AlexIT

В этом www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1461504&postcount=20 сообщении на фотке видны бруски, между которыми укладывается третий слой.

Я укладывал Superrock следующим образом: Купил 100 мм и 50 мм, далее - укладка "с натягом", так сказать (т.е. размеры куска ваты слегка превышают величину "кармана" для нее) 100 мм ваты, укладка с перекрытием стыков первого слоя 50 мм ватой, затем по каркасу монтаж брусков 50х50 таким образом, чтобы перекрыть последним слоем стыки утеплителя второго слоя и стойки каркаса и укладка 50 мм ваты между этими брусками. Далее - пароизоляция и магнезитовая плита. П.С. У меня стойки 50х150. Плюс бруски 50х50. Итого - 200 мм. Плюс снаружи Изоплат 25 мм.

Меня кто-то когда-то спрашивал, почему я не использовал целлюлозу (Эковату). Обосную. Она не "не горючая", а "самозатухающая". Это раз. Как видим, горение при отсутствии внешнего источника огня и присутствии небольшого ветра все-таки некоторое время продолжается. Вот еще . Примерно то же самое делал и я . Кстати, вот как оно делается "за бугром" www.youtube.com/watch?v=lsLvCmkCWcY Судя по тесту - замечательно горит некоторое время и без внешнего источника, а потом затухает. Далее. Без пароизоляции использовать ее смысла не наблюдаю в упор. Она достаточно гигроскопична и будет держать в себе влагу достаточно долго, если наберет. Далее, Эковата более чем на 75 процентов состоит из макулатуры (использованных газет, туалетной бумаги и т.п. мусора), а на 20% из буры и борной кислоты. Теперь смотрим составляющие. 1. Макулатура. Ну, макулатура - она и в Африке макулатура. Где оно лежало, чем пропиталось и как обрабатывалось в нашей родной стране - никому не известно достоверно. 2. Бура (Натрия тетраборат). Противопоказания: гиперчувствительность, значительные повреждения целостности кожных покровов (при обработке кожи), детский возраст. Побочное действие: слабое цитотоксическое, судорожное (у детей), местнораздражающее. Смертельная доза для взрослых 10-20 г, токсическая концентрация в крови 40 мг/л, смертельная - 50 мг/л. 3. Борная кислота. Противопоказания: гиперчувствительность, нарушение функции почек, беременность, грудной возраст (до 1 года). Побочные действия: острая и хроническая интоксикация в виде тошноты, рвоты, диареи, кожные высыпания, десквамация эпителия, головные боли, спутанность сознания, олигоурия и, в редких случаях, шоковое состояние. (данные Регистра лекарственных средств) Смертельная доза борной кислоты для взрослого - 5-20 граммов. Большой разброc получается из-за того, что кислота выделяется через почки в неизменном виде. Хорошо они работают - отравление переносится легко, плохо - спасти от него крайне трудно. У детей имеется относительная недоразвитость почечных функций - это чисто физиологическая закономерность. И чем ребенок младше, тем эта недоразвитость выражена сильнее. Таким образом, борная кислота опасней всего для новорожденных, а с возрастом риск отравления постепенно снижается. Судя по описаниям, в 100 г Эковаты содержится как минимум, 12 г борной кислоты, плюс еще бура. Так что использовать это счастье без пароизоляции как-то стремно. А при наличии пароизоляции - Эковата проигрывает по теплоизоляционным свойствам Superrock-у. При том при всем не забываем, что где-где, а в нашей стране сертификат об "экологичности" покупается с легкостью, приводящей в истинное изумление, и кроме того, то, что подается на сертификацию, далеко не всегда соответствует тому, что потом массово продается. Вот такое вот мое мнение по этому вопросу. Ну, не даром народная мудрость гласит - дешева рибка - погана юшка. П.С. Кстати, кто-нибудь видел на наших или иностранных сайтах сравнение "Целлюлозного утеплителя" и "Базальтовой ваты"? Я - нет, сколько ни искал. Везде "соперником в соревновании" с целлюлозой фигурирует "Стекловата". Никто не задумывался - почему? Потому, что шансов выиграть у базальтового утеплителя у целлюлозы - 0.

