ig1171

Золотые слова. Вспоминаю один момент - был день рождения, гулянка, пьянка и тп. В три часа ночи один изрядно принявший гость встает, садится в машину (за руль) и уезжает. Гости в шоке, спрашивают у жены - как, так, почему допустила ? Она отвечает (так я понимаю исходя из опыта семейной жизни) - "А что я могу сделать, если мужчина что-то хочет сделать, он сделает". Вот и тут мы ничего не можем сделать....

Если хочется помочь строителям заработать, а самому переплатить за добавки (дай бог чтобы они их правильно добавляли), надо строить. Фундамент у вас весной займет максимум месяц, со всеми работами. Экономия времени непринципиальная. Зачем его и грунт под ним морозить, причем дажу ту часть, котороя потом будет ниже точки промерзания ? Утепление, гидроизоляию тоже зимой делать будете ? Вы уверены в качестве бетона, который вам продадут, зима ведь предъявляет более серьезные требования? Зачем делать, и возможно потом, весною, переделывать ? Удивительно живуч миф, (горяче поддерживаемый строителями, которым зимой делать нечего) про "выстояние". Примерно представляю, откуда это пошло - пьяный экскаваторщик после работы за бутылку копает котолован, там ниже, тут выше. Ровняет потом примерно. Такой же крановщик кидает блоки. Все оставляется на зиму. Блоки за зиму сами находят, как им удобнее лежать. Весной выравниваем верх армпоясом - и супер, фундамент готов. Зимой лучше продумать проект, получать разрешения, материалы купить в конце концов. И строится на следующий год.

Поставили дубовую входную дверь. В первый дождь туда куда падали капли побелела краска. Завтра буду разбираться с поставщиком, а пока, может кто знает, от чего это ?

Терраса открытая - пару капель протечки не боится, конеднстата нет .. контробрешетка, гидробарьер, подкладочный ковер - лишние

Соррии ... степлером както проще) и дешевле))

Заделывают. Поперек и бьют. Вот что точно никто не делает, так двухстороннюю ленту не используют. PS А вообще, как показывает опыт этого форума, если кто-то делает не так как предлагает Крышник, потом переделывает . PS Судя по фотке у вас нет 50мм по стропилам, максимум 20-30.

В таком вы можете жене говорить. Особенно, когда нет понимания.

Вам нужно сделать так, чтобы между утеплителем и досками (на которых лежит рубероид и покрытие крыши) был проветриваемый зазор. Если смотреть со стороны крыши - наверно так Исходя из утепления 20см удиняете стропила на 7 см. с отступом 2-3 см (зазор) от рубероида между стропил шнуруете. Обязательно делаете таким образом, чтобы зазор проветривался. На шнуровку кладете мембрану (обходя зигзагом балки). Дальше 15см утеплителя. Поперек стропил приколачиваете обрешетку, которая держит 15см утеплителя, с шагом равным ширине утеплителя. Закладываете между обрешеткой 5см утеплиетля, перекрывая стропила. Паробарьер, подбиваете его контробрешеткой. Гипсокартон Отделка PS У вас очень широкий шаг стропил, очевидно придется посередине шага набить псведо-стропилу, иначе шнуровка не удержит такой ширины утеплитель.

Не концы а торцы не обматывают.

А утеплитель сверху перекрывает балки? Такие широкие балки - хороший мост холода. Никакого теплого зазора между паробарьером и утеплителем не нужно.

Кодировка не проставляется 1251, приходится переключать руками...

