AlexIT

Ну что ж тут непонятного-то. Я ж расписывал. От повышенной температуры вследствие нагрева дымохода и первичного возгорания изоляция "поплыла", что и привело к замыканию. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2171449&postcount=1933

Экспертиза основывалась на том, что у них есть три куска провода, на которых вроде как есть следы КЗ, которое, ТЕОРЕТИЧЕСКИ, могло привести к возгоранию (но ПРАКТИЧЕСКИ, исходя из здравого смысла и логики, маловероятно).

ПОВТОРЮ вопрос - на столбе, где счетчик, должно стоять УЗО с автоматом. КАКОВО ЕГО состояние после пожара - ВКЛ или ВЫКЛ? Если ВЫКЛ - все, что ВКЛ на щитке - по барабану. ПВХ при разложении выделяет хлор, препятствующий горению, потому его и используют в качестве материала изоляции и гофротрубы. Возгорание возможно только при ДЛИТЕЛЬНОМ неустраняемом КЗ, когда материал обугливается и образовавшийся углерод начинает тлеть в свою очередь. Это из серии "а был ли мальчик".

Специалисты - это кто? А во избежание подобных непоняток, все-таки не экономьте на металлорукаве. Тогда бы был сильный повод у специалистов задуматься.

Заключение - фуфло. Ну не могло быть такой последовательности, при самой буйной фантазии. Вопрос - автомат и УЗО только на щитке, или есть еще на счетчике? Добавлено через 1 минуту Все три варианта - не правильные. С точностью до наоборот. Джекпот уходит в другой город.

Короче, как на мой взгляд, процесс был следующим: Поскольку двухслойная нержавеющая труба - это полное дерьмо как основной дымоход, все началось с нее. Повторюсь, при длительном нагревании температура возгорания дерева снижается до 170 С. Температура плавления ПВХ изоляции ВВГнг - 100-260 С. Дымоход при хорошей топке несомненно мог выдать на внешней поверхности трубы эти градусы, а то и больше. То, что замыкание случилось - еще не факт, что от него что-то загорелось. Замыкание на 3-х линиях одновременно - окровенный бред. Загореться могло рядом, но из-за оплавления изоляции произошло КЗ. Автоматы сработали. От провода возгорание не произошло. Далее после разгорания очага возгорания (пардон за каламбур), Оплавилоси и все, что было на проводах (температура горения дерева 800-1000 С, при хорошей тяге, естественно выше), температура плавления меди - 1085 С. Какие там могут быть "продукты" на меди при такой температуре и тяге снизу, где провода и находились - вопрос к совести "экспертов".

Температура горения дерева - 800-1000 С, температура плавления меди - 1085 С. Если провода были в очаге горения - все заключение экспертизы - филькина грамота. 1. Абсолютно согласен 2. А не было ли это возгорание вторичным, т.е. сначала от дымохода, поскольку он однозначно хреновый, потом еще и от проводов, как следствие первичного (хотя, опять же вопрос - а что там автоматы на щитке делали в этот момент - т.е. замыкание могло произойти, возгорание - не обязательно).

По большому счету, где Вы видели у нас экспертов в госструктурах? Все эксперты ушли в частные фирмы с нормальными зарплатами. Остались одни лаборанты. Вы думаете, полковник и капитан милиции будут в микроскоп смотреть и с химией баловаться. В милиции и так геморроя хватает. Для них экспертиза какой-то, с их точки зрения, ерунды - чистая формальность. Абы сдыхаться. Проводов наколупали - значит, упор на провода. Вот если к полковнику "с большим уважением" подойти - может, и разберутся поконкретнее.