1. Если утеплитель - базальтовая вата - ему пофиг. Высушить, и будет как новый. У меня после первых "прорабов" тоже мокрый был местами. Если, не дай Бог, стекловата - пипец - на выкидон. Эковата - ну, скажем так, оживить можно, но нужно ли? . 2. Если материал сушеный и обработанный - ему, в принципе, тоже пофиг. Только сложить потом с прокладкой брусками между слоями, чтобы продуло. Сухое дерево пропитывается влагой довольно медленно и не глубоко и отдает ее (высыхает) достаточно быстро. У меня уже готовый каркас под очень конкретными ливнями несколько раз побывал, потом пол года изнутри можно было наблюдать за брусом - внутренности еще не зашитые были - все нормально.

А как же еще!!! Добавлено через 18 минут Это ж как нужно класть битумную черепицу, чтобы она отлетала? У нас клали - я, жена (на безопасных участках типа гаража, дальше я ее не пускал ) и еще три человека, которые НИКОГДА этим не занимались. Мы, кстати, тоже ДАЛЕКО не строители. Естественно, чтобы надолго - клали и фирменную подложку. Единственное, что не по инструкции - при уклоне крыши, как у нас, рекомендованы 6 гвоздей на 1 лист битумки. Я прикинул причину, посмотрел, что у нас нет достаточно длинных участков крыши, на которых может скопиться столько снега, чтобы его вес вместе с покрытием могли не удержать и четыре гвоздя - и решил, что четырех будет абсолютно достаточно. Нынешняя зима доказала правильность моих расчетов. На некоторых участках крыши накопилось до 50 см снега, и все нормально. Кстати, конфигурация крыш веранд и гаража рассчитывалась и на то, чтобы с них можно было очистить от снега практически всю крышу. Что я в этом году и делал . При ветре средней силы снег на крыше не очень задерживается - удачная аэродинамика . Это в этом году он падал медленно и печально. То, что по битумке якобы нельзя ходить - тоже вопрос очень спорный. Не стОит этого делать летом в сильную жару, когда она размягчается. В холода - сколько угодно. Да и летом в не сильную жару можно, только осторожно . По другим покрытиям, в случае необходимости выхода на крышу, не очень-то и полазишь. Так что на мой взгляд, битумная черепица - наиболее оптимальное решение. Она абсолютно герметична и надежна. Кстати, металлочерепицы качественной тоже не так уж много. Просто оцинкованная и крашеная (или полимер) - не думаю, что сильно хорошо. Лучше, на мой взгляд, титано-цинковое покрытие (+ финишное). Плюс металлическую крышу очень желательно заземлять, дабы статику не накапливала и молнию не "провоцировала". Да и отходов от металлочерепицы гораздо больше, чем от битумной - у битумной их практически почти нет. Хотя, на Вашей конфигурации крыши это не очень актуально.

