скиф1

А зачем гидробарьер на пенопласт? Пенопласт же устойчив к воздействию влаги - тут в соседний ветках по пирогу пола првообще предлагают его использовать как гидроизоляцию.

1.Пенопласт впитывает в себя воду.

2.зачем гидробарьер на пенопласт? Не знаю, я не теоретик, но пенопласт отстоял год и с ним все хорошо, это я знаю.

Тоже собираюсь обшить часть дома сайдингом, т.к. не каждый старый (закиданка глиной по дереву) дом выдержит 12 кг на кв. метр фиброцементной плиты (или тому подобное) плюс утеплитель. Конечно лучший вариант обложишь облицовочным кирпичем + утеплитель, но для меня пока эта сумма не подьемна.. Выбрал сайдинг Деке - персик + деревянные брусья. Остался не закрытым вопрос с утеплителем и евробарьером - кто, что подскажет по этому поводу (кто, что применил, отзывы)??

Про сайдинг Деке ничего не скажу, не знаю, а вот если дер брусья ещё не купили, то возьмите лучше профиля под ГК (СD) , между ними вставляете по толщине пенопласт, потом крепите гидробарьер прямо на профиля, а потом сайдинг.Такое делали год назад , недавно вскрыли посмотреть, всё было нормально.

Ну как можно считаь пластик толщиной 1,2мм надёжно?

как можно считать пластик имитирующий дер.вагонку комфортной и уютной?С таким успехом возмите нанесите глину и побелите будет дешевле зато природней.:D

Наступит тот момент когда дом ваш в один и тот-же цвет будет вас очень напрягать.:D

Нормально можно считать, зашили стену , на спор бросали кирпичи, и ничего сним не было! А насчет цвета , так дома раньше по 50 лет белили и ни кого это не напрягало. А сайдинг был "Орто" .

Вы знаете, искали. И где металл подешевле, и аренда, и ЗП. Но что-то не завозят нам в Киев дешевого метелла, а только цены на него каждую неделю растут. И производственных помещений никто безплатно не предоставляет, и работать сотрудники безплатно почемуто не хотят.

А может всетаки Ваша себестоимость и наша, киевская, отличаются? И двери по-этому у нас дороже? Вы откройте производство в Киеве, поработайте, а потом уже говорите, что мы людей обманываем.

Да не надо ля-ля недавно был в Киеве ради интереса походил по салонам. Те двери которые я у себя продаю и ставлю за 4.500 в Киеве за 4,500 продают только коробку с полотном, а ручки, замки, глазки все за доп .плату вот они и вырастают в цене процентов на 20-25.

Наклейте и продюбелите ЭППС 5 см на верхний откос,а при утеплении вата перекроет стык.

Зачем??? Бред... лишняя трата времени сил и денег.После установки двери ЭППС достаточно просто ПОЛОЖИТЬ на коробку толщиной в размер зазора, а по ширине 6-7см т.е. оставить по сторонам по 1-2см для фиксации пеной. Через сутки пену срезаем острым ножиком и получается ровный край готовый для отделки.

Поддерживаю своего производителя!

Случайно не Днепр? А то есть компания вроде как "Интекс" или что-то созвучное, так они уверяют всех что двери у них наши, а на самом деле нашего там только сертификация.А двери чиистый Китай и то не из лучших произв.А как ставить дверь, я отвечал Вам в другой теме где вы спрашивали о замере.

И в дополнение к теме, как я понял у вас частный дом. Материал проема:

если не бетон, то пользоваться штатным крепежом нельзя, т.к. эти анкера годны только для бетона.

Лестница планируется такого вида как на фото. Думал заменить швеллера на профильную трубу 140 х 140, но в трубе толщина стенки 4 мм, или может хватить?

Вопрос по фото:

1.как ступень крепится к мет. основанию?

2.размер мет. пластины под ступенькой( такой же как ступень или меньше)?

3.толщина мет.пластины?

А как правильно сделать замер проема под входную дверь самой, учесть все будущие ньюансы ( пол, порог ) ? Пока только коробка дома стоит .

1.Снимаете размер понравившейся двери.

2.Проем делаете на 1-1,5см больше.

2.1 Если проем готов и по размеру меньше необходимого, то расширяете до нужного размера.

2.2 Если проем готов и он шире нужного размера то:

а) Если больше до 8см, то берете другой крепеж(большего размера) и ставите на него, Увеличенные зазоры с одной стороны перекроются наличниками, а с другой просто больше зальете пеной.Пену заливать лучше самой(заливать по 1\4 толщины коробки с промежутком через 1-1,5часа )т.к. установщики сидеть с Вами 6часов не будут, а просто зальют край и все.