Не обращая внимание на то, что заземленный металлорукав все-таки был бы лучше - Вам не кажется данная формулировка несколько бредовой? Во-первых, для возникновения КЗ провода должны быть голыми. Во-вторых, для "условий хорошего доступа кислорода" в том месте, где они находились, должна присутствовать нехилая тяга. Тяга может возникнуть при (уже) горении вокруг трубы, соответственно, продукты распада горючих веществ тоже "вытягиваются" вверх и отсутствуют в зоне КЗ, возникшего в результате оплавления изоляции. П.С. Кстати, в каркаснике ведь вполне возможно сделать разводку электричества таким образом, что провода практически нигде не будут проходить сквозь дерево. Плюс кроме щитка имеются (по крайней мере, должны быть) еще УЗО и автомат на столбе, возле счетчика. Возникновение пожара по причине замыкания - достаточно проблематичное событие по сути.

При длительном воздействии тепла температура воспламенения древесины снижается до 170°С. В принципе, согласен с предыдущим оратором.

Ну, тогда понятно. Хотя тогда странно - Деферум в основном против железа и частично марганца. На жесткость он не кардинально влияет вроде как. Или последние исследования показывают, что влияет существенно?

Ну, если Вас только общая жесткость интересовала - тогда да, согласен. Но смысл? Если уж выяснять, как установка повлияла на очищаемую воду - так анализ делать. П.С. Прошу пардону, прохожу мимо

Да хотя бы химический, уважаемый. Не слышали о таком? Или у Вас в Донецке все настолько суровы, что пользуются только электронными устройствами? П.С. Определение общего количества примесей по электропроводности - это, конечно, хорошо. Но важно знать, ЧТО за примеси в воде. П.П.С. Кстати, по TDS-метру можно увидеть, что вода хорошая, а на самом деле там - яд или микробы, о которых TDS-метр "не имеет ни малейшего понятия". Так что жесткость - не главный показатель.

Если уж что-то мерять - то уж анализ делать. Что одна жесткость даст?

TDS-метром питьевую воду проверять? Да Вы, батенька, оригинал!

Примите мои соболезнования по поводу пожара. Только вчера увидел ветку. Далее по существу, так сказать. Мнение личное, основанное на изучении печатных и непечатных материалов по теме. Как владельца каркасного дома, так сказать. Никого не хочу обидеть, но если таки да - извините, повторяю, мнение личное. 1. Относительно использования нержавеющих дымоходов, с термоизоляцией и без. Использование оных для каминов считаю полнейшей глупостью. Более того, учитывая, что конструкция крыши изготавливается из дерева - и не только для каминов. Нержавеющий дымоход - это попытка сэкономить (скупой, как известно, платит дважды, дурак - трижды, лох - постоянно ). Его имеет смысл использовать разве что для гильзования кирпичных дымоходов и на небольших участках для соединения с нормальными дымоходами, причем с условием ПОЛНОЙ термоизоляции данного участка. Использование базальтовой термоизоляции для изоляции камина в каркасном доме - вторая глупость (ну, разве что как "второй линии обороны", и впрочем, учитывая сказанное выше относительно крыши - не только в каркасном), поскольку скотча, соответствующего по термостойкости тому же Firerock, в Украине НЕТ - его не завозят из-за его достаточно высокой стоимости. Максимум, что можно найти - 150 градусов. На мой взгляд, нормальная термоизоляция для того, что Вам наваяли вокруг камина - это отнюдь не гипсоКАРТОН и фольгированный базальт, а, например, Isolrath. А нормальные дымоходы - это, например, Schiedel. 2. Относительно проводки. Я считаю, что если делаешь для себя - лучше перебдеть, чем недобдеть. Во-первых, никаких ПВС, только ВВГ-нг или ВВГ-нгнд. Во-вторых, уж не знаю, как Вы (хотя не Вы, а Вам, вы же не хотите во всем разбираться самостоятельно) это осуществите, но я себе сделал так - никаких проходов силовых кабелей сквозь дерево. Никаких кабелей без металлорукава или трубы. У меня конструкция такая: кабель ВВГ-нг, металлорукав, электротехническая ПВХ труба. Металлорукав заземлен. На щитках, естественно, УЗО и автоматы, причем УЗО на переменный и пульсирующий ток. 3. Не знаю как где, а у нас в стране, похоже, специалистов по загородному строительству НЕТ. А уж как строят - смотришь и диву даешься. Должен же быть как минимум один человек на строительстве, который понимает ВСЕ и осуществляет надзор за ВСЕМ. Прораб называется (в правильном смысле этого слова). К сожалению, у нас таких не делают. Стены строит один, проводку делает другой, крышу - третий, камин - четвертый. И каждый считает, что он МАСТЕР со стажем. Ирония заключается в том, что, как гласит народная мудрость, если дурака долго учить - он будет много знать, но умнее не станет. Так что далеко не факт, что приобретенный опыт и полученные знания адекватны стажу работы. Практика показывает, что таки нет. Следовательно, или изучайте предмет сами, или найдите человека с головой, который будет контролировать (реально, ответственно, а главное, ПРАВИЛЬНО) процесс строительства дальше, или бросьте затею с домом. Кстати, живя в доме, у Вас не получится "просто жить в нем, ни о чем не задумываясь". Дом - живое существо, правда природа жизни у него несколько иная За ним нужно ухаживать и следить, "чувствовать" его настроение и состояние. Без этого он долго не проживет. Особенно учитывая, как сейчас строят. П.С. Кстати, какой гений Вам посоветовал использовать ПСБ на фундаменте? Он влажность плохо переносит. Там нужно было экструдированный использовать. Наверное, еще можно заменить.