Вентиляция обеспечивается следующим образом: фурнитура всех окон предусматривает микровентиляцию. На мансардных окнах (Velux) - вентиляционные клапаны. Принудительная вытяжка только в санузлах (вентиляторы Blauberg-150 с таймером) и кухне (кухонная вытяжка). Добавлено через 25 минут Главный принцип при постройке дома (совет своего рода) - правильно планировать финансы, выбирать фирмы, где можно осуществить комплексные закупки и соответственно получить приличные скидки. Если что-то из материалов можно купить в полном объеме "сейчас" - покупать, "завтра" оно может подорожать, или этого уже не будет в продаже, или деньги уйдут на что-то другое. Проверять прорабов, если они есть - они часто покупают дороже, чем можно купить самостоятельно. Опять же, в любой момент в нашей стране можно остаться без работы, причем, совершенно неожиданно. Это все актуально, конечно, если вы не имеете постоянный стабильный БОЛЬШОЙ доход или накопили МНОГО денег. Жить почти без отделки, как мы, и постепенно все доделывать своими силами можно, но не все это смогут. Наша цель была такая: построить дом на имеющиеся на тот момент средства и довести его до состояния возможности проживания (периметр, инженерные системы) с минимальными расходами на его содержание. Этой цели мы успешно достигли, но деньги, к сожалению, тоже кончились . Хотя, мы такую ситуацию предвидели и были к ней готовы. Далее мы, уже живя здесь, потихоньку занимаемся отделкой. Параллельно экономя на сельхозпродукции . Главное - мы не остановились на этапе "почти готовности", в состоянии дома, в котором он начинает медленно умирать. По дороге из Киева можно увидеть достаточно много таких домов - вроде и немного осталось доделать, а дом стоИт год, два, и медленно погибает.

Далее - электричество. Использовался кабель ВВГ-НГ (не горючий). Он прокладывался в металлорукаве, который, в свою очередь, прокладывался в ПВХ электротехнической трубе. Вся эта система проложена НИЖЕ обшивки потолка (магнезитовая плита). Проходы сквозь стены сделаны не сквозь деревянные конструкции. Металлорукав заземлен. Заземление - 4 оцинкованных стержня по 6 метров, соединенные оцинкованной шиной. Производитель - OBO Bettermann. Система заземления, в силу специфики наших РЭСов - ТТ. В доме 4 щитка - мастерская-гараж, котельная, 1 этаж, 2 этаж. На каждом щитке - УЗО чувствительное к переменному и импульсному току и автоматы - отдельные на розетки и освещение, отдельно по помещениям. На вводе на каждой фазе - стабилизаторы по 5 кВт. Для соединения проводов в распределительных коробках используются клеммники Wago, те, которые с оранжевыми рычажками-защелками - у них есть сертификат до 32 А, у остальных - только до 25. Кабель на розетки - 2,5 мм, на освещение - 1,5 мм, автоматы - 16 А и 10 А соответственно, УЗО - 30 мА.

Таки я открыл свою ветку. Смотрите все там. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=90669 Сейчас там добавлю ответы на Ваши вопросы. Добавлено через 30 минут Я там это, трохи киловатты с гривнами перепутал у себя - перечитайте.

Смотрите выше - дописАл. Да, кстати, есть еще потенциал утеплиться Так что будет меньше. Добавлено через 7 минут Продолжу описание инженерных систем. Канализация. Исходные данные: Нужна была система, которая дает на выходе очищенную воду, которую можно использовать для полива (воду, как ресурс, нужно экономить - экология, знаете ли). Далее, система должна обслуживаться без привлечения сторонних лиц. Продукты очистки системы должны быть экологически чистыми и должна быть возможность использовать их как удобрение. По всем параметрам подошел практически только Акватек aquatec.in.ua/Los_AQUATEC.html. Купили, тогда еще в Харькове. Устанавливал сам. Рядом организовали глухой колодец для очищенной воды для полива с переливом для дренажа воды в грунт в зимний период, когда полив не нужен. БЛИИИН!! ВЫШЕ ВМЕСТО ГРИВЕН КИЛОВАТТЫ НАПИСАЛ - 7900!!! А вместо киловаттов - гривны! Исправил Средний расход на содержание дома - 208 грн. 34 коп. в среднем в месяц Ну, плюс земельный налог. А если посчитать экономию на жрачке - картошка там, редиска, капуста, морковка, бурячок и т.п. - в минус уедет тіки так.

