AlexIT

Не, все равно не верю. Да и другие минусы есть. В любой конструкции каркасной стены монтаж без пароизоляции - плохая идея. Физика...

Добазарились

Хотелось бы до этого дожить Вероятность такого события в данном случае стремится к нулю. Ну, если касательно ОСБ - это был октябрь Не на такую большую величину, битумка расширяется сильнее. Кроме того, при повышении температуры она приобретает значительную эластичность. Так что физику процесса "подрыва" представляю себе с большим трудом. Очень хочется увидеть, как сам вылезет универсальный шуруп 5х50 мм, полностью закрученный в дерево . Кстати, у меня весь каркас на шурупах и металлических уголках. Руковожу процессом я лично. От начала строительства и до окончания. Да и делаю тоже. Строители смотрят и кое-чему учатся. Я тоже "все вмию", даже больше, чем можно предположить, так что надеюсь, все будет нормально. Да, строители из Закарпатья, и скажу Вам откровенно, работают НАМНОГО аккуратнее и ответственней, чем местные тупорылые и криворукие. Были у меня с самого начала два прораба, Володя и Рома, с бригадой. Строители, блин! Выгнал нафиг. П.С. А под металлочерепицу, кстати, лучше металлическую обрешетку ставить. Коэффициент температурного расширения одинаковый получается. Это чтобы супердиффузионную мембрану потом в ливнесток не заводить.

Не могу себе представить даже приблизительно, откуда там может взяться столько влаги, чтобы сливать в водосток. Или это у нас так крыши делают? У меня была зашивка ОСБ на гараже еще голая, под ней - как раз мембрана. Так вот при очень нехилом дожде воды там было явно недостаточно, чтобы сливать в водосток (стыки ОСБ-то на брусках обрешетки). После укладки сплошной подкладки и черепицы - вопрос вооообще не стоит. А вот касательно металлочерепицы и других "несплошных" покрытий со "сквозными" методами крепления - вот тут-то вопрос вывода мембраны в водосток и встает. Но речь-то шла о битумке. ОСБ - да, трохи раньше, но оно успело очень хорошо намокнуть от дождей, конденсата по утрам, а зашивали уже позже, причем заливало уже и частично зашитую подкладкой крышу (и под нее текло иногда), и затем, частично зашитую битумной черепицей. Когда заканчивали верх уже снег сметали, в декабре. Только вот не пойму - при правильном монтаже там должно быть столько гвоздей, что вздутия таких размеров не должны быть возможными. У меня неровности подкладки были, после монтажа черепицы все нафиг сравнялось. Там же сверху фактически три (два с половиной ) слоя битумки выходит.

ДА УЖЕ ОТМЕНИЛИ ЭТОТ БРЕД НАСЧЕТ 400 КВТ!

Хорошо, хоть кто-то есть, кто "рубит тему". Я тоже хорошо поржал насчет горелки . Да и феном, кстати, в случае битумной черепицы, луЧЧе не пользоваться.