Киево-Святошинский район. Земля под индивидуальное строительство. Ага, прочитал одну из Ваших тем. У Вас, я так понимаю, дачный участок в Киеве. Отсюда и весь геморрой. Печально. Сочувствую.

Я в киевской области вообще таким вопросом не задавался. Никаких СЭС, никаких водоканалов. На крайняк вот тут aquatec.in.ua/Sertif_kachestva.html копии сертификатов скачать можно.

У меня уже 3 года работает, и все нормально.

Ну, мало ли... По дороге пройдет через балки, утеплитель. Может, что-то там и задержится. Особенно около стен. Поэтому и сделал так. Внутри сплошняком пароизоляция, все, что доступно снаружи и где холоднее - без. В смысле, весь внешний периметр.

Если уж на то пошло - и в кухне бы не помешало. Странно, у меня вот балки перекрытия на верхнюю обвязку опираются. Наглухо наружный контур при такой конструкции как-то не получается заизолировать. Посему у меня пароизоляция везде, по всем вертикальным и горизонтальным поверхностям, включая пол 1-го и 2-го этажа (полиэтилен 200 мк). И проходы через межэтажное перекрытие тоже. P.S. Пар вместе с теплым воздухом вверх поднимается - как раз к перекрытию. Я не рискнул не изолировать. P.P.S. По полу второго этажа заизолировал летом, когда сильно тепло было и не было дождей. Вероятность того, что в перекрытии осталась какая-то влага, очень маленькая.

Я так смотрю, нынче полная пароизоляция ВСЕХ деревянных конструкций каркасника не в моде?

Да Вы, батенька, экстремал А высоковольтный трансформатор под напряжением монтировать не пробовали?

Да, в принципе, если сероводорода без фанатизму в воде - не особо воняет. Запах, конечно, есть, но не сильно. Можно ее и в вентиляцию. Главное, чтобы из вентиляции чего-нибудь не налетало.

Ну, попробуйте. Потом расскажете. Добавлено через 3 минуты Ну, не знаю, как у Вас, а у меня не 600 а 350. А двигатель на подачу - 1,9 кВт. . Учитывая, какое у меня при этом на входе давление получается - при таком сечении аэратора весь АкваАс разорвет, как тузик грелку. :-D П.С. А вообще, прикиньте - у меня рециркуляция происходит только после промывки и при наполнении. На Деферум она подается самотеком из накопительного бака. Бак наполняется где-то 3-5 минут. Так что по электроэнергии - те же яйца, если у меня даже не меньше. П.П.С. А в общем - какая нафиг разница - работает и то и другое. В АкваАсе вот воды больше уходит на промывку и промывка чаще. А куда-то все это сливать нужно. Ну да ладно.