Ответ на вопросы отсюда www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1463816&postcount=111 1. "Какую лучше ложить крышу? Что учесть на этапе строительства? Чем утепляли стены, пол и крышу? Какие ставили окна? Как решили вопросы вентиляции котельной, кухни, ванной?" Отвечаю по пунктам: Какую лучше - как кому, а мне нравится Катепал (см. выше), окна - металлопластик Рехау Евро-70, стеклопакет двухкамерный с е-стеклом (если бы тогда i-стекло было так же доступно, как сейчас - поставил бы его, и, кстати, Рехау с усилением стеклопластиком , а не металлом. По утеплению - см. выше. По вентиляции - аналогично. 2. "Чем отапливаете? Сколько в сезон выходит в деньгах? Какая у Вас квадратура дома и сколько в итоге выходит месяц проживания и обслуживания дома в зимний и летний периоды?" Отвечаю: Отапливаю тепловым насосом 8 кВт - отопление и горячая вода. Потребление - 2,7 кВт/ч. Квадратура отапливаемая - 162 м2. Есть статистика потребления электроэнергии за последний год. Но это ВСЕ потребление, выделить отопление и горячую воду проблематично - в падло покупать отдельный счетчик для этого . Итак, с марта 2011 по февраль 2012 потреблено 7871 кВт/ч электроэнергии. Летнее потребление - 250-300 квт/ч в месяц. Зимой - до 1260 квт/ч в месяц. Да, в не зимний сезон у меня в мастерской еще станки периодически работают. Да и телевизоры у нас еще с ЭЛТ, старые. Кроме того, постоянно работает канализация (50-55 вт/ч) и в темное время суток - освещение двора (9 вт/ч). В деньгах все потребление дома за год составило (с газом для готовки) где-то 2500 грн.

Продолжение темы. Вентиляция крыши, санузлов, канализации, кухни (под вытяжку). Ну, тут не хотелось какой-либо кустарщины, и выбор пал на продукцию Vilpe vilpe.com.ua/ . С точки зрения однородности внешнего вида, так сказать, удобства установки и качества. Для вентиляции подкровельного пространства использовались кровельные вентили KTV vilpe.com.ua/ventilyaciya-podkrovelnogo-prostranstva.html, для канализационных стояков - неизолированные вентиляционные выходы -110 vilpe.com.ua/ventilyaciya-kanalizacionnogo-stoyaka.html, для вытяжек в санузлах и кухне - P-вентиляционные выходы изолированные vilpe.com.ua/jilie-pomesheniya.html. Материал крыши - битумная черепица Катепал. Монтировалась по всем правилам, с фирменной подложкой. Почему Катепал? Потому, что не проводит электричество, абсолютно герметична, практически безотходна и весьма долговечна, достаточно просто ремонтируется (хотя сложно себе представить, что с ней может случиться при нормальном монтаже). Опять же, горит весьма хреново Конструкция кровли такова: по стропилам смонтированы кровельные плиты Изоплат, далее вдоль стропил проложены бруски 50х50 и прикручены длинными саморезами, по ним прикручены контрбруски с шагом 50 см, опять же длинными саморезами через первый ряд брусков к стропилам. Далее - ОСБ. Такая конструкция позволила не особо заморачиваться ветровыми связями стропил, хотя там тоже присутствовала стальная лента . Добавлено через 2 минуты Далее. Система водоснабжения. Ну, со скважиной ясно. Купили насос Водолей для 120 метров, реально повесили где-то на 50, чтобы не сильно напрягался . Далее, сделали анализ воды и обнаружили нехилое превышение по железу (в 10 раз) и чуть-чуть по марганцу. Остальные параметры более чем нормальные. Начал поиск решения проблемы. Традиционные реагентные и типа "безреагентные" системы типа Birm и иже с ним, не знаю как кому, а мне не подходили - не хотелось скидывать растворимые соли в природу - это раз, все они работают в достаточно узком диапазоне параметров - это два, чтобы вогнать в диапазон - нужны дополнительные мероприятия - это три, нужно постоянно или периодически что-то досыпать, менять и т.д. - это четыре. Искал долго. Интуиция меня не подводит, я чувствовал - что-то есть на рынке, что меня устроит, но где? Кстати, смотрел еще озонаторы - но это смерть мухам, не покатило - кому нужны свободные радикалы в воде - нам и кислорода воздуха хватает для старения. И тут совершенно случайно (это сейчас оно сразу в Гугле находится) обнаруживаю Деферум-12 www.akvamir.com/index.php?p=14&pt=11. Звоню, общаюсь. Анализирую, изучаю, понимаю принцип работы, убеждаюсь, что на выходе должны образовываться не растворимые в воде оксиды, принимаю решение - оно! Берем!

