук по 4.9 гр/шт, прочность выше чем у любой кустарщины, структура без примесей только цемент и граншлак, после 3-х месяцев кладка не даёт выссолов (я поливал регулярно для набора прочности), так что сгодиться и на облицовку.

 

Единственный минус - неудобно вывозить с предприятия, нужно сначала побегать за кучей бумажек.

По поводу ДМЗ тоже хочу сказать что шлакоблок супер, особенно нравится то, что грани идеально ровные - ложить одно удовольствие в отличие от б/у совдеповского который хоть и крепче но намучаешься с ним... Из 1000 штук, может штук 5 были треснутыми на одной грани. Друг покупал (не знаю где) так у него боя (не треснутые, а именно развалившиеся) было штук 20-30!!!

Привозили, так внизу он аж гарячий был, что свидетельствует о его пропарке. Привозил через знакомого, так он и говорил что ему недельку постоять подсохнуть нужно.

ЗЫ: Если кинуть на асвальт - хоть бы что ему.

разговор велся о фундаменте

Почем нынче бетон в миксере?

У меня друг строится так ему двое строителей залили бетономешалкой около 75 кубов за 2 недели.

Арматура по любому лучше уголка, у неё за счёт периодического профиля лучше сцепление с бетоном.

Что арматура предпочтительней то понятно, но есть возможность достать на халяву уголок. Так вот вопрос: если под двери и окна делать не короб с арматуры а короб с уголка (ставим углок к уголку и делаем типа швелера и так по всему периметру окна/двери, а между гранями приварить арматуру). Еще для больщего сцепления уголка с бетоном сделать эл. сваркой точки.

Кто что думает по этому поводу? Или не заморачиваться, а купить арматуру и связать короб?

Если добавлять в бетонную смесь пластификатор (С-3, фейри, жидкое мыло, дешевый шампунь и т.д.) то можно снизить количество добавляемой воды. Я работая летом, когда песок полностью высыхал, вообще не мог приготовить более менее подвижный бетон без пластификатора если не лить 1 ведро воды на 1 ведро цемента. А ведь чем меньше воды тем прочнее бетон, а что для нас, самостройщиков, самое главное - меньше усадка.

 

Согласен с olexarels от фейри запах лучше, не то что С-3, воняете жутко

С пластификатором разобрались, буду лить жидкое мыло - яблочко нравится, да и стоит грн. 40 5 л. банка.

А вот с тем что нужно добавлять цемент с песком в пропорции 1 к 2, я категорически не согласен. Это не только приводит к лишнему расходу цемента, но и даже снижает прочность бетона. Если же кто будет спорить со мною по этому поводу – открою папку на своём компьютере под названием «книги», а там отсканированный учебник по производству бетона…

Я на 1 ведро цнмента писал 2 ведра песка и 2 ведра гранотсева (зелено-серая хрень), а 2 ведра гранотсева - это примерно 1 ведро песка+1 ведро мелкого щебня. Тут и прапорция 1/3. Если не прав то поправь!

Где-то на этом форуме читал про заливку бетона на открытом воздухе т.е. для дорог и т.д. так там гдето 1/2/3 (цемент/песок/щебень) - это где-то 200-250 марка получается, а 1/3/4 - 150 марка!

P.S. Движок можно на радиорынке купить, там один мужик подобным делом особо буйно торгует.

А где примерно не подскажешь?

я делал в расчете на пластичность и усадочность раствора дабы избежать мех. вибрирования

буду ставить окна,срежу закладную коробку, гляну как на срез получилось

но срезал пенопласт под перегородки было бетон повторял фактуру пенопласта

фундамент лил с миксера в 1 день, ушло 23 куба сам бы не вымешал %)

по цене разница около 100 гр на кубе и разницу бы сожрала оплата помошников

В принципе стоит жидкое мыло (фейри и т.д) копейки, можно и добавить чтобы лучше заполнялся объем, без пузырей.

Ты сразу 23 куба залил, не выперли нижние блоки? Какие блоки брал?

я лил в стены 1 этажа такой замес :1 цемент 2 песка 4 щебня (доломит отсев 5-10мм) 1 опилки деревянные

Думаю все-же лучше будет если и гранотсев и гранитный щебень + цемент с песком одновременно использовать в соотношении указанном выше.

25-30 гр "Ферри"( из Вилабаджо :D)

но пластификатор "пластол" дешевле 5л-40 гр

При кладке шлакоблока, а также штукатурке и т.д. тоже использовал только не фейри а обычное жидкое мыло, думаю разницы нет. При этом очень удобно ложить шлакоблок и штукатурить стены, раствор как-бы воздушный (пластичный) получается. Но при заливке фундамента или стен термодома не вижу в этом смысла. Или я не прав?

по двигателю на "маяк"

Поеду посмотрю когда морозы спадут. Хотелось бы че-то по-мощней, а то густую смесь крутит только 1 ведро (10л) цемента+3 песка, если ложить 2 цемента + 6 песка, то просто пипец какой-то, с более жидкой (на фундамент и т.д.) более или менее - 140 л. сухой смеси малотит.

ЗЫ. Кстати ошибка. 0.1 доля объёмная цемента = это не 125, а 300 кг. Расчётная плотность цемента принимается за 3.1 кг\см куб. Это без пустот.

Щебень если без пустот тоже будет весить 25 кг. 10л. ведро, а реально 16-17 кг. (гранитный).

А в 50 кг. мешке примерно 3,5 10л. ведра или 35 литров.

на 20 кубов бетона нам понадобится:

 

5.2 тонны цемента.

9 кубов песка.

17 кубов гравия.