Да, проветриваемый

2) Отсупая от покрытия шифера (сантиметра 3 минимум) делаете обшнуровуку простанства междк стропилами.Обходите стропила и шнуровку мембраной, пристреливая степлером. Вставляете между стропил утеплитель (15см). Если стропил не хватат, можно нарастить изнутри. Подбиваете поперек стропил обрешетку и еще один слой утеплителя (5см) поперек предыдущему, закрывая стропила. Пароизоляция (стыки проклеить), отделка (гипсокартон). Вентзазор желательно сделать проветриваемым

Вот точно не вспомню ... как делали рабочие. Если рассуждать логически, то сначала склеиваюся лентой две полосы, потом она кладется на доски, обходя балки (поперек балок). Если вы не прикрепите степлером к низу балки, вы не сможете точно выдержать количество пароизоляции необходмой для каждого зигзага. Когда потом будете втискивать вату ( с некоторым натягом) то либо, если пароиоляции больше и будут пузыри, либо не сможете допихать вату до досок и будут бугры. Имхо, надо пристерлить пароизоляцию, чтобы она точно огибала балки и лежала на досках. Хорошо, например, в балки положить 15 см а 5см - перепендикулярно, закрывая сами балки.

Второй этаж отапливается ?

любая инструкция говорит что утеплитель кладется непосредственно на паробарьер. В вашем случае самое простое - положить сверху на балки. Ну буддет некоторый перерасход ...

Тут все дело в том факте, что количество влаги в воздухе зависит от температуры - чем выше температура, тем больше влаги он может содержать, не конденсируясь. Кондесат получается когда теплый воздух охлаждается и не может больше содержать то количество влаги, которе может содержать тот же воздух при более высокой температуре. Балки у вас будут в теплой зоне (они находятся до утеплителя со стороны комнаты). У вас в комнате +20. Столы - стулья в комнате у вас же не гниют. И балки гнить не будут, потому что температура там такая же как и в комнате. В утеплителе происходит переход от -20 на улице до +20 в комнате. Пароизоляцией мы отсекаем теплый воздух, соответсвенно количество влаги в воздухе выше пароизоляции (в утеплителе) будет соответсвовать количеству влаги в воздухе при -20, то есть заведомо меньше чем в теплом воздухе, и кондесата опять не будет. Проблема может возникнуть только при недостаточном слое утеплителя - тогда со стороны комнаты утеплитель может иметь более низкую температуру, и там возможен конденсат (на пароизоляции и на балках). Решается просто - добавлением утеплителя до нормативных значений. Вроде как толщина 150 - минимум, но я бы положил 200.

надеюсь это опечатка и обтягивали супердиффузной мембраной.

Утеплитель (вату) кладут непосредственно на пароизоляцию. Стыки пароизоляции проклеиваются.

Более целесобразным чем что ? Насколько я понял у ТС очень низкий чердак (пологая крыша), настолько, что даже пленку сверху расстелить - проблема. Не говоря уже об устройстве пола чердака. Этот чердак не используется, следовательно пол там не нужен. При чем тут протечки, они отсекаются изоляцией по стропиалм. Вы предложили набить сверху пол - это защита от выдувания ваты, снега и протечек ? Я предложил вместо верхнего рулонного слоя 50 мм положить фасадные плиты. Не думаю что если вы один раз за два года там проползете, то вы сильно ухудшите теплоизоляцию. И разница по деньгам между рулонной и фасадной мне не кажется равной сооружению дощатого пола, который не будет использоваться.

2) утеплить только перекрытие между чердаком и жилым этажом

1. Гидроизоляцией утеплитель сверху накрывать не нужно, гидроизоляция должна уже лежать по стропилам. Чердак и утеплитель должен проветриваться. 2. 150мм утеплителя мало... 3. Если чердак не используется, то доски конечно там не нужны. Я например просто положил сверху 50мм фасадной ваты (в плитах). Она жестче и при необходимости по ней можно проползти.. Можно просто использовать два куска фанеры пошире при передвижении по чердаку - это же будет нечасто. То есть раскатать и не химичить

Извините, вы не можете сказать производителя и марку насоса. Сейчас рассматриваю варианты (правда в Риге). Газ довольно сильно кусается (на небольшой домик 100м2, правда старой постройки, потребление - 1800 евро в год + подключение - сопоставимо с тепловым насосом. Можно в личку или на ig1171@inbox.lv . Заранее спасибо

Окна вообщето ставят на 1/3 вовнутрь. Чтобы откосы не промерзали.

Это - правильное решение)