Да хотелось бы, заземление для электросети сделал, но к нему молниезащиту нельзя. А хочется сделать еще красивости с флюгерами, как в Праге (опять же - готика ), и одновременно там же молниеотводы. Но это нужно покупать заземлитель и много меди, а денег нету . Что-то типа такого, как на картинках обведено. Плюс "оградки" по конькам "скворечников". Все это соединить и заземлить - распределенная такая классическая молниезащита получится П.С. Хотя, дом с битумной черепицей не настолько склонен к "приему" молний, как с металлочерепицей - битумная черепица не накапливает статического электричества, что значительно снижает риск попадания разряда молнии в дом. Поэтому, мягкая черепица не требует установки громоотвода в превалирующем большинстве случаев. Вот с дымоходом дело хуже обстоит - там от самого верха до земли четыре арматурины идут. Если долбанет - может кожух дымохода порвать. Не дай Бог!

Это такая хрень типа Дремеля (ссылка устарела) в самодельной стоечке, переношу рисунок через копирку, потом езжу по контуру - убираю лишнее, потом просто в руках- делаю плавности рельефа. А вы где, на какой улице?

Да, это он

Это когда я себе дерево заказывал, человек рассказал - приготовили они для какого-то мужика дерево для каркаса, они же его и монтировали. Дом одноэтажный, с мансардой, крыша двухскатная со "скворечниками". Осень была близко, и мужик сильно торопил их по поводу крыши, чтобы не заливало дождями. Они ему довольно популярно объясняли, что нужно сначала все зашить ОСБ, но он товарищ злобный был и настоял на своем, "под мою ответственность, а то денег не дам". Ну, мужики и сделали крышу. А дом "в чистом поле". Ну, и после пары дней сильно приличного ветру, за выходные домик слегонца покосило - пришлось мужикам его ровнять. Может - правда, может - ложь - за что купил - за то и продаю, как говорится.