Если сложить Ваши цифры то получаем 31,2 м3 на 20 м3 готового бетона, а это на 56% больше.

У меня при замеси в 145 л. сухой смеси выходит 120 л. готового бетона, т.е. на 20 больше.

Если всего один этаж с лёгкой мансардой тут и думать насчёт прочности нечего. Арматура по любому лучше уголка, у неё за счёт периодического профиля лучше сцепление с бетоном.

 

Я лично мешал бетон в такой пропорции - 1 ведро цемента, 3 песка, 6 щебня, 0.5 воды, 20 г суперпластификатора. С гранотсевом лучше всего так – 1 ведро цемента, 3 песка, 3 гранотсева, 5 щебня, 0.5 воды, 20 г суперпластификатора.

Про суперпластификато по-подробнее можно?

По поводу пропорций: 1 ведро цемента, 3 песка, 3 гранотсева, 5 щебня как то слабенько выглядит бетон. Я мешал, когда фундамент лил: 1 ведро цемента, 3 песка 5-6 щебня и воды на глаз (как ты и писал выше), с гранотсевом думаю примерно так: 1 цемента, 2 песка, 2 гранотсева, 4 щебня или при пересчете для моей бетономешалки:1,5 цемента, 3 песка, 3 гранотсева, 6 щебня.

Mendeleev, а моторы для бетономешалок отдельно продают в Донецке? Слабенький моторчик стоит на моей и еще пусковое навернулось (когда пускаешь нужно крутануть немного).

В каком соотношении цемент/песок/щебень заливать термоблоки?

Если есть гранотсев, то в каком тогда соотношении: цемент/песок/гранотсев/щебень?

Месить самому и заливать бетон это адский труд, это я знаю на лично опыте, так как заливал два железобетонных пояса и небольшой участок перекрытия, по 1 м3 каждое. Когда нужно было заливать третий пояс, то заказал миксер с 1 кубом бетона за 800 гривен, потому как ну его нафик, здоровье дороже. Как по мне класть шлакоблоки легче, а блоки термодома тем более. Я бы на Вашем месте лучше сам термоблоки устанавливал и арматуру, а людей нанимал для бетона.

Если месить бетон бетономешалкой - ничего каторжного нет, учитывая еще тот факт что щебень и песок рядом. Первые несколько рядов и сам залью, потом с помошником - чтобы подавал (прицеплял ведра на карабин). Летом заливали стяжку на крыше - по 1 м3 вдвоем за пару часиков. Мне на стены термодома кубов 12-14 нужно всего, делов то!

Если просто покрасить пенопласт водо-эмульсионной краской, тогда согласен, это просто и недорого. А вот сайдинг тоже денег стоит, по моему пластиковый, только за материалы от 90 гривен (с метизами и профилем).

Хоть шлакоблок, хоть термодом все-равно думал облицовывать так что факт облицовки можно пока не считать.

Правильно армированная бетонная стена термодома устойчива при строительстве до 5-ти этажей с бетонными перекрытиями, так что тут и сравнивать нечего. Ваша трёхэтажная вилла по любому не рухнет.

Не 3-х этажная, а один этаж с мансардой. Перекрытия с уголка 125х125 уложенным тавром через метр, армированный между собой и залито все это дело бетоном. Крыша тоже металлическая. Общий вес металла на крышу и перекрытие около 4-5 тонн + бетона кубов 10, итого общий вес на стены = 20-25 тонн + мебель.

Если по углам в термоблоки закладывать вместо арматуры уголок 63 или 75? Или все же арматура предпочтительней?

Книжка о лестницах есть фото и чертежи.

depositfiles.com/files/7572563

Лестничные перила(ковка)

depositfiles.com/files/7572795

Какой прогой все-таки открывать файл? Пробовал pdf, word, .djvu и ничего.

любая нормальная бригада в 3 человека этот объём выполнит за 2 недели. Разве это долго?)

Что бригада выполнит то понятно, но не лежит у меня душа к кладке шлакоблока, а бетон я сам 2 куба в день свободно заливаю посему на кладку шлакоблока думал нанимать строителей, а бетон лить самому.

Так же учтите, что большая стоимость при строительстве термодома приходится оштукатуривание пенополистирола. Я весной буду утеплять свой дом из шлакоблока экструзионным пенопластом, так вот стоимость оштукатуривания выходит такая же, как стоимость самих стен из шлакоблока. А ведь стены из шлакоблока у нас на Донбассе, принято вообще не штукатурить ;)

Штукатурить не обязательно, нужно защитить пенопласт от попадания прямых солнечных лучей, а это можно просто покрасив пенопласт. После покраски обшить сайдингом и все дела. Учитывая тот факт что краску я достану на халяву то этот момент можно пропустить!

Так все-же, что крепче или устойчивей: стена из шлакоблока толщиной 40 см. или монолит термоблока толщиной 15 см. армированый как требует того технология (по углам 4 прута, через каждые пол метра по пруту ну и горизонтальных по периметру 2 прутка х 3 шт)

Вот тоже заинтересовался данным строительством стен.

Хотел строить из шлакоблока толщиной в шлакоблок (40 см) пристройку 8х7 метров, теперь присматриваюсь к термоблокам. Посчитав оказалось что термоблоками дешевле и быстрей (если кладку шлакоблока я думал доверить строителям, самому ну очень долго возиться, то заливать можно и самому, разве что верхние ряды с помошником. Разницу получил в 2 раза примерно в пользу термоблоков).

Теперь вопрос: как по крепости стены из термоблока в сравнении со шлакоблоком толщиной в шлакоблок? 40-ка сантиметровая стена из шлакоблока кажется более крепкой в сравнении с 15 см. монолитом термоблока, или я ошибаюсь?