б) Если проем шире чем на 8см, то лишнее лучше заложить( с той стороны где у двери будет притвор).

3. Дверь нижним краем ставится на тот уровень, где по плану у Вас будет проходить финишная стяжка( на которую будет укладываться плитка или другое

покрытие)

думаю не меньше 40-50 мм, проше будет шаг балок 40 см и сразу осб 15-18мм

Дело в том что добавить балки уже не могу, так как коробка уже накрыта крышей.А балки по 5 метров и я их ни как уже не добавлю.

Не волнуйтесь, пару в потолок уходить не надо. Вся идея в том, что в теплом воздухе может содержаться, не конденсируясь, намного больше воды, чем в холодном (при одинаковом давлении). То есть - вы в комнате надышали, пили чай и т п и выделили в воздух 100 единиц воды на кубометр воздуха (цифра условная). В комнате у вас +20, воздух прекрасно это растворил, никгде тумана-конденсата нет. На холодном чердаке у вас -20, воздух при этой температуре может растворить только 50 единиц на кубометр. Остальное - конденсируется. Паробарьер у вас - до утеплителя, со стороны комнаты. Паробарьер не пускает пар в зону понижения температуры. Но со стороны комнаты вместе с паробарьером у вас +20 (именно за этим и нужен утеплитель). А воздух такой температуры спокойно содержит 100 единиц воды, ничего не конденсируя. Ну откроете дверь - влажность урегулируется с коридором, никаких проблем.

Спасибо за правильный ответ.

KAPRO это израильская фирма своих денег она стоит!Если не жалко денег то берите об этих уровнях только положительные отзывы!

Спасибо, приму к сведению.

Нарисовал то, что по моему мнению, мне нужно (вид изнутри). Вот только с открытием "нахимичил" - на рисунке открытие вовнутрь, а нужно - наружу

 

Вкратце объяснения:

Дверь состоит из трех частей (фрамуг) - две открываются, одна глухая.

Закрытие открывающейся фрамуги происходит с помощью тяг вертикального запирания (если не ошибаюсь, они называются девиатором).

Сама дверь - запирается с помощью девиатора вертикального и горизонтального.

 

Снаружи - дерево, изнутри - МДФ.

Попробуй найти контакты "Милано" ставим их уже года 1,5 до сих пор рекламаций на них не было делают под заказ любые размеры.Правда в последнее время у них небольшие проблемы с качеством сборки. А так двери класс комплектуются замками на выбор.(Мотура, Кале, сувальные и плоские).

Недавно, задавшись целью приобрести нормальный регулируемый уровень, столкнулся с ситуацией в которой на рынке нет уровней котрые удовлетворяют всем требованиям, Есть уровни любых цветов и размеров, форм и цен, есть простые и разцяцькованные до безобразия всякими ненужными причиндалами, но ни один ,а перелопатил их буквально горы, не удовлетворял всем искомым требованиям, их у меня аж целых два:

 

1 Два регулируемых глазка, вертикаль и горизонталь

2 Шина (профиль из которого сделан корпус) двухкамерная, жесткая, шириной не менее 100мм длинной 2 метра

 

 

Недавно рекомендовали уровень KAPRO приложил одной стороной, потом другой, показания сходились идеально. Но вот цена.....Есть ли у кого опыт работы с этой торговой маркой, а то в сопроводительном видео его и кидают и ровняют им кирпичи и ему это ......

1) Если дом не отапливался, точка росы значение не имеет.

2) Если дом отапливался, вода бы не замерзла.

 

Так что точка росы не при чём.

А точка росы это что? Мне тоже предстоит клеить, хотелось бы знать.

Напугали меня тут, что ракушняк не выдержит перекрытий, рассыплется под ними и дт. Посмотрела стройку Пены-Наташи, у нее стены в 40 см и перекрытия бетонные, у нас будут деревянные. Так вот остро стал вопрос делать стены 60 см-соответственно и фундамент надо шире делать, или все-таки 40 см и потом, допустим облицевать кирпичем или камнем, но без пенопласта. В киеве уже и зим-то нормальных нет, тепло. Подскажите, недостаточно будет 40 см ракушки без пенопласта для сохранения тепла зимой и прохлады летом?А то мы уже готовы делать фундамент и в раздумьях. Спасибо.

Не морочьте себе голову! 40см выдержит любую плиту, все что больше или для увеличения этажности или для тепла.Если 40см утеплить пенопластом, то будет как раз 60-70.А если боитесь, то кидайте дер.балки и к ним цепляйте пол и потолок.