Итак, отопление. Во-первых, нужно было рассчитать теплопотери здания. Поскольку к информационным технологиям я имею далеко не последнее отношение, корячиться вручную мне как-то было в падло Поэтому, порыскав по просторам Интернета и перелопатив множество вариантов, я выбрал два программных продукта, которые мне понравились. В одном я считал теплопотери (дважды "с нуля", чтобы наверняка ) - Instal-Heat&Energy, брал тута www.tece.ru/index.php?id=99, во втором - рассчитывал систему отопления (тоже дважды ) - Herz CO, брал тута www.herz-armaturen.com.ua/index.php/ru/programs-/48-co35. Первая мне понравилась простотой и скоростью, с которой можно было все изобразить и просчитать (да плюс возможность добавлять свои материалы в библиотеку, "на ходу" просчитывать конструкцию на положение "точки росы" и многое другое), вторая - тем, что в ней были радиаторы, которые я выбрал. Опять же, простота и скорость. На самом деле, разработчик второй программы здесь www.sankom.pl/wersje-bezplatne, но там версии на польском и радиаторы были в польской версии . От польского мне лично сложнее не стало. Далее, насчет источника тепла, так сказать. Газовый котел, как источник тепла в каркасном доме, на мой взгляд, выглядит как-то коряво %). Плюс дымоход. То, что делалось у нас тогда из нержавейки (ну, скажем, то, что я нашел на тот момент), делалось из пищевой нержавейки AISI 304. Меня устроила бы только AISI 321, да и честно говоря, тоже вряд ли. Поэтому вариант был один - еще один Schiedel, а это опять же дорого. Потом, качество нашего газа, его стоимость. Да еще нынешние котлы напичканы электроникой и без электричества не работают, а бесперебойник не вечный. Короче, подумавши и посчитавши, позвонил я в фирму ВДЕ vde.com.ua/, обитавшую в Броварах и производившую тепловые насосы, поговорил, поспрашивал, из чего делают и как. Подумал и решил, что по сравнению с ХОРОШИМ газовым котлом, ХОРОШИМ дымоходом, периодической заменой горелок из-за качества газа и постоянными нервами, тепловой насос в моем конкретном случае выйдет не особо дороже. На том и порешили. Поскольку тепловой насос является низкотемпературным источником тепла (чем меньше у него на выходе температура - тем выше его эффективность или коэффициент преобразования), возник вопрос радиаторов. В результате поиска и анализа, выбрал медно-алюминиевые радиаторы конвекторного типа Regulus-system польского производства. После расчетов оказалось, что объем системы отопления без буферной емкости составит АЖ(!) 42 литра :D. Кроме того, данные радиаторы обладают весьма впечатляющей динамикой - очень быстро нагреваются-охлаждаются, что немаловажно. Циркуляционный насос системы отопления выбирал сам. Чтобы не морочиться со всякими трехходовыми клапанами и "обходными путями" в моменты, когда все термостаты на радиаторах закрываются (плюс "меньше механики-надежнее система"), по графикам характеристик на основе расчетов (см. выше) выбрал Wilo Stratos Eco с автоматической регулировкой давления. Поскольку всю обвязку котельной поставлял производитель теплового насоса, осталось выбрать непосредственно систему трубопроводов. Хотелось так, чтобы качество и простота монтажа, доступная для самостоятельного выполнения, присутствовали обязательно. И вот, во время очередного хождения по выставочным залам выставки "Акватерм" я увидел ВОТ ЭТО!!! (ссылка устарела). Учитывая, что делалось оно только в Германии и монтировалось практически без всяких специальных инструментов, я решил - это оно! Я использовал эту систему для отопления и водоснабжения, в результате, без малейшего опыта работы, я вдвоем с одним из строителей не спеша смонтировал отопление и водоснабжение за два дня . П.С. Относительно монтажа труб непосредственно - по упомянутому выше полиэтилену 200 микрон, уложенному по стяжке, клались и склеивались плиты ЭППС, в которых делались каналы "по центру высоты", так сказать, в которые укладывались трубы отопления и водоснабжения. Потом вся эта хрень накрывалась двумя слоями магнезитовой плиты, опять же на клею.