А) Цитаты относительно технологии офсетной печати: 1. Красители. Современные неорганические пигменты представляют собой искусственно получаемые высокодисперсные нерастворимые в воде цветные и белые соли и окислы металлов: железа, свинца, титана, бария, хрома, алюминия и пр. К неорганическим пигментам относятся и тонкоизмельченные высокодисперсные металлические порошки, а также вещества, вводимые в состав красок в качестве наполнителей... 2. Пленкообразователи. Пленкообразователи имеют существенное значение для твердости, блеска, закрепления и эластичности слоя печатной краски. В качестве пленкообразователей используются смолы, которые представляют собой некристаллические твердые или жидкие субстанции. Различают натуральные, полусинтетические и синтетические смолы. Единственной чистой натуральной смолой ... является гильсонит, представляющий собой темно-бурый природный асфальт, который добывается открытым способом. Из-за собственного цвета использование гильсонита ограничено только черной краской. ... Полусинтетические смолы получают путем химического облагораживания натуральных продуктов. ... Алкидные смолы - имеющие большое значение полусинтетические смолы различной вязкости. Без них уже немыслима офсетная и высокая печать. Алкидные смолы получают путем этерификации многоатомного спирта с полифункциональной кислотой, например, изофталевой, и реакции с растительными маслами. 3. Разбавители. В качестве разбавителей для офсетных и типографских красок используются минеральные (высыхающие) масла и их производные. 4. Вспомогательные вещества (добавки). В распоряжении химиков находится большое количество вспомогательных веществ, с помощью которых можно влиять на различные свойства печатных красок и регулировать эти свойства, а именно: - ускорить или замедлить процесс высыхания; - улучшить сопротивление царапанью и прочность на истирание; - регулировать способность к эмульгированию; - регулировать текучесть (реологическое свойство); - и т.д. ....... Да плюс антипирены и антисептики. Так что деррррма в целлюлозном утеплителе все-таки хватает. Б) Насчет горения. Если возьмете книгу (целиком) и попробуете сжечь, гореть будет ой как плохо. Если подожжете кучку сухих деревянных опилок, будет гореть только на поверхности, а середина останется холодной. Но порвите книжку на страницы, поднимите опилочную пыль в воздух, и получите совершенно другой результат. В целлюлозе принцип тот же - из-за относительно "высокой" плотности доступ кислорода для горения сильно затруднен, плюс удельное количество антипиренов на объем... Кстати, по классификации Г2 - умеренно ГОРЮЧИЙ материал. Да что там, создайте имитацию пожара - разведите приличный костер, бросьте туда целлюлозу и базальтовую вату. Как прогорит, попробуйте найти целлюлозу . Температура горения бумаги - 451 по Фаренгейту PS. Кстати, при сравнении характеристик целлюлозы с другими материалами, ее изготовители часто пишут полный бред. Либо по незнанию, либо с целью развода покупателя.

У меня тоже зимняя укладка, зазоров между ОСБ нету, обрешетка - бруски 50х50 по стропилам, контробрешетка - бруски 50х50 с шагом 50 см, ОСБ прикручена шурупами с шагом 15-20 см, итого вентиляционный зазор 10 см, подкладка по всей поверхности, один край прибит кровельными гвоздями, стыки (внахлест) промазаны мастикой, вентиляторы, чердак утеплен, материалы Катепал. Пока что все аля-улю.

Ну, как на мой необразованный взгляд, идея просто гениальная Насчет водостока. Это, наверное, для случая, когда выше мембраны больше ничего нету...

Так, для сведения: Офсетная печать - это способ печати, при котором краска с печатной формы под давлением передается сначала на эластичную поверхность резинового полотна, а с нее на бумагу или любой другой печатный материал.

Да не должно его там быть... ИсЧо раз: НЕ ДОЛЖ-НО. Снизу - подшивка с перфорацией, сверху - вентилятор. Фсе! У меня именно так (правильно) и сделано. Тянет (вентилирует) так, что не горюй. А вот ветровой зазор между капельником и лобовой доской - это, извините, НЭ ПРАВЫЛНО.

1. ШотА не видно на кровле вентиляторов (в смысле тех, которые для подкровельного пространства). 2. Подшивка под свесом крыши хоть с перфорацией?

То, что у него - это называется "горбыльки", имитация переплета окна, а шпросы - это попытка имитации горбыльков, чтоль, я лично этого авангарда внутри стеклопакета не воспринял. Я хотел окна с горбыльками, но заказал без горбыльков, так как такие окна долго изготавливают (у меня ламинация "золотой дуб"), а нужно было быстро. Горбыльки потом сам сделаю из натурального дуба с тонировкой. Уже прикидывал - класс.

Гляньте вот сюды www.ekoplat.ru/content_5 , внизу, на кастрюльку. Я проверял, не так активно пар прет, но правда. Для исключения влияния тепла на процесс активного испарения, "протягивал" кусок 12 мм плиты достаточно мощным не бытовым пылесосом. Тяга присутствует. Потом взял пластмассовую "пасочку для жрачки", с одной стороны закрыл изоплатом, внутрь положил кусок слегка намоченного роквула. Через некоторое время ( не помню точно сколько дней, но не два и не три), роквул таки высох. Насчет парафина - там не слой, а сквозная "пропитка". На дождь это не расчитано, хотя выдерживает длительный приличный дождь "на ура". Но это однозначно НЕ пароизоляция, так что с расположением на наружной стороне стены все в порядке. Институт забудьте, как страшный сон, ибо общеизвестно - кто ничего не умеет делать - идет учить других За "базар" (кроме института, это не мое высказывание) отвечаю ПОЛНОСТЬЮ, поскольку я НИЧЕГО не применяю, предварительно хорошо не изучивши, подумавши и не испытавши