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ, ЧТО ДАЛЕЕ ИЗЛАГАЕТСЯ - МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫХ РАЗМЫШЛЕНИЯХ, ТЕОРЕТИЧЕСКОМ И ЧАСТО ПРАКТИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ, И НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ ИМЕЕТ ПОД СОБОЙ ЦЕЛИ ОЧЕРНИТЬ ИЛИ ОБИДЕТЬ КОГО-НИБУДЬ ИЗ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИХ ПРОДУКЦИЮ ИЛИ ИХ КЛИЕНТОВ. ЭТО МОЕ МНЕНИЕ, НА КОТОРОМ Я ОСНОВЫВАЛСЯ ПРИ ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОЕГО ДОМА. Я предупредил! Итак, продолжим разговор. Начну, все же, с продолжения теоретического обоснования выбора конструкции. Ну, почему каркасный дом - я уже писАл. Все можно сделать самому, легко в любой момент переделать (если нужно - даже разобрать и собрать на новом месте ). Кроме того, каркасники выдерживают землетрясения до 9 баллов :D. Далее, по конструкции стен. Что бы мне кто не говорил, но паропроницаемость ОСБ меня не впечатляет. Кроме того, использовать ОСБ (во многих случаях неизвестного происхождения, что бы на них не было написано) в качестве "стабилизатора устойчивости" мне как-то не нравится. Все время приходят на ум упомянутые уже мною ящички для посылок с почты СССР из планочек и фанерок на гвоздиках, и то, как они замечательно разваливаются при нагрузке. Поэтому сама по себе возникла идея использования металлических соединителей. По внешней обшивке, ввиду отсутствия необходимости использования чего-либо жесткого, вопросов не возникло - Изоплат, поскольку это, кроме того, что идеальный гидробарьер, да еще и замечательный утеплитель. Как ни странно, при том, что первую зиму дом был обшит только Изоплатом, при -20 на улице, внутри было только -9. При том, что отопления еще не было. Честно говоря, меня это несколько удивило. Возможно, фундамент медленно отдавал накопленное тепло? Далее, непосредственно утеплитель. Из всего широкого выбора утеплителей я лично склонялся к базальтовой вате. Почему? Потому, что из того, что никто не жрет и в чем никто не живет, базальтовая вата оптимальна - наибольший коэффициент теплового сопротивления, возможность укладки без "мостиков холода". Пенопласт, конечно, теплее, но у него куча минусов, как утеплителя в каркасной стене. Целлюлоза - якобы, не нужна пароизоляция, но длительные размышления и изучение предмета мне лично подсказали, что отсутствие пароизоляции в каркасном доме - идея весьма плохая. Ну, это если рассчитывать там долго жить. Да и не нравятся мне стройматериалы из мусора и отходов, если честно. Далее, внутренняя обшивка. Гипсокартон, конечно, вещь хорошая, но, на мой взгляд, для каркасного дома - хреновая. Потому как под воздействием воды и огня нафиг теряет свои полезные свойства. Поэтому выбор пал на новый тогда материал - магнезитовую плиту. Поскольку от воды она не портится так, как гипсокартон, а от огня... Ну, ацетиленовой горелкой прожигается от 5 до 10 минут, в зависимости от толщины. Правда, есть специфика работы с ней, которой на тот момент никто не знал. Для полного "ажура" ее желательно перед монтажом грунтовать со всех сторон. Но, в принципе, как показала практика, хорошего грунтования с одной стороны тоже вполне достаточно, уже после монтажа. У меня магнезитовая плита везде - стены, потолки, полы. Отделка еще далеко не закончена (а местами еще и не начата - финансы поют романсы ). Но в санузле на первом этаже на ней прекрасно чувствует себя плитка (правда, на стенах у меня там плитка для пола - так красивше получалось, когда выбирали) на Церезите СТ-117, в кухне и столовой - прекрасно себя чувствуют виниловые обои на стенах и потолке. В кухне, кстати, тоже плиточка для стен 10х10 на том же СТ-117. Главное - грамотно подготовить основание под все это, и никаких проблем с магнезитовой плитой не возникнет. НО! С другой стороны, все это делал лично я, своими руками (и головой), и в любом другом случае никому ничего гарантировать не могу. На этом, наверное, конструкционная часть заканчивается. Дальше будет отопление.

Вот еще фотка прикольная Мда, опять отвлекаюсь от темы. Так, дальше, наверное, поведаю об инженерных системах, и по порядку. Правда, фоток как-то мало. Нужно нафоткать.

А еще бывают нехилые молнии. Причем, лупят, падлы, регулярно в землю. Слава Богу, что далеко!

А еще часто бывают офигенные закаты

Крышу, как пункт промежуточной посадки, облюбовали аисты. Еще там бывают коршуны - высматривают кур.

Это я обрезал на метр бытовку, накрыл крышей и заодно сформировал дровітник (хозблок собственно сформировал) Покрасил планочки в разный цвет - не понравилось. Сделал все коричневыми.

У нас часто бывают радуги. Часто двойные. Иногда - тройные

Ышшо зюбака

Вот еще фотку откопал - вид с участка