Нашел фотку, как у Вас сделан капельник. Из процитированного выше и фото, могу заключить, что, к сожалению, Вам неправильно смонтировали капельник и торцевую планку, и, мягко говоря, не совсем хорошо поставили мансардные окна. Это не типа я так думаю, а я знаю, как нужно делать правильно . Извините, у Теголы между горизонтальными брусками укладывается еще один слой утеплителя, ПОВЕРХ него гидроизоляция, а затем - контрбрус 50х50 вдоль стропил, далее ОСБ. Листовка называется, дай Бог памяти, "Устройство кровли". Да, я все это видел. Я понимаю, практика - это хорошо, но без теории и тщательной переработки этой теории (поскольку не всегда все правда, что пишут и рассказывают "на личном опыте"), она (практика) часто представляет интерес с точки зрения "на ошибках учатся". Я этого делать не хочу, правда, из-за этого приходится очень мало спать (в среднем 4-5 часов в сутки). И насчет магнезитки, я абсолютно уверен, что никаких "колбасок" у меня лично не будет. А я за свои слова, как говорится, отвечаю. Все, далее я в Вашей ветке от своих мнений воздержусь, дабы не вызывать Ваш праведный гнев и зря Вас не расстраивать.

Магнезитку снаружи на больших площадях я посчитал применять нецелесообразным как раз по причине ее специфичности, поэтому выбрал японский фиброцемент (хотя и дороже, но выйдет гооораздо дольше и неописуемо красивше . На торцевой доске решил использовать только по причине закрытости ее в результате с тыла и торцов. Относительно применения внутри помещения - не вижу никаких препятствий. Больше тута писать не буду, если что - я у себя www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3290 П.с. На выходных, скорее всего, буду на участке оба дня. П.п.с. Насчет Уфа-Нова да, смешная фирма, но не будем о грустном

Извините, я вовсе не имел в виду чьи-то недостатки, а только то, что у меня это получилось. - Устройство кровельного пирога сверху вниз - Катепал-подкладка сплошная-осб-бруски-бруски-изоплат-стропила+роквул-пароизоляция-магнезитка (начиная с роквула еще не готово ) - обрешетка - бруски по стропилам поверх изоплата оцинкованными шурупамии 6х140 мм, выше - поперечные с шагом около 50 см на оцинкованных шурупах 6х160мм (аж в стропила ) - Катепал - Неграши, если ехать от центра - напротив фермы налево, второй дом (ошибиться сложно) - Написать в своем руки не доходят. - Каркас у меня сделан иначе. - Если есть желание обсуждать дальше, давайте ко мне www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3290 , хоть и заторможенная ветка, но хоть хозяйку этой в депрессняк вгонять не будем.

Извините, но фасад и внутренняя отделка - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Извините, не соглашусь. У меня, например, торцевая доска - это ОСБ+магнезитка. Магнезитка, естественно, прикручена шурупами. Стыки и шурупы закрыты шпаклевкой для внешних работ, далее - грунтовка и силиконовая краска (да, дорогая, но это ж себе делается и не на один год). Длина торцевой доски около 13 метров. В диапазоне температур от +22 до -22 все чувствует себя прекрасно. А при чем здесь штукатурка?

Поясню, для ясности, физику процессов. Изоплат, как гидроизолятор, пропускает водяной пар, который, в соответствии с законами физики, поднимается вверх, Над вентиляционным промежутком находится ОСБ, нижняя сторона которой, в данном случае, является поверхностью, на которой вышеупомянутый пар конденсируется, поскольку на крыше лежит снег . В соответствии с законами физики, конденсат имеет тенденцию скапливаться в более крупные капли и стекать на гидроизоляцию (почему, собственно она и есть ГИДРОизоляция). При горизонтальном расположении первого ряда брусков, воздушный поток, идущий снизу, не имеет возможности вентилировать накапливающуюся влагу, так как горизонтальные бруски ему мешают, т. е., вентиляция поверхности гидроизоляции происходит очень слабо, только за счет турбулентных завихрений на краях брусков. Кроме того, сквозь изоплат постоянно поступает пар, который в данной ситуации начинает конденсироваться уже на влажной охлажденной поверхности изоплата. При ПРАВИЛЬНОМ расположении обрешетки, воздушный поток поднимается вдоль поверхности гидроизолятора и нормально вентилирует накапливающуюся влагу. Кроме того, упомянутая влага имеет возможность стекать вдоль плоскости гидроизоляции за счет чего, во-первых, может стекать за границы крыши (патологический случай, это если, не дай Бог, протечет кровля ), во-вторых, распределяется по поверхности гидроизоляции, вследствие чего улучшаются условия испарения влаги. В случае нижних горизонтальных рядов, влага будет накапливаться в районе стыка нижней грани бруска и изоплата, а там провентилировать ее будет ВЕСЬМА проблематично. Что касается шага стропил - то это, извините, не аргумент, а отговорка. У меня шаг стропил, разный, от 50 порядка 85 см, и это не помешало мне, при здравом уме и прямых руках сделать все по-людски.

Да, не без этого. Но, на мой взгляд, все-таки лучше, чем гипсокартон. По крайней мере, в плане прочности, влагостойкости и огнестойкости. Покупал "для издевательства" по листу того и другого и проводил "полевые испытания" ацетиленовой горелкой, костром, водой, морозильником в мокром виде, ногами методом наступания и т.п.. Для себя решил, что выбор однозначен. Может, у нас магнезитка разная. Я брал в Укрбудресурсах, не усиленную, обшиваю внутри все ею, и по каркасу и по обрешетке. Пока проблем не наблюдаю. Дороже, да. Гипсокартон, например, за лист 52,85 (ссылка устарела), удельная стоимость 17,62 за м2 , магнезитовая плита 8 мм за лист 93,00 (ссылка устарела) (на сайте не та цена), удельная стоимость 33,45 за м2, итого магнезитка дороже на 90 процентов, а не в 3,5 раза, при большей прочности и надежности (ссылка устарела). Относительно акриловой шпаклевки - у производителя проконсультировался. Они сказали, что пробовали разные варианты, и в результате пришли к выводу - ни в коем случае не цементную, не гипсовую, а только акриловую. У меня конструкция внешней стены, правда, отличается от Вашей: снаружи-внутрь: - фиброцементная плита Nichiha 16 мм - вентиляционный зазор 18 мм - Изоплат влагостойкий 25 мм - Каркас с утеплителем Rockwool Superrock 150 мм - Обрешетка из брусков 50х50 под магнезитку с утеплителем Rockwool Superrock 50 мм - Пароизоляция - Магнезитовая плита 8 мм Все никак не доходят руки довести до ума свою ветку в форуме Это как это? Собственно, первый раз внимательно и тщательно просмотрел Вашу ветку. Извините, конечно, но зря обижаетесь на людей - строители у Вас действительно ..... Причем, похоже, с самого начала. Например, обрешетку для вентиляции подкровельного пространства нужно было делать как раз наоборот - сначала вертикальные бруски, потом горизонтальные.... Жаль, конечно. Ну, не буду расстраивать Вас дальше, извините

Для магнезитовой плиты нужна акриловая шпаклевка. Сетка, если стыки находятся на брусках, вообще не нужна. Если использовали гипсовую - то это "нормальное" явление. Касательно деревянного каркаса - неужели у Вас и в санузлах пароизоляции нету? Если есть, то каркас тут не при чем. Если не секрет, почему Вы используете гипсокартон, а не магнезитку везде?

To: aveoalex + 1000000

Относительно 30 лет и оценки. Я строю, чтобы жить, а не продавать. Относительно кредитов - я не настолько глуп, чтобы брать кредиты

Вот в этом как раз и вопрос - КАК и ИЗ ЧЕГО строили 50 лет назад, и как и из чего строят сейчас. А СНИПы придумывались еще при СССР, причем задолго до 90-х, а принципиально их перерабатывать никто не напрягался - куда там, не до того им.

Вот у меня - качественный!